Red Sea Reefer 200 XL

Hallo,

Sieht doch gut aus. Aber die Entacmaeas könnten irgendwann das Becken übernehmen wollen. Zum Teil werden sie recht groß und teilen sich auch gerne.

Das sehe ich auch so. In der Natur ist der Sonnenauf- und -abgang maximal 1/2 Std. So würde ich das auch händeln. Habe das bei mir schon immer so laufen. 13 Std mit 1/2 Std Aufgang und Untergang und 1 Std. Blaulicht (muss aber nicht).

Rolf

kannste auch sofort machen.

Rolf

Darf ich Fragen was für Gestein du genutzt hast, dass du Phosphat auf 0,08 hast und Nitrat nicht nachweisbar?
Zum Thema, nicht zuviel ins Becken schütten stimm ich erstmal zu. Allerdings rate ich dir Nitrat in den nachweisbaren Bereich zu bringen (mit Mittelchen halt). Die Werte schreien schon fast nach Cyanos , im schlimmeren Fall auch Dinos (wobei die eher bei PO4 n.n. kommen). Es kann gut gehen, aber das wäre mir zu sehr ein Ritt auf der Rasierklinge.

Das sollte aber normal nicht nen Monat oder noch länger dauern. Normal geht das nach 14 Tagen spätestens los.
Klar kannst du warten, ob es passiert. Im schlechteren Fall bekommst du aber Probleme. Deshalb würde ich es zumindest in den nachweisbaren Bereich bringen. Das schadet nichts im Becken sondern schützt dich vor Problemen.

Die nitrifizierenden Bakterien entstehen aber nur, wenn auch genug Ammonium zur Verfügung steht. Nicht nachweisbares NO3 könnte darauf hinweisen, dass es zu wenig davon gibt. Auf natürliche Weise kann man mit höherem Fischbesatz dies forcieren. Ist in kleineren Becken natürlich schwierig. Daher kann man auch diese Mittel verwenden. In diesen findet sich sicher auch Ammonium.

Hallo zusammen,

da ich auch erst seit einem Jahr mein Becken laufen haben und immer sehr gerne dazu lerne, habe ich eine Frage zu dem weiter oben schon angeschnittenen Thema Beleuchtung.
Dort wird empfohlen, die volle Beleuchtung über 10 und mehr Stunden laufen zu lassen, oder zumindest nur einen sehr kurzen Sonnenauf und -utergang zu wählen.
Ist vielleicht eine doofe Frage, aber warum macht ihr das so? Welchen Zweck verfolgt ihr damit?
In der Natur ist ja eher genau umgekehrt. Da ist die volle "Sonnenleistung" eigentlich nur für einen ganz kleinen Moment. Davor geht sie relativ lange auf und danach relativ lange unter. Das heißt, dass sich die Sonnenstrahlung langsam aufbaut und nach erreichen des Höchststandes sofort wieder schwächer wird, natürlich nicht abrupt, aber kontinuierlich.
Außerdem gibt es Wolkenflug, Regen, wodurch die sich für die Strahlung am Tag mehrfach weiteren Schwankungen ergeben.
Ich selber habe eine AI Hydra 26 über dem Becken und fahre dort ein Programm (gibt es ohne Ende zum Download) wo genau das alles über den Tag hinweg einfließt. Mir ist klar, dass ich so jeden Tag das selbe Wetter imitiere, was genauso nicht der Realität entspricht.
Im Grunde versuchen wir doch immer so nahe wie möglich an die Realität zu kommen, was uns natürlich nie gelingen wird.
Daher meine Frage, nach dem Grund der sehr langen vollen Beleuchtungsdauer, freue mich auf eure Antworten.

weil korallen, bzw. deren zooxanthellen, eine gewisse menge an licht benötigen. da sind unsere funzeln eben nicht mit der intensität der sonne und des himmelslichts, welche bereits kurz nach sonnenaufgang ein vielfaches dessen liefern was unsere lampen können, zu vergleichen.

daher beleuchten wir eben mit einer durchgehenden intensität. wir können auch nicht den lauf der sonne simulieren um damit die korallen über den tag von mehreren seiten zu beleuchten. daher simulieren wir das himmelslicht, also das was das streulicht ist, idealerweise mit t5.

wobei man auch beachten muss, dass es nicht nur die quantität macht, sondern vor allem die qualität des lichtes.

man kann natürlich auch die tagesverlaufskurve simulieren. dabei fehlt uns aber der o.g. sonnenlauf. ausserdem könnte es zu lange zu wenig licht sein und in der spitze dann schon wieder zu viel. das liegt dann eben mit an der statischen beleuchtung.
dann lieber etwas weniger intensität, dafür aber eben länger und gleichbleibend. das richtige, optimale maß muss man dann von becken zu becken und abhängig von der lampe rausfinden.

Ich stimme da Alexander-Linz zu. NO3 muss nicht nachweisbar sein. Wenn es nicht nachweisbar ist, es den Korallen aber augenscheinlich gut geht, dann bedeutet das nur, dass die Vorstufen wie NH 3/4 und NO2 zügig verbraucht werden. Ist mMn der optimale Zustand. NO3 ist nützlich, weil wir es gut messen können, ansonsten ist es aber nur ein Endprodukt, das sich anhäuft wenn es nicht genug Verbraucher der Vorstufen gibt.

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NO3 fahre ich in meinem Becken schon seit Jahren bei "0". Ist auch gar nicht notwendig, wenn man genug Vorstufen, also Stickstoff im Becken hat. Ich messe schon seit Jahren kein NO3 mehr. Für die Korallen ist das auch Wurst, die können das sowieso nicht verbrauchen. Wichtig ist, dass NH3 im Wasser vorhanden ist und das sollte so bei 0,2 - 0,4 liegen.

Viel wichtiger ist, dass man, zumindest als Anfänger, den P Wert im Auge behält. Der darf ruhig etwas höher sein (0,05 - 0,1), damit man nicht ruckzuck in die Limitierung gerät.

Rolf

Zitat von wilro

Wichtig ist, dass NH3 im Wasser vorhanden ist

hier ist bei unseren bedingungen sicher nh4 gemeint. also ammonium, nh3 wäre ammoniak. das wäre giftig.

Klar NH4, danke. Ich schreibe sonst immer NH3/4. sorry

Rolf

Hallo Gerald,
ich hab ElimiPhos auch mal wegen den Turbelarien eingesetzt.
Super funktioniert, aber mein Po4 Wert war danach "komisch"
Einen Tag nix messbar, nachdosiert passt wieder, 2 Tage danach fast zuviel, dann wieder bei 0,00.
Also lieber paar Mal öfters kontrollieren.
Gruß Christian