Umbau T5 auf LED

Guido ,

ich wollte nochmal gerne wissen was das umbauen von nicht dimmbar auf dimmbar der t5 gekostet hat.
Kannst mir auch eine pm schreiben, wäre sehr nett

Liebe grüße Dennis

Hallo Guido,

das Dimmsignal geht vom Controller zu den KSQs, aber die sind auf dem BlueTwiled integriert. Von daher ist das für das Dimmsignal völlig egal, wie lang der Kabelweg des LED-Stranges ist.

Der Kabelweg ist aber interessant, wenn man prüfen möchte, ob der Verlust durch das Kabel vielleicht Probleme macht für die LEDs. Hier mal eine kleine Beispielrechnung:

Du hast in einem Kanal 7 LEDs, die je 3V Spannung verbrauchen, insgesamt also 21V. Nun können diese LEDs aber auch eine gewisse Streuung beim Spannungsabfall haben, Cree etwa gibt für seine LEDs eine Spanne von +-7 Prozent an. Sicherheitshalber rechnen wir also nicht 21V für die LEDs, sondern 22,47V.
Wenn wir ein Netzteil mit 24V haben, dann ist unsere Reserve von behaglichen 3V also schon gefallen auf 1,53V.

Nun hat leider auch die KSQ noch einen kleinen Verbrauch und genehmigt sich 5% von der Spannung. Damit ist unser Gesamtverbrauch im ungünstigen Fall gestiegen auf 23,67 V.

Puh, denken wir, das geht ja gerade noch mal gut! Und jetzt kommt der Verbrauch des Kabels ins Spiel. Normalerweise ist dieser so klein, dass er keine Rolle spielt. Aber jetzt haben wir nur noch 0,33V Reserve und es wird knapp, also sollten wir vielleicht doch mal rechnen, was das Kabel eigentlich schluckt, bevor wir anfangen zu löten.

Dafür brauchen wir noch ein paar Angaben:
spezifischer Widerstand von Kupfer (ich nehme Kupferlitze an)
Stromstärke, die durch das Kabel fließt
Querschnitt des Kabels
Länge des Kabels

An der Länge des Kabels möchten wir nichts ändern, die ist ziemlich fest, genauso auch der Strom, den wir verwenden möchten. Dann bleibt eigentlich nur noch der Querschnitt, den das Kabel hat als Variable, um den Verlust zu begrenzen.

Die Formel dafür ist:
Querschnitt Kabel = ( spez. Widerstand Kupfer x Länge Kabel x Strom) / zulässiger Spannungsverlust

min. Querschnitt = ( 0,01786 Ohm mm²/m x 2,5m x 0,7A ) / 0,33V = 0,0947 mm²

Selbst wenn wir die kleinste Litze nehmen, die ich kenne, die 0,14mm² sind wir also im sicheren Bereich. Nur, wenn Du z.B. einen Kanal über beide Lampen machen würdest und so den Weg auf 5m verlängern würdest wäre dann plötzlich der Querschnitt nicht mehr ausreichend, wenn es ungünstig kommt. Dann fängt das Spiel mit dem Risiko an.

Hat das etwas Erleuchtung in die Frage gebracht?

Gruß
Sandy

Hallo Guido,

das freut mich.

Die Kanallänge bezieht sich natürlich auf den Weg angefangen von dem +-Anschluß bis zum --Anschluß auf dem Controller, nicht nur der Hinweg bis zur LED.

Kleine Einschub-Kästen für den Controller habe ich auch mal erwägt und schon angeschafft. Jetzt liegen sie bei mir rum.

Gruß
Sandy

Hallo Guido,

es reicht eine 4mm Platte. Selbst 3mm wären noch genug, vorausgesetzt, dass die Wärme, die an der Aluplatte anfällt, auch richtig an das umgebende Profil abgeleitet werden kann. Dieser Wärmeübergang muss funktionieren, sonst ist es egal, ob das 3mm oder 8mm sind, irgendwann ist die Wärmekapazität erschöpft und die Platte fängt an, immer wärmer zu werden.

Gruß
Sandy

Hallo Guido,

gute Nacht, und besser mal schön die Fehler aus in der Graphik.
Nebenbei, wie kommst Du auf die fünf parallelen Streifen? auf weniger als 80mm schaffe ich nur 3 Starplatinen zu packen, mit etwas schummeln vielleicht noch 4 Platinen leicht versetzt.

Gruß
Sandy

Hallo zusammen,

zu der Alu-Platte:
Ich weiß nicht, wo Du bestellen willst, aber ich greif bei solchen Sachen gerne auf Schaefer AG zurück. Die haben nen Frontplatten-Designer bei dem man sich das Bauteil zurecht zeichnet, inklusive Material, Beschichtung, Bohrungen mit/ohne Gewinde usw. Es spuckt dann auch gleich nen Preis aus. Ist sicher teurer als wenn man es selber macht, aber immer noch in nem annehmbarem Bereich, dass ich es bei "höherwertigen" Projekten gerne nutze.

Hab deine Platte mal eingegeben und komm bei 869*72*3 mit abgerundeten Ecken in Alu eloxiert auf nen Preis von 44€. Die hat dann schon ein Gewicht von 500g. Also 6mm wäre dann 1kg. Eine Bohrung liegt bei 0,14€ netto. Dafür sind die Maße dann aber auch exakt.

Wie gesagt, wird wahrscheinlich nicht ganz billig, aber super zum planen, alles ist genau wie Du es willst und die Software ist echt einfach zu nutzen, kannst es ja mal ausprobieren, vielleicht ist es ja was für Dich. Wenn Du Hilfe brauchst, meld Dich einfach.
Link

Guido, ich glaub ich komm mal auf einen Kaffee vorbei. Ich möchte mir deine Lampe mal anschauen. Evtl. gibts ja noch ne einfache Lösung für deinen Umbau. Ich habe bisher immer die Lampen neu gebaut. Und Alu bekommst du sehr preiswert zugeschnitten in Mönchengladbach bei Alex Metall. 3mm Aluplatte reicht vollkommen. Die LEDs würde ich mit 1K Kleber kleben. Der 1 K Kleber ist sehr preiswert leitet die Wärme hervorragend ab und die 100000 Löcher bohren sparst du dir auch noch.

@ Dennis
Ich habe mir EVGs aus China besorgt. 2 x 54 Watt dimmbar 19 US$

Hi Guido,

Zitat

Außerdem wird mir klar das ich die zuletzt geplante Leistung gar nicht brauche und die Kosten langsam explodieren.

1) ich werde für meine Lampe Alu mit 6082er Legierung nehmen, die ist Seewassertauglich und wird auch im Schiffsbau verwendet.
Eloxieren ist in meinen Augen dann eigentlich nur aus optischen Gründen notwendig.
4mm sollten völlig ausreichen. Da sollte also schon mal Sparpotenzial sein.

2) Überleg DIr gut, ob du wirklich die BlueTWI benötigst. Du hast bereits einen Computer und ein paar KSQs kosten nicht die Welt.

3) Die Spielerei mit RGB LEDs ist nett, aber bringt nix für die Korallenbeleuchtung. Mein ANsatz hier: Ich werde meine Mondlicht LEDs als RGBs einbauen, und zwar ganz normale 20mA LEDs. Das reicht zur Lichtspielerei, kostet wenig Geld und ich habe direkt ein anpassbares Mondlicht. Da könntest sogar fertige günsteige LED Streifen einbauen, bräuchtest nur noch ne automatische Zeit-Steuerung oder eben IR-Remote.
HighPower RGB LEDs würde ich dir nicht empfehlen, vor allem nicht, wenn Dir gerade die geplanten Kosten explodieren. Die Effizienz ist hier eher schlecht.

4) Rot und Violett könntest Du auch später nachrüsten. Leider habe ich nicht mehr in Erinnerung, was Ziel deines Umbaus ist und welches Spektrum durch die T5 weiterhin abgedeckt sein wird, aber du solltest DIr noch einmal ganz genau klar machen, welches Licht du brauchst und welches du möchtest.

Schreib doch mal auf, was der momentane Stand deiner Materialliste ist. Ich kenne das nämlich auch, man fängt klein an, denkt sich das PRojekt kriegt man mal so eben für unter 100€ umgesetzt, fängt an es im Forum zu diskutieren und schon ist man bei über 300€

Hallo Thorsten,

die meisten Punkte kann ich so direkt abnicken und zustimmen, nur mit dem Controller wäre ich vorsichtig. Wenn das Ziel ist, mit den Farben und dem Licht spielen zu wollen, dann ist genau der Controller das entscheidende, und der BlueTwiled ist bestimmt nicht billig, aber für die Leistung, die er bietet auch nicht wirklich teuer. Und vor allem ist er ausgereift und einfach zu bedienen.

Das trickreichste dürfte sein, den Controller unterzubekommen.

Von den Kosten dürftest Guido hier pro Lampe bei etwa 300 Euro landen, sofern er die LEDs nicht zu teuer einkauft.

Gruß
Sandy

Hi Sandy,

das ist richtig - es bleibt aber eine Preis- und halt eine "was soll die Lampe können"-Frage und beides kann nur Guido entscheiden.
Ich persönlich finde den CoolTWI halt zu groß...habe allerdings auch den Vorteil, dass ich mittlerweile in der Lage bin mein eigenen Controller und Treiber zu bauen.
Meine Steuerung ist 44x44mm groß und nur ein paar mm dick, passt in jede Lampe. Da habe ich grad noch eine UpdatePlatine bestellt, die dann einen Atmega1284 bekommt, da mir der Speicher zu klein war. Ansonsten habe ich WifiBoard zum aufstecken (Steuerung), Uhrzeit, und Ausgang I2C für Steuerung des PCA9685. Mehr braucht man nicht.
Der FTDI fällt auch weg, Upload demnächst nur noch über ISP. Gut, dafür muss halt noch eine extra Treiber Platine her, die hat der BlueTWI on board. Aber für mich halt überdimensioniert, da ich ähnlich wie du nur mit 400mA bestrome.
Sofern jemand zum spielen mal ne Platine haben möchte, einfach melden. Man muss allerdings SMD löten....

Guido: was ist denn so deine ursprüngliche Budgetvorstellung gewesen und womit könntest Du jetzt leben?

VG

Hallo Thorsten,

in einer kleinen Testlampe experimentiere ich im Augenblick mti einem kleinen Arduino Nano 3.0. Da funktioniert das Dimmen und Ansteuern der Kanäle schon ganz gut, was mich nervt ist im Augenblick, dass ich nur per USB darauf zugreifen kann (2cm Aluprofil zwischen mir und dem USB-Port) und das PWM-Sirren. Auch ist er natürlich eine ganze Ecke kleiner als der BlueTwiled.

Kabelloser Controller wäre auf jeden Fall klasse, wenn er dann noch nicht fiept ist es super. Kür wäre, wenn man nicht erst einen Sketch kompilieren muss, bevor man ihn hochlädt (Zeitfaktor), wenn man z.B. Kanäle einzeln steuern will mit verschiedener Stärke.

Wie teuer sind die Bauteile Deines Controllers zusammen plus Platine, Portokosten bitte einrechnen?
Was brauche ich, um SMD-Löten mit meinem Lötkolben machen zu können, eine neue Spitze vermutlich (welche?).

Gruß
Sandy

Hi Sandy,

der Upload muss leider auch per kabel erfolgen....aber in der regel macht man das nicht so oft, wenn die Software einmal steht.
Jetzt wo du fragst, macht die PLatine nicht so wirklich sinn für andere. Du kannst halt nicht mit den Ausgängen spielen so wie bei einem Nano. Die ist wirklich rein auf meine Lampe individualisiert.

Platine kostet nix, vielleicht 50 ct.
Bauteile...hmmm...der atmega ist das teuerste mit ca 4-5€ meine ich. Also mit 10€ sollte man dabei sein.
Gut, das Wifly shield ist sehr teuer (35€ oder so). Wenn du experimentier-laune hast, hierzu bildet sich gerade ne große Community, weil die Dinger einfach so schweine günstig sind:
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=nrf24l01
Ansonsten habe ich mir einen ordentlichen ISP Uploader gekauft, der auch ncoh mal 45€ verschlungen hat. Aber alles andere ist reiner Nervenkrieg. http://www.pollin.de/shop/dt/M…NDTpNrgjsMCFWf3wgodikcAwQ

Man greift halt doch etwas mehr in die Tasche, wenn man vernünftig experimentieren will, aber ist halt mein Hobby. Wenn man alles hat, kann man dafür vernünftig selbst platinen erstellen (lassen).

Zum SMD löten mit Kolben benötigst du vor allem Flussmittel. Musst mal auf Youtube suchen.
Ich löte mit einem Heißluftkolben bzw mit einer Herdplatte. Habe mittlerweile schon einige XTEs gelötet. Dazu brauchst im besten Fall ne LötSchablone, so klein wie die dinger sind krieigst das mit Zinn nicht sehr gut hin.

Demnächst gibts hier ne Projektvorstellung, wenn alles fertig ist.
Leider hat mich jemand, den ich über ein anderes Forum kennen gelernt habe gerade im Stich gelassen. Der wollte mir mein Alugehäuse CNC fräsen, aber im Moment irgendwie nicht erreichtbar. Daher werde ich das ganze wohl doch erst mal nur auf ner Aluplatte aufbauen.

Was das Fiepen angeht, da muss man am Arduino die PWM Frquenz ändern. Habe das Fiepen auch, liegt halt am Zusammenspiel beim Dimmen mit der Netzteilfrequenz.
Bisher stört es mich nicht, aber werde ich auch die Tage mal angehen...

So, aber das wird jetzt hier leider OffTopic....alles weitere dann später in der Vorstellung oder gerne per PM

Hier wollen wir ja Guido helfen

Hi Guido,

wenn Du GHL nicht mehr nutzen möchtest, dann rate ich Dir auch zur BlueTWI oder eine andere professionelle Lösung.
Einige nutz(t)en auch Siemens Logo, aber ob das noch StatusQuo ist kann ich nicht sagen.
Meine Lösung ginge auch, müsstest aber ein wenig programmieren und noch zusätzlich Treiber kaufen.

Ansonsten gibt es noch zwei sehr gute Systeme, interessant wenn man noch mehrere Lösungen später nachrüsten möchte:
https://www.neptunesystems.com/
http://www.reefangel.com/

Letztere basiert auf einer anfänglichen OpenSource Lösung uind hat sich mittlerweile inbesondere in den USA sehr etabliert.

VG