Beiträge von Sarjane

Hey,
in dieser Frage ist wohl einiges durcheinander gekommen.

1. Live Sand sollte nie ausgewaschen werden, sonst ist er nicht mehr "Live", wenn er das überhaupt je war.
2. Es können, da man bei Live Sand die genaue Zusammensetzung nicht kennt folgende 3 Dinge passieren:
2.1. Es passiert nichts, weil im Sand kein PO4 und Stickstoff gebunden war (Da man beim Livesand auf Baktieren etc abzielt sollte aber eigentlich etwas drin sein.)
2.2. Deine Nährstoffe sinken weil Bakterien enthalten sind, die sich gerne vermehren wollen. (Ist bei dir unwahrscheinlich, weil die Nährstoffe ja schon praktisch weg sind.)
2.3. Deine Nährstoffe steigen unkontrolliert an, weil Bakterien im Live Sand absterben oder schon in der Tüte abgestorben sind.
Würde insgesamt bei der Nährstoffsituation, die du grade hast, beginnen P und N in irgendeiner Form zu dosieren und sonst erstmal gar nichts machen.
Viele Grüße
Simon

Hey,
was mir bei dir besonders auffällt, ist der geringe PO4 Wert. (Generell sind alle Werte etwas gering. MG 1350 / CA 420 / KH 7,5 / NO3 3-5) Leider ist der Salifert Test generell sehr schlecht abzulesen, sofern du nicht sehr viel PO4 im Wasser hast. Gibst du manuell PO4 ins Becken? Das Niteout und Special Blend liefern ja beide Bakterien. Die wollen sich natürlich ernähren und ziehen etwas deine Nährstoffe nach unten. Das Gestein gleichermaßen. Ich würde dir raten mit einem PO4 Produkt, das PO4 in einen messbaren Rahmen zu bringen. Anfangs kann in so ein Toten Becken schon ordentlich was reinlaufen.

Ok top! Da ich ja nicht so der Mörtelfan bin, werde ich mich mal daran versuchen

Vielen Dank euch beiden für die schnelle Rückmeldung.
Hauptsächlich ging es mir um den Kleber. Scheint, als wäre es auch im Video der gleiche wie hier über Link.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit der Haltbarkeit der Riffkonstruktion über die Technik?

Hallo zusammen,
ich plane aktuell den Riffaufbau für mein neues 300l (120x60x40) Becken und wollte eig mit Real Reef Rocks starten, habe mich aber dann trotzdem dazu überreden lassen mit den DD-Reef rocks zu starten. Diese werde ich natürlich erstmal einige Zeit wässern. Anschließend wollte ich mit diesen beginnen zu Scapen. Da ich im Mörteln eine absolute Niete bin, wollte ich mich an der Sandklebetechnik versuchen. In einigen Videos, die man dazu Online findet, wird immer wieder ein Sekundenkleber mit "weiß/roter" Hülle verwendet. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass der Kleber recht dünnflüssig sein soll, damit er auch zwischen den Sand fließt. Kennt sich jemand mit der Technik aus? Oder kann mir vielleicht sogar einen Kleber empfehlen? Und hat gewissen Erfahrungen - was geht - was geht nicht?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Simon

Du meinst Kalkrotalgen? Das wäre gut.

Hi,
ja so wie es sich anhört, scheint es echt nicht daran zu liegen...
Naja die Korallen sind aus verschiedenen Shops: Marine Art, Korallenzucht Karlsruhe, Privat (CommnityCorals), Reefmaniac, Fauna Marin...
Von der Dauer im Aquarium variiert es zwischen: 1 Jahr (Acan war eine der ersten im Aquarium) bis zu 5 Wochen.

Viele Grüße
Simon

Zitat von CeiBaer

wie gesagt, es ist einfach das zu testen. stelle deine lichtverhältnisse mal etwas um. was kannst du die nächsten tage beobachten? oder du dimmst nicht in die blauphase, sondern beide kanäle mal gleichmässig runter. wenn du das licht vermutest, dann musst du auch dort ansetzen um erkenntnis zu bekommen.

Ja, das klingt schon so. Ich versuche mal den Effekt in den nächsten Tagen auf Bild aufzunehmen. Ist es denn wahrscheinlich, dass die Korallen darauf innerhalb einer Woche reagieren? Also sehe ich diesen Effekt recht schnell oder ist es eher eine längere Eingewöhnungsphase? Kenne mich da nicht so aus.

Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für den ganzen Input :).
Also:

Zitat von Der Biologe

Wo im Riff stehen die denn? Gibt es Anzeichen vom stagnierenden Wachstum bei denen?

Die LPS Korallen stehen bei mir im unteren Drittel (Acans, Lobo, Euphy) und teils auf dem Boden (Euphy, Trachys). Wie oben beschrieben, sollten da bei den aktuellen Einstellungen ca. 70 - 120 PAR ankommen. Das Wachtum kann ich als "1-jähriger Neuling" nicht wirklich beurteilen, da die Korallen auch nicht grade in Windeseile wachsen, aber was mir auffällt, ist, dass gerade die Euphyllia die diese Anzeichen häufig darstellt, am unteren Ende ihres Kopfes auch solche "Minipolypen" neu bildet. Auch die Acans bilden am Geweberand kleinere Punkte (denke es sind Polypen). Die Trachys sind leider häufig halbgeschlossen und nur eine deutlich aufgeblasen.

Zitat von Ne0

dort steht eine maximale beleuchtungsdauer von 12h (incl dimmphasen)
du scheinst 13h zu beleuchtungen, es sei denn ich hab es im obrigen text falsch verstanden.
beleuchtungsphase ist? bzw daraus auch interpretiert zu lange zu intensiv, weil ja die gesamtspanne zu hoch ist?

Also bei mir sieht der Plan wie folgt aus: 10-11 Hochfahren auf 60B/30W -> 19-20 Weiß dimmen und 20Uhr aus. -> Blau dimmen ab 20Uhr und 21 Uhr aus. Sind gesamt 11h. Das ominöse Phänomen der LPS setzt ein um ca. 16-18 Uhr. Wie gesagt teils sind Sie dann um 18 Uhr wieder offen, teils nicht.
CeiBaer: Ja, ich hatte schon mal reingelesen, habe aber auch nicht alles bis ins letzte Detail verstanden, auch weil die LED ja kaum Einstellmöglichkeiten hat, im Vergleich zu Highend-Geräten.
DonFish: Okay, unterschiedlich zu meinem Setup wäre bei dir auf jeden Fall die Intensität und auch das Verhältnis von Blau zu Weiß. Ebenfalls Wären PO4 / NO3 / KH sicher spannend.
BlechMann: Hast du schon mal überlegt, ob es bei dir daran liegt, dass sich in den letzten 4h deiner Beleuchtung das Spektrum verschiebt? Kann es vielleicht an sowas liegen?
Viele Grüße
Simon (hier gehts ja grade voll ab )

@ Der Biologe:
So hatte ich es eigentlich auch verstanden (also, dass die Lampe nicht übermäßig Power hat und man eig "nichts falsch" machen kann).

Im Becken wird die Strömung durch zwei Jebao SLW / MLW 10 erzeugt die auf ca. 30%-40% laufen. Die Pumpen sind im oberen Drittel versetzt gegenüber von einander angeordnet, um eine Ringströmung zu erzeugen. (Klappt soweit auch ganz gut.) Die Pumpen laufen gleichmäßig, eine Änderung im Strömungsbild ist nicht vorhanden.
Bezüglich der LPS und dem Zugehen: Ja genau, ich würde es verstehen, wenn sich meine LPS schließen sobald die Lichtverhältnisse sich ändern, aber die angemerkten schließen sich ja schon ca. 2h vor der ersten Änderung.

Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Es scheint bei diesem Thema, ähnlich wie ich es auch aus dem Internet entnommen habe, noch nicht so richtigen Konsens zu geben, vielleicht auch, weil ja bei Lampen wie dieser, keine Unterteilung in die einzelnen Kanäle möglich ist (nur Weiß, Blau, Mond).
Motiviert war die Fragestellung ja aus mehreren Gründen:
- Die LED wird von vielen Betrachtern als sehr "blau" registriert und Korallen scheinen bei "zu hohem" Blauanteil in Stress zu verfallen (was auch immer zu hoher Blauanteil bedeutet)
- Mein Becken läuft soweit eigentlich, nur möchte ich meine eingesetzten Tiere nicht stressen (wer möchte das schon). Ob das schon Stress ist, den ich beobachte, kann ich so nicht sagen, da keine Erfahrung.
- Mein Becken abends in der Blauphase (wenn man mal ein geiles Bild machen will) meist die eine oder andere LPS "irgendwie genervt" aussieht (-> SPS interessiert es bei mir z.B. überhaupt nicht -> gehen morgens auf, nachts zu)
@ Blechmann: Es ist wirklich schön zu hören, dass man da nicht der Einzige ist, dem das auffällt und der sich fragt, was das soll Vielleicht kann man durch vergleichen unserer beiden Becken bezüglich Nährstoffe, Zugaben, Licht, Position im Becken, schon das ein oder andere Ausschließen?
Könntest du deine Werte dazu nochmal berichten?
CeiBaer: Ich bin, ähnlich zu deiner Beschreibung, auch kurz davor die Lichtverhältnisse (also Kanäle) zu verschieben, es ist nur die Frage wohin, bzw. wieviel.
Ich möchte dazu vergleichend eine meiner einzigen Quellen bezüglich der Red Sea Led Einstellungen vorbringen: das LPS Becken vom Youtube Kanal Toms Korallen. Er fährt ja über einem glaube 200l Cube eine LED 90 auf 100% Blau, 70% Weiß. Zur Nährstoffversorgung werden paar Mysis ins Becken geworfen (die Werte PO4, NO3 liegen sicher nicht extrem hoch). Ja, ich weiß, dass man nicht alles glauben soll, was man sieht, aber es ist eben mein mehr oder weniger einziger Anhaltspunkt und ich weiß natürlich nicht wie die Korallen nach 6-8h Beleuchtung aussehen. Die Frage ist doch: Wäre dieses Verhältnis von Blau zu Weiß, mit weniger Stress für die Korallen verbunden, weil der Weißanteil höher ist? Oder muss bei mir der Blauanteil runter?! Also ist es eher das Verhältnis oder der absolute Wert?

Tut mir echt leid, aber ich blicke nicht durch
Viele Grüße
Simon

Hallo zusammen,
aktuell betreibe ich mein 80x40x40 Becken mit hauptsächlich LPS über 2 Red Sea Led 50 auf (60% Blau (=24 Watt) und 30% Weiß (=3 Watt) pro LED). Mittels PAR Messungen (Apogee) habe ich detektiert, dass meine LPS (Acans, Euphy, Lobo, Trachy, Fungias) im Bereich um die 70 - 120 PAR abbekommen. Beleuchtet wird Sonnenaufgang (1h), dann 11h mit obigen Einstellungen und dann Sonnenuntergang (1h) (wobei weiß schneller runterfährt als blau). Mondlicht ist aus.

Meine Nährstoffe für die Korallen sind leider auf Grund des geringen Besatzes recht niedrig mit:
- PO4: 0,03
- NO3: 2-4
- KH: 7,7
Ich habe mich bezüglich der Red Sea Led damals entschieden, weil mir das Licht gut gefallen hatte, aber im Nachhinein immer wieder gelesen, dass "zu blaulastiges" Licht die Korallen sehr stressen kann (ich gehe mal davon aus, meine Einstellung mit gesamt 48 Watt blau und 6 Watt weiß, ist sehr blau ). Im Laufe eines Tages kommt es häufig im Bereich von 16-18 Uhr (also nach 7-8h mit obiger Einstellung) zu einem "leichten Schließen" der Acans und teils Euphys. Meist gehen Sie dann nach ca. 1-2h wieder auf, aus den Euphys kommen hin und wieder braune sehr durchsichtige Fäden raus (ähnlich des Abschleimens aber deutlich hellbrauner und eher durchsichtig). Kann es sich dabei um Lichtstress durch "zu blaulastiges" Licht handeln? Wie würde ich einen solchen Lichtstress erkennen? Ausgebleicht habe ich bisher nichts (dafür ist wohl auch der PAR nicht hoch genug).

Wenn es ein solcher Lichtstress ist, was kann ich da machen? Eher weiß aufdrehen? Oder eher blau runterdrehen? Oder beides?
-> PO4 erhöhen hat bisher nicht funktioniert, es laufen schon täglich ordentliche Mengen an PO4-Dosierungen in das Becken um den Wert bei 0,03 zu halten.
Ich weiß, dass die Lampe als "ReefSafe" beschrieben wird und so ja eig fast jede Einstellung möglich sein sollte, bin trotzdem immer etwas skeptisch, zumal ich auch im Internet nicht direkt verwertbare Infos erhalten habe. Ich möchte jetzt auch das Becken nicht schrotten, zumal die Korallen ja immerhin täglich öffnen und auch nur diese 1-2h "leicht schließen".
Vielen Dank für Euren Input
Simon

Hey Yasin,
ich glaube wir haben das gleiche Becken (also zumindest von der Geometrie 80x40x40 -> meins war von Clear Garden sieht fast genauso aus wie deins)!
Technik haben wir auch fast gleich: 2x Jebao slw 10, tunze 9004 dc, nur habe ich 2x redsea led 50 drüber.
Zunächst stand ja dein Becken den Bildern nach zu urteilen ganz gut da. Mit Eporeef und Sangokai kenne ich mich leider gar nicht aus.

Bezüglich deines Beckens sind mir ein paar nebensächliche Dinge eingefallen, die aber natürlich jeder handhaben kann, wie er möchte:
- Xenien und Zoas auf dem Hauptstein
- Schon recht ordentlicher Besatz an Fischen (könnte für die Nährstoffe verantwortlich sein, zusätzlich kommt ja das Sangokai noch drauf, das alles nährt natürlich nicht nur die Korallen)
- eine irgendwie eingebrachte sehr nervige rote Alge
- (zumindest auf den Bildern) geringe Anzahl an organischen Verwertern (Krabben, Schnecken, Einsiedler)
- Einige Korallen, von denen mir immer Abgeraten wurde (die ich aber auch bitter bezahlen musste, weil ich unbelehrbar war)
--> Darunter: Euphyllia ancora (wurde mir immer gesagt, wenn einmal beschädigt, kaum noch zu retten)
Acanthastrea mit einem Polyp (immer am schwierigsten ans Wachstum zu bringen und am langsamsten wachsend)
Favia (wächst soweit ich weiß, extrem langsam)
Euphyllia torches (Meiner Meinung nach sehr cool, aber auch nicht gerade das Stabilitäts-Paradebeispiel)
- Deinen geringen Verbrauch an Ca, Mg, und KH würde ich jetzt mal auf die Art der Korallen schieben. Sehr viele davon wachsen eher langsam, hättest du unter der Wasseroberfläche 3 Montiplatten, wäre der Verbrauch an Ca und KH sicher höher.

Sehr positiv finde ich aber:

-dein Keniabäumchen gefällt mir sehr
-die Xenia ist offen
-die Zoas sind offen, wenn auch teilweise mit langem Hals
-Es gibt kaum "grüne Büschel" oder Luftblasen überall
-die Goniopora ist offen (klappt auf dauer bei den Wenigsten!)Ich glaube an deiner Stelle (du bist ja auch schon einige Zeit dabei (länger als ich (was auch kaum schwer ist :D))), würde ich vielleicht mit dem Wasserwerte Check beginnen und:
1. Für den Ist-Zustand eine ICP losschicken (Ausschließen komischer Spurenelemente und sowas im Becken) und mir für dich passende Wassertests holen, oder testen bei einem Kumpel oder so.
2. Mir überlegen mit welchem Salz ich ab sofort meine 10-15% WW pro Woche mache (am besten vielleicht eins, bei dem eine ICP der angestrebten Werte dabei ist damit du abschätzen kannst, was passiert.) + Verwendung von Osmosewasser mit Silikatabsorber-Resin hergestellt (Bei dem du dir sicher sein kannst, dass keine anderem Komponenten drin sind.)
3. Alge zupfen, Bearbeiten lassen von Fressern, (habe auch gute Erfahrungen gemacht mit "Abschatten", geht aber nur wenn nicht neben einer Koralle)
4. Überprüfung der Nährstoffzugabe -> Ist diese zwingend erforderlich oder reicht es die Fische zu füttern. Hinterfragung was in der Sangokai Lösung alles drin ist. Es glaube der Jörg Kokott hat dazu ja auch ein eigenes Forum und ist sehr dahinter her (Ich würds versuchen). (Die Werte an NO3 und PO4 sind aber eigentlich noch nicht tragisch, sondern glaube eher an der "Grenze")
5. Strömung überdenken: Meine Anordnung sieht sehr ähnlich zu deiner aus bezüglich der Pumpen. Meine SLW-10 laufen auf Stufe 2-3 von 8 und zeigen nach oben, hatte eig immer gut geklappt (wenn auch nicht perfekt)

Insgesamt möchte ich damit weder eine Diskussion anregen, noch sagen, was du machen musst. Es sollen eher Denkanstöße sein, was ich an deiner Stelle machen würde (auch wenn ich bisher nur 1 Jahr Erfahrung habe).Bitte verzweifel nicht vor dem Becken, du kannst es schaffen. Und wenn du den Steinaufbau neu starten musst, weil die Alge übernimmt, dann ist das so, aber das wirst du dann sehen.
Halte durch
Simon

Hi,
kannst du grob erzählen, wie du das Becken gestartet hast, bzw. was alles reingekommen ist und aktuell drin ist?
Wie sind grob deine Wasserwerte?
Gibt es zur Beckenvorstellung schon einen Thread?
Viele Grüße und bleib standhaft

Simon

Ich nehme an, du hast Kegelfechterschnecke und Phytoplankton auch schon versucht?
Sollen ja beide gar nicht so schlecht sein, die einen zum Stören, die anderen als Konkurrenz.

Ja so gesehen schon. Habe jetzt 5 Jahre geknechte hinter mir. Jetzt heißt es im HomeOffice 200 Seiten zusammenkleben... Und das Aquarium steht neben dem Schreibtisch. Es lenkt nur etwas ab... also 24/7...

Ja, das glaube ich auch

Hi,
okay 150 - 180 Par klingt ordentlich. Über die Eingewöhnung habe ich einiges gelesen, da gibt es ja ganz krasse Lichteinstellungen und Farben, die man wohl erhalten kann, wenn man dann ordentlich hochdreht - das hatte ich jetzt nicht vor. Wie ist es nochmal bezüglich der Nährstoffe und dem Licht? Bei viel Licht müssen auch viele Nährstoffe da sein oder? Bei wenig Licht brauche ich auch wenig Nährstoffe zum Verwerten?

Okay dann lasse ich die Korallen erstmal bei NO3 2-4 und PO4 0,03 stehen. PO4 dosiere ich ja eh schon
Ich bin froh, mich hier mit euch austauschen zu können Ich muss mich noch etwas in der "Geduld" üben, etwas die Hände aus dem Becken zu lassen glaube ich Scheine ein Helikopter-Korallendad zu sein

Okay, vielen Dank für die Antwort.

Also ich werde mal versuchen, die Nährstoffe etwas über Flüssigkeiten anzuheben.
Hatte jemand zufällig einen Referenzwert, bezüglich der Helligkeit bei welcher die Trachys gehalten werden "sollten"?
Meine stehen aktuell so bei 100 Par rum. Ist die Frage, ob das schon zu viel ist? Im Internet waren es glaube was ich bisher gefunden habe so 50-100Par.
Viele Grüße

Hm, dass sind ja unterschiedliche Meinungen... Also habe es heute nochmal versucht mit der Futtergabe. Das hat soweit funktioniert.
Wie gesagt, ihr Gewebe obenrum ist komplett intakt. Auch der Polypenkranz ist vollständig da. Es geht nur um das "weißliche" Gewebe an ihrem Fuss.
Anbei ein Bild von heute Abend. Sie ist schon offen. Nur eben nicht "Prall", wie zB die türkisene direkt dahinter auf dem Bild.