Beiträge von Andreas L

Ne, die haben einen mehrwöchigen (4 Wochen?) Zyklus, davon befinden sie sich nur einige Tage auf dem Fisch. Danach fallen sie ab, leben im Boden, vermehren sich, schwärmen und suchen sich einen neuen Fisch. Im Becken hast du ja mehrere Stadien, also nicht in festen Zeitabschnitten nur welche auf den Fischen usw.

Fische kannst du rausnehmen und separat behandeln, die Schwärmer kannst du mit UVC reduzieren (alle erwischst du nicht), die im Boden kriegst du kaum, höchstens einen Teil, wenn du das Wasser für die UVC im Becken am Boden ansaugst.
Im Becken eliminiert bekommst du sie nur mit Medikamenten (Odimor/Malachitgrün, Ektomor...) oder wenn sich im Becken länger als ca. 4 Wochen keine Fische befinden, dann wird deren Lebenszyklus unterbrochen.

Oh.. wusste nicht, dass es die App schon gibt. Im Nov/Dez hieß es noch "Betastatus", und vor vielleicht einem Monat hab ich mal danach geschaut und (noch) nichts gefunden.
Meine drei Ecotechs sind alle nur "upgradeable", sind aber auch auch nicht die Neusten, die Jüngste ist von Ende´18.

Ja, über die Mobius App sollen Vortech-Produkte (Radion-Lampen, Ecotech-Strömungspumpen, Vortech-RFP) und auch Lampen von AI (!) gesteuert werden ohne zusätzliches Steuergerät (ReefLink). Der Betatest für Mobius ist wohl durch, die App ist noch nicht erhältlich.

Allerdings nutzen die Ecotech-Pumpen zur Kommunikation ja ein RC-Modul, das müsste dann wohl gegen eine Bluetooth-Variante getauscht werden. Im Grunde stellt ja der Reeflink nicht viel mehr als die Schnittstelle WLan-RC dar...
Also auf jeden Fall Hardware-Update (=Kosten).

Wird als "Banana Screw" verkauft

Hallo Pumpernickel,

grundsätzlich hast du natürlich recht. Wenn es nichts zu verstoffwechseln (=abzubauen) gibt, sind die Bakterien erstens sinnfrei und zweitens höchstens in einem inaktiven Dauerstadium überhaupt überlebensfähig.
Ich meine, die eigentliche Frage ist aber, was du da eigentlich reindosierst, und warum.

Wenn du mal die Herstellerinfos zu NiteOutII anschaust, dann steht da "so lange dosieren, bis kein NH3/NH4/NO2 mehr nachweisbar ist", "bei jedem WW zudosieren" (klassisch also alle 1-2 Wochen Nachdosierung), "bei jedem Fisch-Nachbesatz zudosieren", "Süßwasser" und "Kaltwasserbakterien". Das alles klingt sehr danach, dass die Bakterien zwar (vielleicht) eine Zeitlang im MW-Aquarium überleben und ihren Job machen können, aber keine dauerhaft tragfähige und sich an das Nährstoffaufkommen selbst anpassende (vermehrungswillige) Population bilden werden. Ein Mittel, das solange wirkt, wie man es benutzt... Gutes Geschäftsmodell für Hersteller und Händler, weniger gutes Konzept für den Aquarianer. Infos, welche Bakterienstämme konkret enthalten sind gibts leider keine, sonst könnte man da ja konkreter nachforschen. Jedenfalls gehe ich mal stark davon aus, dass man damit kein Becken "animpfen" kann, so dass das Thema Bakterien danach erledigt wäre. Im Zweifelsfall stellt es eher eine Konkurrenz zur Entwicklung tragfähiger Bakterienkulturen dar.
Auch für SpecialBlend ("für Süß- und Meerwasser"...) wird ein Startdosierungsplan angegeben und sind häufige (14tägig) "Wartungsdosierungen" angegeben. Infos zu den enthaltenen Bakterienstämmen gibts auch keine. Also eigentlich das gleiche Wirkprinzip wie bei NiteOutII, ich frage mich gerade, ob da nicht einfach das Gleiche drin ist.
Fairerweise muss man sagen, dass der Hersteller selbst nirgends suggeriert, man würde damit das Becken für eine dauerhafte Wirkung einmalig "animpfen" können. Das ist wohl eher das Wunschdenken der Anwender.
Natürlich macht es keinen Sinn, die Präparate zu dosieren, wenn gar keine Stickstoffverbindungen da sind. Nur, die Präparate plus NH3/NH4 aus der Flasche zu dosieren, macht genauso wenig Sinn. Die sind wirklich nur dafür da, hier und jetzt vorhandene Stickstoffverbindungen zu oxidieren.

Wirklich tragfähige Archaeen- und Bakterienkulturen bekommst du eher aus dem Meer oder aus gesund laufenden Aquarien als aus Flaschen. Die sitzen auf Ablegersteinen, Schneckenschalen, im Transportwasser von Fischen...
Statt Live Sand könntest du auch eine Handvoll Sand aus einem laufenden Aquarium reintun, oder doch einen kleinen lebenden Stein mit dazupacken... musst du selbst wissen

Mein Tip: Setz ein paar wenige Fische ein, bei 80l z.B. ein Paar junge Clowns und eine Feuerschwertgrundel (oder was du halt im Becken haben willst), dazu alles an geplantem Korallenbesatz, was nicht gerade als empfindlich gilt. Fische füttern, NH3/4 kontrollieren. Die wenigen Fische produzieren nicht allzu viel Ammoniak, und der größte Teil liegt dann eh als Ammonium vor, wenn dein pH nicht deutlich über 8 liegt. Korallen verwerten NH3/4, du hast dann also auch ohne entwickelte Bakterien einen Austrag. NH3/4 wird von den Fischen permanent produziert, also keine Panik, wenn es in deinem Becken nachweisbar ist. Konkret: Dauerhaft <0,02-mg/l Ammoniak gilt als unbedenklich, bei pH8 entspricht das etwa einem Gesamtgehalt NH3/NH4 von 0,5mg/l. Der Test von Salifert ist da ausreichend genau und nach meiner Erfahrung zuverlässig (Referenzlösung). Wenns tatsächlich merklich darüber steigen sollte, kannst du ja mit WW und/oder Bakterienpräparaten gegensteuern (pH um 0,3 absenken halbiert den Ammoniakanteil auch, so als theoretischer Denkansatz ). Für ein paar Tage ist auch der doppelte Wert nicht kritisch.

Deine dauerhaften Bakterien werden sich dann schon entwickeln. Dauert eine Weile, so nach 2-3 Wochen sollte Nitrat nachweisbar sein.
Klar werden Bakterienpräparate beworben mit positiven Wirkungen, es wird auch von "Verarmung" geprochen, weswegen man laufende Becken gelegentlich "auffrischen" sollte... nur kommen solche Aussagen immer von irgendwelchen Händlern oder Herstellern, sonst äußert sich da kaum jemand drüber. Ich gehe auch mal stark davon aus, dass die meisten gut laufenden Aquarien nicht regelmäßig "nachgeimpft" werden.

Die Schleimhaut wird durch Sauerstoffradikale angegriffen, also z.B. bei dem Einsatz von Ozon. Ist nicht grundsätzlich auszuschließen, dass das hier und da auch mal kurzzeitig direkt im Becken verwendet wird, aber damit, dass für den Transport die Tüten mit sauerstoff-angereicherter Luft oder reinem Sauerstoff aufgefüllt werden, hat das nichts zu tun.

Du hast in einem anderen Thread geschrieben, du könntest die Dosierpumpe von einem Freund bekommen.
Ich meine, probier es doch einfach aus.
Irgendwas einstellen, Stecker raus, Stecker rein und schauen, ob die Einstellungen noch da sind...

Ich habe zwei MP10, ebenfalls links und rechts vom Schacht. Allerdings ist mein Becken kürzer, fast würfelförmig, und der Steinaufbau massiver als bei dir.

Nach einigem Probieren über mehrere Wochen habe ich sie jetzt durchgehend auf Short Pulse 1,5s laufen, nachts etwas schwächer als tagsüber.

Erst nachdem "bewegliche" Korallen (Euphyllia, Duncan, Goniopora, Gorgonie..) drin waren und ich auch beobachten konnte, wie sich Schwebstoffe im Wasser und am Boden bewegen (Futter, Kot), konnte ich mich an die passenden Einstellungen herantasten.
Ich habe eine Pumpe etwas tiefer stehen als die andere (Riffaufbau ist auch nicht ganz symmetrisch). Ich hatte beim Ausprobieren festgestellt, dass dadurch bei mir insbesondere die Wasserbewegung vor dem Riff (also "zwischen" den Pumpen) merklich verbessert wurde. Ich hatte auch beobachtet, wenn es durch zwei aufeinandertreffende Strömungen zu chaotischen Verwirbelungen kommt, dass dann schneller anderswo "tote Winkel" entstehen, passiert interessanterweise gerade dann, wenn die Pumpen etwas zu stark eingestellt sind. Bei antisync ist dieser Effekt vor dem Riff schwächer, aber trotzdem vorhanden.

Aber das ist sicher sehr individuell, hängt alles vom individuellen Aufbau, Beckenlänge und Stärke der Strömung ab.

Zitat von Marlin

Danke auch für deinen Tipp. Bei den 140€ kommen allerdings dann noch 40€ oben drauf für die Halterung, wenn ich das richtig sehe oder?

Dann ist die Lampe doppelt so teuer. Das wär mir dann wohl doch etwas zu viel für das kleine Becken

Der Schwanenhals für die A80 kostet bei Mrutzek 28,50€.
Ich hab meine A80+Schwanenhals gebraucht mit gut 1 Jahr Restgarantie für 100€ gekauft.

Vielleicht hab ich da einen groben Denkfehler, oder ich habs nicht richtig verstanden...
Der Abschäumer zieht Wasser im TB, schäumt es ab und es fließt ins TB zurück. Ob da mehr oder weniger zusätzliches Wasser am AS vorbeifließt, sollte dem AS egal sein, dessen Wasserdurchsatz hängt ja nur von der eigenen Pumpe ab. Klar ist das gesamte Wasser, das ins Becken zurückgepumpt wird, insgesamt weniger gereinigt bei größerem Durchsatz, dafür ist der Durchsatz höher und das müsste sich genau aufheben. Denn der Nährstoffentzug pro Zeit ist der Gleiche, hängt nur vom Durchsatz/Einstellung am AS und der Konzentration im Wasser ab. Und die ändert sich ja nicht dadurch, dass es schneller vom Becken durchs TB gepumpt wird.
Theoretisch ist es eher so, dass der Nährstoffgehalt im TB permanent etwas geringer ist als im Becken, und zwar umso mehr, je langsamer es durch die RFP ausgetauscht wird. Und wenn der Nährstoffgehalt geringer ist, sinkt die Abschäumleistung bei gleichen Einstellungen. Dann wäre eine "langsamere" RFP grundsätzlich ineffektiver...
Klar, effizient ist es nicht, viel mehr Wasser am AS vorbeizupumpen als der verarbeiten kann. Aber wenn man die zusätzliche Strömung brauchen kann, warum nicht? Die paar Watt mehr sind neben dem Verbrauch für Licht und der restlichen Technik kaum der springende Punkt.

Ein mechanischer Filter im Durchlauf (Watte, Socke, Vlies) würde nebenbei linear zum Durchlauf effektiver werden, nach meinem Verständnis.

Für die Fluval spricht die App-Steuerung (keine zusätzliche Steuerung/Zeitschaltuhr) und dass sie weitgehend wasserdicht ist.
Die AM Qube leuchtet laut Hersteller nur 30x30 aus, reicht das bei dir?
Ich habe über einem 60x30x30 QT-Becken eine Kessil A80 tuna blue (15W). Lichtmenge ist ok, wobei die 60cm (lt Hersteller) nicht ganz ausgeleuchtet werden, ich würde sagen 50x50 passt. Ich hab noch keine Korallen längerfristig in dem Becken gehabt, weiß nur, dass die Kessil-Lampen fürs Spektrum ziemlich gelobt werden. Braucht allerdings auch einen separaten Controller/Zeitschaltuhr und kostet etwas mehr (Schwanenhals wird separat verkauft, natürlich...).

Hab ich auch mehrfach gehört (v.a. US Foren), dass Essig leicht durch Kunststoff diffundiert, innen dann Metallteile korrodieren und der Kunststoff dadurch aufplatzt. Die Vortech-Magneten sollen besonders anfällig sein. Zitronensäure soll da besser sein.
Ansonsten kann man die Wetside ja auch einfach auseinanderbauen und dann alle Teile ausser dem Magneten mit Essig entkalken, den Magneten nur mit Zahnbürste und Wasser.

Unter einer Strömungspumpe im Ansaugbereich zirkulieren Schwebstoffe (Futter) oft eine Weile bzw. treiben in mäßigen Tempo aus einem großen "Einzugsgebiet" vorbei. Hängt wohl auch von der Art der Pumpe ab. Da könnte ein guter Platz sein, wenn du nicht mit Pumpen abstellen usw arbeiten willst.

Gleich mal bestellen...
Das EasyFrag passt je nach Standort/Sockel/Koralle ganz gut, aber bei manchen Korallen siehts bei mir einfach wie ein Lebkuchenhaus aus: Dicker, strahlend weißer Zuckerguss... Hab auch nicht den Eindruck, dass da (Kalk-)algen oder die Korallen selbst gern drüberwachsen.

"Klebt" der Thermokleber von PAM?
Das EasyFrag von ATI ist ja einfach ein Thermoplast, mit dem man einen Sockel für den Ableger formen und in eine Ritze oÄ drücken kann, wo er dann aushärtet und damit festklemmt. Kleben soll und tut da nichts.

Vliesfilter im Sockenformat, lecker

Das alte sieht sehr schick aus

Wechselst du auf das neue Becken oder bleibt das alte Becken erhalten?

-Saithron-
Danke für deine Einschätzung

NO2+NO3 ist bei mir ja ein Kombitest, genau wie du beschreibst. Mein konstant gemessener NO2 von 0.1mg/l korrigiert den gemessenen NO3 von 10mg/l auf die 5mg/l, finde ich erheblich. Wenn ich das nur als "möglicherweise ists auch weniger" berücksichtige, kann ichs auch gleich lassen zu messen. Aber stimmt schon, NO2 Test müsste man nicht extra aufführen, auch wenn man es trotzdem misst.

Ich habe mein Becken mit Fischen und ohne Lebendgestein/Bakterien gestartet, und was weiß ich, ob die Korallen von Anfang an ausreichend NH3/NH4 aus dem Wasser ziehen? Deshalb hab ich den Test, wollte ich anfangs nach dem Fischbesatz überwachen und bin allgemein neugierig, was sich im Becken so tut. Könnte man sicher weglassen, vor allem, wenn man es mit den Fischen langsam angeht.
pH-Sonde habe ich vom Süßwasser hier. Muss man nicht haben, ok. Wieso sollte der pH-Wert stündlich schwanken? Bei mir geht der über Nacht um 0.2 runter und bei Licht wieder rauf.
Silikattest hast du jetzt nicht erwähnt, würdest du das Osmosewasser nicht überprüfen?

Das Finwell Pro Photometer ist ziemlich frisch auf dem Markt, Nutzererfahrungen aus erster Hand sind da sicher Mangelware.
Sieht jedenfalls schick aus, ob es auch was taugt?
Allerdings kostet es auch um 400€ und vor allem sind die Reagenzien sacketeuer. Da holst du den Kaufpreis nicht rein, im Gegenteil: Die laufenden Kosten pro Testvorgang sind um einiges höher als bei anderen Tests.

Was solltest du am Anfang alles testen können?
Fürs Osmosewasser Leitwert und Silikat.
Fürs Beckenwasser Dichte, pH, KH, Mg, Ca, NH3/NH4, NO2, NO3, PO4.
Ich selbst benutze für Leitwert und pH elektrische Messsonden, Silikattest von Sera, KH, Mg, Ca und NH3/NH4 von Salifert, NO2+NO3 von Tropic Marin und den Hanna Checker für PO4. Dichte messe ich mit einem Aräometer (Spindel).
Die Messergebnisse sind bei Referenzlösung und im Vergleich mit ICP zufriedenstellend genau, die Handhabung zügig und einfach. Nur beim NO2+NO3 Test finde ich den augenscheinlichen Vergleich mit der Farbskala nervig und ungenau, da werde ich wohl noch eine Alternative suchen.
Kostet zusammen (inklusive Aräometer oder Refraktometer, pH- und Leitwert-Sonde) etwa halb so viel wie das Fintech Pro, und ich würde meinen, du bist mit einem AllInOne-Gerät auch nicht schneller fertig mit deinen Messreihen

Ich hatte mich für meinen Erstbesatz auch für Schwalbenschwänzchen interessiert und Haltungserfahrungen zusammengesucht. Danach habe ich mich entschieden, die auf keinen Fall in mein Becken zu setzen.
Ich fand einige Berichte, wonach Chromis viridis nach einiger Zeit des (relativ) friedlichen Miteinanders sehr territorial und agressiv (auch gegen andere Arten) wurden. Untereinander veränderte sich das quasi Schwarmverhalten hin zu Paar- oder Haremsbildung mit massiven Agressionen gegen einzelne Fische aus der Chromis-Gruppe. Ob hier Geschlechtsreife, durch externe Faktoren ausgelöste Paarungsbereitschaft oder einfach ein mit zunehmendem Alter verändertes Sozialverhalten/Hierarchiebildung der Grund ist, keine Ahnung. Spielt eigentlich auch keine Rolle.
Wie gesagt, nur Erfahrungsberichte aus zweiter Hand, ich selbst hab die Finger davon gelassen.