BlueTwiled am Maximum...

Hallo Leute,

einige kennen meine Story "Warten auf Godot... ähh..die LED-Lampe" ja schon. Inzwischen ist die unendliche Geschichte des Wartens auf die Aquamedic LED-Lampen abgewürgt, und ich habe mich entschlossen, zum Lötkolben zu greifen. Bei 840 Liter möchte ich natürlich die maximal mögliche Helligkeit herauskitzeln aus den LEDs. Deshalb hier meine Überlegungen zur Kanalbelegung und LED-Wahl, vielleicht sieht hier jemand noch Verbesserungsmöglichkeiten oder Fehler in der Dimensionierung.

Ich habe mich vorerst entschieden, zwei getrennte Lampen zu bauen und sie nicht zu koppeln per Master-Slave-Schaltung, da ich so bessere Kontrolle über die Beleuchtung habe.

Komponenten pro Leuchte (insgesamt somit die doppelte Zahl der Komponenten):

• BlueTwiled-Controller mit 12 Kanälen à maximal 1200 mA
• 240W Mean Well Netzteil
• 2 Kühlkörper 100x15x2,5 cm

Kanal-Belegung: Strom

01: 7 x Cree Cool White 1200 mA

02: 7 x Cree Cool White 1200 mA
03: 7 x Cree Cool White 1200 mA
04: 7 x Cree Cool White 1200 mA
05: 6 x Cree Royal Blue 1200 mA
06: 6 x Cree Royal Blue 1200 mA
07: 6 x Cree Blue 1000 mA
08: 6 x Cree Blue 1000 mA
09: 6 x Edison 3W UV 700 mA

10: 2 x RGB 10W Red 350 mA

11: 2 x RGB 10W Blue 350 mA

12: 2 x RGB 10W Green 350 mA

LEDs, die ich in die Wahl gezogen habe:
Cree Cool White:

• CREE XM-L T6 auf Star
• CREE XM-L U2 (einiges teurer, aber eine Spur besser als XM-L T6)
  
• CREE XT-E Cool White (im Augenblick anscheinen nicht bei led-tech.de lieferbar, wäre meine erste Wahl wenn lieferbar, vielleicht finde ich sie woanders noch)

Sieht jemand die Notwendigkeit, außer Cool White noch z.B. Neutral White dazu zu mischen?

Cree Royal Blue:

• CREE XT-E Emitter royal-blau auf Star-Platine

Cree Blue:

• CREE XP-E K2 Emitter (auf Star, aber nicht bei led-tech.de gesehen), max. 1000 mA

Oder kann ich einfach die Blau 470nm durch "CREE XT-E Emitter royal-blau" 450nm-460nm ersetzen, da etwas effizienter und obendrein mit 1200 mA betreibbar?
UV:

• 
  Edison Edixeon 3W Emitter

RGB:

• Coolhardware.de RGB 10W

Die Gesamtleistung, selbst wenn alles auf 100% läuft, wäre dann meinen Berechnungen nach unter 240W, technisch sollte dies also gehen. Auch die Bestromung sollte, so wie oben angegeben, innerhalb der Spezifikation der LEDs sein.

Hier noch ein paar Fragen zu der LED-Wahl:

• RGB: Wer nutzt die RGB-Farben z.B. für Sonnen-Aufgang und Untergang und wieviel Spaß bringt die RGB? Da durch die RGBs drei Kanäle gebunden sind, ist das natürlich einiges an Potential, was man in mehr PAR-Beleuchtungsstärke mit Cool White/Blue/Royal Blue setzen könnte. Ich denke, dass ich genügend Licht für meine 60cm Beckenhöhe haben werde, stelle aber trotdem die Sinnfrage.
• UV: Wer verwendet UV und wie stark wird sie eingestellt?
• Sammelbestellung: da einige andere hier gerade wohl auch über eine DIY-LED-Lampe nachdenken, würde ich natürlich gerne eine Sammelbestellung initiieren. Allein meine LEDs kosten regulär etwa 800 Euro, das ist eine Menge Geld.

Gruß
Sandy

Hallo Mark,

danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir
stundenlang die ganzen Spezifikationen angeschaut, um die maximal
mögliche Leistung rauszukitzeln. Mehr scheint nicht möglich zu sein.
Deine Zustimmung sagt mir, dass der Aufwand sich gelohnt hat.

Ich schaue mir gerne noch einmal deine Lampe an! Da ich meine Traumlampe nun selbst zusammenbrutzele, würde ich gerne die praktische Durchführung mit dir durchackern, bevor es zur Verwirklichung schreitet. Ich melde mich morgen abend per PN bei dir!

Nach morgen habe ich zwei Wochen Urlaub, die wollte ich nutzen, um mein Aquarium endlich fertig zu stellen.
Obwohl die Lampe wohl etwas dauert, da die Kühlkörper von Fischerelektronik 2-3 Wochen Lieferzeit haben.

Gruß
Sandy

Hallo Leute,

da scheine ich ja eine lebhafte Diskussion vom Stapel gestossen zu haben.
Macht nichts, dann gibt es für weitere Bastler der Zukunft eine Menge Stoff zur Information.

Thomas: danke für die Ermutigung, vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich, die Lampe noch in meinem Urlaub zusammenzubauen.

Sven: Ja, das habe ich es mir gedacht, dass einige experimentiert haben mit Sonnenauf- und Untergang.
Da werde ich vielleicht noch auf dich zukommen wegen der RGB-Ansteuerung für Sonnenauf- und Untergang.

Daniel: Mir ging es vor allem darum, dass diese Farben auch tatsächlich sinnvoll eingesetzt werden und nicht nur zur Befriedigung des Spieltriebes. Ob dies nun in Form einer RGB-Diode oder über mehrere Kanäle mit Rot und Grün erfolgt, war dann weniger wichtig. Mark hatte ja bereits erwähnt, dass er Rot und Grün auch als Teilspektrum normal einsetzt wie auch die UV, deshalb habe ich kein Problem damit. Ansonsten hätte ich mir wohl die RGB-Kanäle erspart und ein paar Weiss- und Blau-Dioden eingesetzt, dafür dann mit etwas weniger Strom. Insgesamt wäre das eine effektivere Lichtausbeute, da die Dioden ja bei 350mA am effektivsten sind.

Peter: Ja, ich habe die von euch verwendete Belegung als Grundlage genommen. Für ein 150W-Netzteil ist dies auch ziemlich genau ausgenutzt, hatte ich ich ausgerechnet. Mehr Dioden kann ich nicht an den Controller hängen, da die verfügbaren 24V schon gut ausgenutzt wurden, und ich wollte nicht mehr als zwei Lampen über dem Becken haben.
Deshalb habe ich nach einem stärkeren Netzteil gesucht und die Ströme so gesetzt, dass ich die Dioden so stark ausreizen kann, wie es die Spezifikation des Controller bzw. der Dioden zulassen. Die XT-E Royal Blue lassen sich bis zum max. des Controllers ansteuern, während die älteren XP-E K2 nur bis max. 1000mA ansteuerbar sind. Deshalb hatte ich diese Belegung gewählt. Die Dioden arbeiten zwar bei 350mA effektiver, aber es lässt sich trotzdem noch etwas Leistung rauskitzeln, wenn auch nicht ganz so effektiv, was dann auch etwas auf die Lebensdauer geht. Hoffentlich brauche ich dies Leistung nicht und kann die Lampe bei einem Bruchteil fahren, aber notfalls habe ich die Leistung dann zur Verfügung.
Dein Hinweis auf die 20W-RGB ist hervorragend, mit 2 x 20W bin ich dann aber auch schon über den 240W des Netzteils, wenn alles auf 100% gesetzt wird. Ich werde mir das heute abend noch einmal präzise durchrechnen, denke aber, dass ich die 20W nehmen werde. Danke für den Tipp!

Gruß
Sandy

Hallo Peter,

dass ist mit Sicherheit auch besser, die LEDs nicht am Anschlag zu betreiben und treibt vor allem keinen Raubbau an der Lebensdauer der Dioden.
ich möchte jedoch die Option haben, die Dioden höher zu fahren, wenn ich merke, dass das Licht einfach noch zu schwach ist. Besser die Dioden sind nach 4 Jahren bereits am Ende als dass die Korallen nach 4 Monaten verkümmern. Halt eine Frage der Priorität.

Deine 130Watt gerechnet auf 250 Liter entspricht nämlich auch ziemlich genau den 480W auf 840Liter, die ich konfiguriert habe. Sonst müsste ich noch eine dritte Lampe drüberhängen, dann könnte ich die Dioden mit weniger Leistung fahren und dafür mehr verwenden. Ich werde dies mal im Hinterkopf behalten und vielleicht tatsächlich eine dritte bauen. Dann würde ich die Kühlkörper (habe 4 x 100x15x2,5 bestellt) auf 50cm kürzen und 6 x 50 quer über das Becken setzen. Dann bräuchte ich noch einen Controller, ein Netzteil und die entsprechenden Dioden.
Ich werde mir das heute abend mal durchrechnen, wieviel teurer das wird und ob es mir das wert ist.

Welches Netzteil hast du genommen, dass du den Controller mit 27V ansteuern konntest?

Gruß
Sandy

Hallo Peter,

wenn ich drei Netzteile nehme fängt der Preis an weh zu tun, deshalb werde ich mir das heute abend mal gut überlegen mit der Aufteilung, Effizienz und den dazugehörigen Kosten. Auf dem Bild von dem Netzteil habe ich unten links einen Drehregler gesehen. Wird damit die Spannung eingestellt?

Gruß
Sandy

Hallo Volker,

danke für den Link! Leider hat er nur noch etwa 10 Stück zu verkaufen, auch wenn der Preis wirklich klasse ist.
Ich werde mal sehen, wo ich einigermaßen günstig die LEDs herbekomme.

Gruß
Sandy