Beiträge von tobiwid

Ach ja, pflegst du zufällig Thor amboinensis? Die haben sich bei mir die Polypen schmecken lassen und sind aufgrund dessen rausgeflogen..

Hallo, also anhand der Fotos würde ich beide ganz oben platzieren, da müsste dann auch die Strömung besser sein oder? Hatte mal von meiner Seriatopora (die war direkt unter der LED oben platziert) Ableger unten im Sand stehen. Die sind dann eher vor sich hingekümmert. Die SPS vertragen schon gut Licht.
Naja und wegen dem PO4, da kannst du selbst entscheiden, was du anwenden möchtest. Kannst das PO4-Mittel von Mrutzek bestellen, dann gäbe es noch die Sangokai Produkte oder du fütterst vorsichtig etwas mehr.
Dann kannst du eben auch noch mit Wasser eines anderen Aquarianers oder mit echtem Meerwasser (das PO4 enthält) arbeiten. Da allerdings die Werte in Erfahrung bringen und abgleichen.
Ausserdem eventuelle Adsorber entfernen, die Abschäumung regulieren usw.

Hallo Mario!
Es gibt viele verschiedene Schwammarten und diese wachsen eigentlich nur in den dunklen Zonen des Riffs, wo stetige gute Strömung gegeben ist. Deinen anhand deines Fotos zu identifizieren fällt mir schwer.
Allein in meinem Becken sind es vier verschiedene Arten, einer blau, dann lila bis hin zu schwarz und gelb. Übergriffe auf Korallen konnte ich noch nie beobachten.
Ich erinnere mich an eine Art, die das ganze Becken einnehmen kann und als schädlich bezeichnet wird. Hier der Link;
https://www.meerwasser-lexikon…59_Collospongia_auris.htm
Ich würde einfach mal weiter beobachten und sehen was aus dem kleinen Stück wird.

Grüße Tobias

Anhand deiner Werte siehst du dass deine Biologie funktioniert und du ruhig weiter besetzen kannst. Dann solltest du auch deinen NO3 und PO4 Wert etwas hoch bekommen. Wie wäre es denn mit einer schönen Grundel oder sowas?
Der Idealwert für Calcium liegt bei 440mg/l und dein Magnesium sollte zwischen 1300 bis 1500mg/l liegen.

Hallo Sascha!
Hab eben noch ein Foto gefunden, auf dem man gut erkennen kann, was ich meinte bezüglich der riffbildenden Steinkorallen.
Das Bild wurde in einem öffentlichen, sehr altem und gut laufenden Aquarium aufgenommen und zeigt links eine Seriatopora und das rechts müsste eine Montipora sein. Bei beiden in den unteren Regionen der Gewebeverlust.
Vielleicht war deine Angst ja völlig unnötig?

Grüße Tobias

Hallo auch!
Zum Thema Steinkorallen, davon sind viele riffbildend und somit ist es durchaus normal, dass diese nach oben wachsen und von unten her, wo dann kaum noch Licht und wenig Strömung hinkommt das freie Kalkskelet übrig lassen. Am besten konnte ich das an meinen Montipora und Seriatopora beobachten.
Bei einer Nährstofflimitierung beginnen die Korallen das Wachstum einzustellen und verblassen immer mehr.
Sicher ist es richtig, dass du deinen Nährstoffgehalt erhöhen musst, doch kann ich nicht nachvollziehen warum du dir Wasser ins Becken kippst, von dem du so gut wie nichts genaueres weißt.
Diese Lösung kann durchaus funktionieren aber du musst hier ein paar sehr wichtige Faktoren mitbedenken. Zuallererst solltest du dir im klaren darüber sein, dass deine Nährstoffwerte langsam angehoben werden müssen.
Ausserdem solltest du Werte, wie die KH, das Magnesium und Calcium mitbeachten, denn da sollten die Schwankungen ebenfalls gering sein.
Es gibt sicherlich bessere Möglichkeiten einer Nährstofflimitierung entgegen zu wirken und vorallem sichere!
Aus meiner Erfahrung können Sangokai oder mehr Fütterung einen positiven Beitrag leisten, jedoch sehe ich diese aus meiner bisherigen Erfahrung als schwierig an. Ganz besonders bei kleinen Becken kann das genau so gut nach hinten losgehen. So war's zumindest bei mir.
Im Moment erholt sich mein Becken davon und da ich mit echtem Meerwasser arbeite und dieses einen Phosphatgehalt von 0,03 aufweist beobachte ich aktuell, ob die Wasserwechsel pro Woche ausreichen, um den Wert oben zu halten.
Allerdings hab ich auch hier alle Werte im Blick, um dem Becken nicht noch zusätzlich zu schaden..

Susi macht das auch genau so, wie ich es jetzt mit dem füttern halte. Nur soviel wie die Tiere auch tatsächlich fressen, egal ob Fisch oder Einis.
Damit hab ich bis jetzt keine Probleme mehr und meine Bakterienblüte scheint sich langsam zu verabschieden..

Voll ok, wobei das mit dem zufüttern in 30 Litern so ne Sache ist. Ich beschäftige mich aufgrund eines Nährstoffmangels seit einiger Zeit schon intensiver mit diesem Thema. In erster Linie ging es mir darum, den PO4 und NO3 Wert hoch zu bekommen.
Zuviel gefüttert ist schnell passiert und wirkt sich dann eher negativ auf die Beckenbiologie und die Tiere aus. Das Ziel sollte eigentlich sein den PO4 Wert auf etwa 0,03 und das NO3 auf etwa 2-5mg/l einzupendeln.
Ich habe kürzlich durch zuviel füttern eine Bakterienblüte ausgelöst, was sich äußerst negativ auf meine Beckenbiologie ausgewirkt hat.
Dann sollte erwähnt werden, dass Frostfutter im Vergleich zu Trockenfutter wesentlich mehr PO4 enthält, sprich es kommt auch darauf an, was du fütterst.
Wenn du regelmäßig deinen Nährstoffgehalt überprüfst kannst du in etwa abschätzen wieviel du dem Becken "zumuten" kannst. Auch haben Faktoren wie die Abschäumung oder das arbeiten mit Adsorbern und Bakterien einen enormen Einfluss auf die Biologie deines Beckens.
Schwieriger wird es, wenn du Korallen ohne Zooxanthellen pflegen willst, die zwingend und viel gefüttert werden müssen. Davon würde ich dir aber gerade am Anfang abraten.
Anhand meiner bisherigen Erfahrungen würde ich sagen weniger ist mehr..

Grüße Tobias

Hallo!
Die Pflege in 30 Litern ist kein Problem. Wie gesagt, einzeln stellen, nicht verletzen oder zu fest drücken, dann klappt das auch.
Hab diese Kollonie vor kurzem bei meinem Händler erstanden und bin begeistert von der Farbe! Unter Blaulicht nochmal doppelt so schön!

Ich habe meiner Babylonia ab und an mal ein paar Krümel vom normalen Fischfutter abgegeben. Ist sehr interessant zu beobachten. Die Schnecke lebt meistens im Sandboden vergraben. Wenn man etwas Futter ins Becken gibt, dann schießt sie richtig schnell herraus um zu fressen. Ausser Algen und Fischfutter frisst die Babylonia tote Tiere..
Guckst du hier; https://www.meerwasser-lexikon…e/4720_Babylonia_sp01.htm

Grüße Tobias

Hallo Marlen, leider bekommt man bei einigen Händlern immer noch zu wenig Informationen, insbesondere wenn es sich um Gifttiere handelt. Natürlich kann dein Händler nicht wissen, was da alles so in seinem angebotenen Lebendgestein sitzt.
Die Palythoa-Arten sind durchaus gut haltbar, wenn man ein paar wesentliche Dinge beachtet. Das wichtigste ist, dass die Krusten nicht verletzt werden dürfen, denn das würde das enthaltene Palytoxin freisetzen. Somit hast du beim arbeiten schon richtig gehandelt.
Solltest du in Zukunft welche pflegen wollen, dann stell den Stein am besten auf den Sandboden. Sind teilweise richtige Knaller in Sachen Farbe dabei!
Grüße Tobias

Entwickelt sich ja echt gut dein Becken! Bin schon gespannt, wie's weitergeht!
Die Babylonia ist übrigens hin und wieder dankbar für ein paar Flocken Futter. Leider hat die meine nicht länger als drei Monate gelebt..

Grüße Tobias

Hallo Caro,
Scheiben und Krustenanemonen sind leicht zu halten und geben farblich teilweise so richtig was her, man denke da nur mal an die Ricordea Florida - ein Traum.
Weiche sind auch leicht haltbar und verzeihen so manchen Anfängerfehler. Ich persönlich finde die Xenia umbellata einfach superschön, ausserdem kannst du auch die Sinularia in Betracht ziehen, die Capnella ist eine der am leichtesten zu haltenden Weichen.
Was mir noch einfällt wären Pachyclavularia violacea und Stolonifera Arten.
Solltest du wie schon geschrieben deinen Calcium und Magnesiumanteil im Wasser prüfen und sicherstellen, dass die Versorgung gesichert ist, dann spricht bei guten Wasserwerten auch nichts gegen einfach zu haltende Steinkorallen.
Empfehlen kann ich dir auf jeden Fall die Euphyllia, dann sind da auch noch Montipora Arten die interessant sein könnten..

Grüße Tobias

Hallo Sebastian und Herzlich Willkommen bei uns!!
Gegen dein Becken ist nichts einzuwenden, auch wenn Nanos in der Regel etwas schwieriger zu fahren sind, wie größere Becken.
Gerade als Anfänger wirst du mit der Zeit sehr viel lernen und demnach immer besser werden. Fehler gehören einfach auch dazu..

Lebendgestein aus Indonesien hat wirklich eine sehr gute Qualität, hab da auch schon Becken mit eingerichtet und war begeistert.
Totes Riffgestein ist natürlich günstiger, oft aber durch die abgestorbenen Organismen belastet und das merkt man, so wie ich auch schon, wenn das Becken dann eine Zeit lang läuft.
Ich würde sagen, dass es sich nicht rechnet, wenn man dann danach gezwungen ist mit teuren Adsorbern usw zu arbeiten.
Die ganze Sache ist schwer einzuordnen, kommt es da auch darauf an, woher das tote Material kommt und ob es vorbehandelt wurde.
Ich würde sagen man kauft da sprichwörtlich die Katze im Sack.
Wie schon erwähnt wurde solltest du schon genau wissen, mit welchem Wasser du arbeiten kannst. In einigen Gegenden kann auch Leitungswasser in Betracht gezogen werden, meist ist dieses aber zu sehr mit unerwünschten Stoffen belastet.
Dir bleibt die Wahl, ob du mit einer Osmose, einem Vollentsalzer arbeiten willst oder ob du einfach nur destilliertes Wasser kaufst.
In jedem Fall wirst du dich mit der Qualität auseinandersetzen müssen, sprich das Wasser regelmäßig überprüfen müssen.
Nach meiner Erfahrung gibt es qualitativ nichts besseres wie natürliches Meerwasser, auch wenn diese Möglichkeit etwas mehr kostet.
Ich nutze für mein 30er Cube das natürliche Meerwasser von CaribSea. Meine Tiere reagieren sehr gut auf dieses Wasser auch wenn ich dieses ebenfalls überprüfen muss und manchmal auch da ein bischen nachhelfen muss, sprich KH erhöhen usw.
Mrutzek ist übrigens immer eine gute Adresse..

So, ich wünsch dir einen guten Start und frag ruhig nach, wenn was unklar ist!
Grüße Tobias

Da spricht natürlich nichts dagegen gleich alles von Anfang an zu machen.
Ich würde das am ehesten an den Wasserwerten festmachen und daran, wie das Becken optisch wirkt. Sind die Werte einigermaßen im grünen Bereich würde ich langsam mit unempfindlichen Weichen beginnen. Natürlich gibt es keinen definitiv festgelegten Zeitpunkt für das erste besetzen mit Tieren..

Die Eigenschaft der Nachtaktivität konnte ich bei vielen dieser Krabben
beobachten. Problematisch wird es dann, wenn sich die Tiere an teuer
erstandenen Korallen oder Anemonen vergreifen. Alles schon mal da
gewesen..

Und wie Carmen schon sagte, die Einsiedler können einiges durcheinander bringen. Je größer umso mehr Chaos.
Deswegen sollte der Riffaufbau gut gesichert werden und eingesetzte Tiere eben verklebt.
Ich habe lange Zeit einen Calcinus elegans gepflegt.
Der ist mir in der Nacht oft aus dem Becken geklettert und durchs Wohnzimmer marschiert.
Ach ja, die MG und CA Werte sind meiner Meinung nach in der Einlaufphase nicht so von Bedeutung. Wichtig werden diese, wenn die Kalkrotalgen zu wachsen beginnen und Calciumverbraucher wie LPS und SPS ihren Einzug erhalten.
Wenn Caro überhaupt Korallen dieser Art pflegen möchte.
In meinem ersten Becken habe ich hauptsächlich Weiche und Scheiben gepflegt und eher weniger auf den CA-Wert geachtet..

Also ich seh die Pics, netter Eini!

Bitte gerne..
Die KH ist soweit gut, da fährt auch jeder ein bischen anders mit. PH auch gut, das NH4 wird sich noch einpendeln, ebenso wie NO2 und NO3.
Bist eben mitten in der Einlaufphase.
Ich bin mir sicher, dass die Mängel an den älteren Heizern ohne Rädchen waren. So einen hatte ich mir noch besorgt und der ging dann hinüber..

Hallo Caro!
Wie du ja bereits bemerkt hast gehen die Meinungen in der Riffaquaristik oft weit auseinander.
Mit den Real Reef Rocks habe ich keine Erfahrung, gut finde ich es, dass du echtes Lebendgestein mit eingebracht hast, denn dieses ist meiner Meinung nach das wichtigste, erst recht bei kleineren Becken.
Anhand deiner Wasserwerte kannst du recht schnell erkennen, ob die Real Reef Rocks wirklich das taugen, was dir versprochen wurde und wie sich die Biologie in deinem Becken entwickelt und stabilisiert. Dies setzt aber vorraus, dass du die wichtigsten Tests zur Verfügung hast und besonders am Anfang regelmäßig misst.
Auch ein kleines Protokoll kann dir mit helfen, den Verlauf deiner Einfahrphase und darüber hinnaus die Stabilität des Beckens im Blick zu behalten.
Das du bereits Seesterne und eine Krabbe sichten konntest deute ich mal als ein gutes Zeichen.
In der Regel kommen in einem neuen Becken erstmal braune Kieselalgen. Diese werden nach Verbrauch der Kieselsäure von grünen Fadenalgen abgelöst und dann sind die Schnecken und Einsiedler dran. Kein Stress wenn du diese vielleicht etwas früh eingesetzt hast, die sind äußerst zäh!
Soweit ich informiert bin sollte deine Krabbe eine gute Krabbe sein. Es gibt aber auch Krabben, die möglichst schnell entfernt werden sollten, weil sie andere Tiere schädigen können.
Nun zur Technik. Ich persönlich bin vom Biocirculator wenig begeistert. Der Filterschwamm sammelt in kurzer Zeit viel Dreck und kann schnell zur Nitratschleuder werden. Meine Empfehlung wäre diesen zu entfernen und den Rest weiter zu nutzen.
Wenn dein Becken gut eingefahren ist und du nicht überbesetzt, dann sollte alles laufen.
Mein 30er Cube läuft nur mit Strömung und selbst ohne Abschäumung absolut problemlos.
Desweiteren würde ich den Dennerle Heizer im Auge behalten. Mir gefiel der aufgrund der Größe auch sehr gut, ist mir allerdings nach 2 Monaten schon kaputt gegangen.
Soweit ich informiert bin sollen die ersten Baureihen der Dennerle Heizer einen technischen Mangel aufweisen. Dieser soll laut Dennerle behoben worden sein..

Deine Bilder kannst du ganz einfach mit Paint verkleinern, bis sie eine Größe von 650KB haben. So sollte das hochladen kein Problem mehr darstellen.
Soweit, hoffe geholfen zu haben und würde mich über weitere Berichte und Fotos freuen!

Grüße Tobias

Ach ja, hier noch a paar Pics..