Beiträge von slapshot

Hi Sandy

Zitat

In der Praxis wirst Du sehen, dass die T3 die warmweiß, die T5 die neutralweiß und die T6/U2/U3 die kaltweiß sind

Ja, das ist ja auch von Cree so in den Datenblättern angegeben. Aber wo die LEDs jetzt genau anzusiedeln sind, das sieht man nur anhand der Tints bzw. des Ordercodes.
Cree gibt z.B. für die XM-L T5 (260lm@700mA) und die T6 (280lm@700mA) 5000-8300K an. Man kann jetzt nicht sagen, dass die generell T5 kälter oder wärmer ist als die T6. Das ist allein Chargenabhängig und kann nur anhand der Tints im Vorfeld festgestellt werden. Es sei den es ist eine T5, die mit neutral weiß (3700k-5000k) angeben ist. Allerdings ist das auch noch recht ungenau.
Letztendlich kann man mit dem Binning nur eine ganz grobe Richtung der Farbtemperatur ausmachen. Im Falle der T5 ist das Binning für die Farbtemperatur sogar völlig unerheblich, da es sie ja von 3700K-8300K gibt. Ohne weitere Informationen hilft einem das Binning recht wenig bzgl. der Farbtemperatur.
Grüße
Marc

Hi,
T6 ist nicht die Farbtemperatur, sondern das Binning.
Das Binning sagt was über die Effizienz aus. Das derzeit beste/effizienteste Binning ist für die XM-L das U2 Binning. Noch besser/effizienter ist die 2. Generation der XM-L, die XM-L2. Die XM-L2 gibt es auch als U2 Binning.

Die Farbtemperaturen werden in Tints klassifiziert. Die Tints kann man aus dem Ordercode herauslesen. Evtl. kann man bei ledtech die Ordercodes anfragen. Müsst Ihr mal probieren.
Ich zitiere mich mal selber aus einem anderen Thread:

Zitat

Da gibts im Prinzip 3 Hauptgruppen: warmweiß, neutralweiß und kaltweiß.
Die Feineinteilung sieht man dann an solchen Diagrammen:

Wo genau jetzt Deine LED zu finden ist, sollte anhand des Ordercodes festzustellen sein. Dazu musst Du Dir mal Datenblatt zum Binning Deiner LED anschauen.
Letztendlich ist die Farbtemperatur aber auch nicht ganz so wichtig, denn Du erhöhst durch einen Anteil an Royal Blue sowieso drastisch die Farbtemperatur.
Ich hab bei ledtech einen Versuch gelesen, in dem sie die XM-L mit Royal Blau gemischt haben und ein Anteil von 40% Royal Blau hat die Farbtemperatur auf mehr als 12000k geschraubt. http://blog.led-tech.de/2012/0…vin-mit-cree-leds-teil-2/

Das bei der XM-L die T5 eine andere Farbtemperatur haben als die T6, könnte durch Schwankungen im Produktionsprozess auftreten. Vielleicht ist das vom Hersteller aber auch so gewollt.

Grüße
Marc

Hi Norbert!

MmmmH.....Irgendwie ist das alles verwirrend.
Der Bluetwiled-Entwickler schreibt auf seiner HP:

Zitat

"Zur Berechnung der benötigten Netzteilleistung die Leistungen aller LEDs addieren und etwa 10% Reserve einplanen. "
"Die Spannung muss zwischen 12 und maximal(!) 30 Volt Gleichspannung liegen (daraus resultiert die Anzahl der in Reihe schaltbaren LEDs)."
"Es sind Ströme von 300 mA bis maximal 1200 mA an jedem der 12 Ausgänge (A-L) möglich."

Danach hab ich mich gerichtet und gerechnet.
Aber wenn man jetzt alle Kanäle mit 1200mA und 24V bestromen würde, läge man ja bei 345W. Ich lese aus dem was der Entwickler schreibt, dass das geht.
Genauso schreibt er ja, dass die Leistung der LEDs addiert wird....
Sollte man die Leistung der LEDs addieren kommt man bei der maximalen Bestromung auch ruckzuck deutlich über 240W.

Letztendlich ist es ja egal, da ich ja zusätzlich noch ein Slaveplatine nutze und das Netzteil mehr als ausreichend dimensioniert ist. Allerdings interessiert mich brennend was jetzt wirklich richtig ist und weshalb das so ist.

Ich hoffe mir erklärt das jemand. Danke

Grüße
Marc

Hallo Thomas,
Nach wieviel Ampere sieht das denn aus? Ich habe einfach die gesamten Watt (286W) der LEDs durch die Spannung (24V) geteilt und da kommen ca. 12A raus.
Oder muss ich in diesem Fall den Strom der einzelnen Kanäle zusammenrechnen? Das wären dann 16A. Dann würde die Lampe ja 384W brauchen! Was ist denn nun richtig?
Jetzt bin ich verunsichert.....

Als Netzteil kommt ein Puls SL20.100 (http://www.pulspower.com/index…qNav=product&objectId=106) zum Einsatz. Das hat so oder so genug Power.....

Grüße
Marc

Hallo Christian,
vielen Dank
Der Kühler hat inkl. Versand 78€ gekostet......nicht gerade billig....
Grüße
Marc

Hi!
Stefan
Auch Dir Danke für den Tipp. Ich werde mal schauen was ich am einfachsten bekommen kann.

@all
Ich habe nochmal an der Kanalverteilung gestrickt:

In der Tabelle ist A1 der Bluetwiled und A2 der Slave usw.
Kanal A1 wird ja zusammen mit A2 gedimmt.

Ich habe in der Tabelle deepred und cyan auf auf Kanal L1 und L2 gelegt, d.h. sie können nur zusammen gedimmt werden. Das erscheint mir nicht sehr sinnvoll.
Ist es evtl besser deepred auf G2 zu legen und mit rot von den RGBW zusammen zu dimmen?? Scheint mir mehr Sinn zu machen.....Ist das auch so?

Da ich mit den einzeln dimmbaren Kanälen am Ende bin, habe ich nicht mehr viel Möglichkeiten groß umzulegen.

Gut das ich den Controller noch nicht bestellt habe. Den bestell ich erst wenn alles wirklich komplett durchdacht ist

Grüße
Marc

Hi Norbert,
vielen Dank für den Tipp. Sowas hab ich gesucht.
Ich hoffe nur, die Scheibe kann man auch irgendwann evtl mal austauchen wenn sie damit verklebt ist
Grüße
Marc

Ich werde ein Puls SL20.100 verwenden, das geht auch bis 28V. Das wollte ich auf 26V einstellen. Allerdings ist das unter diesen Umständen dann bei mir mit den 8 430nm LEDs pro Kanal auch grenzwertig. Dann werd da welche von an einen anderen Kanal hängen.
Danke!

Hi!

Zitat

bei dem PT4115(bluetwi) ist die regelspannung sogar >1V
das brauch der schalter einfach

die messen den strom über einen widerstand .. dort fällt j auch nch spannung ab + verluste vom schalter

Das wusste ich nicht und ist auch für mein Projekt eine interessante Info.

@Sandy
Ja, stimmt. Hab mich verguckt im Datenblatt. Hab bei den weißen im Diagramm geguckt

Grüße
Marc

Hallo Kai,
wofür 10%?
Grüße
Marc

Hallo Sandy,
laut den Datenblättern liegen alle Crees, die Kai ausgesucht hat, bei seiner geplanten Bestromung unter 3V.
Also gehen in diesem Fall 8 LEDs pro Kanal.
XM-L@700mA -> 2,9V
XT-E@500mA -> 2,9V
XP-E2@500mA -> 2,97V

Bei den anderen LEDs müsste man genau die Typen wissen um dazu was zu sagen.

Grüße
Marc

Tja, das ist wohl so.
Ich bin der Meinung, dass sich die chinesischen Händler auch nicht groß um Binnings, Tints, A-oder B-Ware scheren. Da wird verkloppt was sie günstig ergattern können.
Da werden wohl häufig veraltete Binnings oder B-Waren dabei sein. Kann naürlich auch gut sein, dass da fleißig nachgebaut wird.

Aber das ist nur meine persönliche Meinung!!!!

Hi Kai,
das sind aber die XM-L U3. Ich meine die XM-L2 U3. Die gibts noch nicht zu kaufen, zumindest wüsste ich nicht wo.
Schau das Du XM-L2 bekommst. Die sind halt die Effektivsten zur Zeit.
Grüße
Marc

Huhu

Und nochmal Danke für die freundliche Aufnahmen

Grüße
Marc

Hi,
nimm die XM-L2 U2. Das sind die besten die man derzeit bekommen kann. U3 wüsste ich gerade nicht wo man die schon kaufen kann.
Die sind heute im Daytrade: http://www.led-tech.de/de/High…Star-LT-2079_120_170.html
Da hab ich meine XM-L2 U2 für 4,90/Stück bekommen. Dafür lohnt es sich nicht in China zu bestellen.

Ich habe mich ein bißche bei den Amis orientiert was die Farbgebung betrifft. Lad Dir mal die Exel-Tabelle runter, da kannste dann Deine Beckenmaße, allerdings in Zoll, eintragen: http://www.nano-reef.com/topic…e-file-um-semi-regularly/
Aber wie geschrieben, nur für die Farbgebung hab ich mich daran orientiert. Wenn die Amis von was Ahnung haben, dann ist das BlingBling

Was die Notwendigkeit von Lichtspektren für die Korallen betrifft, hab ich mich an Oliver Pritzels Aussage orientiert:
http://www.riffaquaristikforum…01&viewfull=1#post2768401

Grüße
Marc

Hi,
hier ist das Binning und Labeling Datasheet für die XM-L Familie:
http://192.168.1.66:1813/download-Oqf4xg/XLampXMBL.pdf

Da findest Du die Chromaticity Group. Da sind die Koordinaten zu finden, die Dir die Position in dem oben gezeigten Bild anzeigen. Dann hast Du Deine Farbtemperatur.
Den Ordercode für Deine LED brauchst Du natürlich dafür.

Grüße
Marc

Hallo Serkan,
daran hatte ich auch schon gedacht. Allerdings wird die Lampe schon sehr schwer und ich versuche Gewicht einzusparen wo es nur geht.
Von der Lichtdurchlässigkeit tut sich Glas und das Plexi, welches ich mir ausgesucht habe, nicht viel: http://www.plexiglas-shop.com/…023-gt-dawictzbdt0~p.html
Das Plexiglas hat eine Transmission von 92%. Da ist Glas nicht besser.
PLEXIGLAS® Solar kostet in 378x378mm 14,37€

Die Kratzfestigkeit ist ist natürlich ein Argument.
Ich hab extra das PLEXIGLAS® Solar ausgewählt, u.a. in der Hoffnung das es nicht matt wird.

Grüße
Marc

Hi,
die Farbtemperatur ändert sich nicht mit der Bestromung.
Die LEDs werden in Tints klassifziert.
Da gibts im Prinzip 3 Hauptgruppen: warmweiß, neutralweiß und kaltweiß.
Die Feineinteilung sieht man dann an solchen Diagrammen:

Wo genau jetzt Deine LED zu finden ist, sollte anhand des Ordercodes festzustellen sein. Dazu musst Du Dir mal Datenblatt zum Binning Deiner LED anschauen.
Könnte sein, dass am Beispiel der XM-L2 U2 das U2 der entsprechende Tint ist, das wird ja z.B. von Led-Tech angegeben. Weiß ich aber nicht, da ich mich damit nicht beschäftigt habe.
Letztendlich ist das aber auch egal, denn Du erhöhst durch einen Anteil an Royal Blue sowieso drastisch die Farbtemperatur.
Ich hab irgendwo einen Versuch gelesen, in dem sie die XM-L mit Royal Blau gemischt haben und ein Anteil von 40% Royal Blau hat die Farbtemperatur auf 12000k geschraubt.
Nagelt mich nicht auf Zahlen fest, aber so in der Region hat sich das bewegt. Ich schau mal ob ich den Link noch finde.

Edit: Hab es gefunden: http://blog.led-tech.de/2012/0…vin-mit-cree-leds-teil-2/
Led-tech hat das gemacht.

Grüße
Marc

Hallo,
vielen Dank für den Tip, Norbert.

Wenn alles soweit fertig ist, will ich den Kasten vor der Montage eloxieren lassen. Vorrausgesetzt ich finde jemanden der mir das macht, ansonsten wird der Kasten lackiert.
Womit kann ich den am besten Alu mit Plexiglas verkleben? Die Verklebung muss absolut dicht, Seewasserbeständig und flexibel (Wärmeausdehnung) sein.

Mein Kühlkörper istgestern gekommen und ich habe die Daten für die CNC-Maschine fertig gemacht, damit ich nicht alles bohren und die Gewinde von Hand schneiden muss.

Nach viel leserei hab ich die LED-Zusammenstellung etwas geändert:

Grün sind die XM-L Color.
Gesteuert über einen Bluetwiled zusammen mit einem Bluetwiled Slave.
Ich weiß es, ist ein bisschen viel Power für einen 60er Würfel, aber so kann ich die LEDs gedimmt laufen lassen und die Lampe bleibt schön kühl.
Aber vorallem ist gleich die Option zum Upgrade des Beckens eingebaut

Grüße
Marc

Hi,
wirklich schöne Konstruktion.
Ich habe auch die 430nm von Ledbuygroup hier liegen und wollte sie ebenfallls mit 700mA bestromen. Jetzt hab ich gestern im amerikanischen Forum nano-reef.com von einem Ledgroupbuy-Support gelesen, dass sie empfehlen die 430nm nicht mit mehr als 500mA, besser weniger, zu bestromen, da sie sonst zu heiß werden. Ich überlege gerade auf 500mA zu gehen und dafür 2 LEDs mehr ein zu setzen.
Grüße
Marc