Beiträge von slapshot

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Es bringt ja jetzt auch nichts eine 120W Leuchte zu bauen die dann nur auf der hälfte der Leistung läuft.
Das führt ja nur zur Alterung von LEDs die ich eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt noch garnicht benötige.

Wenn die Lampe gedrosselt wird, reduziert sich ja auch die Alterung, da sie ja entsprechend kühler läuft.
Außerdem hast Du, wenn Du sie mit einem größeren zeitlichen Abstand baust, eine neues leistungsstarkes Modul und ein gealtertes Modul.
Dann doch lieber sofort zwei Module, die sich weniger und gleichmäßig abnutzen. Zudem Dir das noch den Vorteil einer sehr guten Ausleuchtung bietet.
Ich denke jedes Modul soll einen Lüfter bekommen, oder? Dann hättest Du auch noch den Aufwand die 24V für die Lüfter auf 12V zu bekommen, solange Du nur ein Modul hast.

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Deshalb möchte ich mir ja mit Anzahl der LEDs, der Ströme und der Gesamtleistung alle Möglichkeiten offen lassen.

Mit dem Bluetwiled ist es etwas aufwändiger die Ströme im Nachhinein zu ändern. Das geht nur wenn man die SMD-Widerstände tauscht.

Warum baust Du nicht von vorne herein Deine 2 Module mitjeweils 40x25cm? Das würde vieles einfacher machen und Du hättest nicht das Problem mit einer 40cm Lampe 80cm zu beleuchten zu müssen.
Zumal sich das ja bei Dir auch so anhört als wäre ein Beckenupgrade sowieso geplant

Achso, die Verschiebung des Spektrums können wir mal getrost außen vor lassen oder weißt Du bei welcher Temperatur und bei welchen Strömen diese ganzen schönen Bildchen der Spektren gemacht worden sind?
Das Tool hier aus dem Forum könnte man auch in die Tonne treten, denn es wird auch unabhängig von dem Strom immer das gleiche Spektrum angezeigt.
Denn auch Bestromung nimmt Einfluß auf das Spektrum. Bei abnehmender Bestromung verschiebt sich das Farbspektrum in Richtung Gelb.

OK, sicher ist es auch eine Frage der Effizienz, aber da die Crees auch mit in maßen höheren Strömen noch sehr effizient sind und weit unter dem max. Strom im aquaristischen Breich betrieben werden, ist man immernoch in einem sehr guten Rahmen.

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Wenn die Cree XT-E royalblau mit 350mA bestromt wird, werden gute 53% der elektrischen Energie in Licht umgesetzt. Bei den vom BlueTwiled maximal erlaubten 1200mA aber nur noch 36%, der Rest wird in Wärme umgewandelt.

Eine XT-E mit 1200mA zu betreiben wurde auch nicht empfohlen. Bei einer XM-L2 U2 sieht das anders aus!

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Ebenso wird die Lebensdauer reduziert, wenn der Strom hoch gefahren wird.

Das hat auch niemand bestritten. Allerdings resultiert die geringer Lebensdauer aus den Temperaturen, die wiederum aus den hohen Strömen resultiert.
Wenn ich eine LED entsprechend kühle, aber mit recht hohen Strömen fahre kann sie genau so lange halten wie eine LED mit geringerm Strom und entsprechend schlechterer Kühlung.
Bei einer LED ist es einzig und alleine die Wärme die den Verschleiß erzeugt.

Bei der Maxspect sind auch "nur" XT-Es und XP-Es verbaut. Ich persönlich würde die XT-E max. mit 900mA und die XP-E max mit 700mA bestromen.

Was anderes hat nie jemand behauptet!!!!

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Theoretisch könnte ich den XM-L2 U2 dann ja auch volle 1200mA geben, die der BlueTwiled maximal zur Verfügung stellen kann oder?

Ja, ich werde meine XM-L U2 auch mit 1200mA bestromen. Der entsprechend bestückte Controller liegt schon hier.
Mit der Zusatzplatine PowerTwiled sind sogar bis 2800mA drin.

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Wobei da die Frage nach der Notwendigkeit ist

Dadurch könnte man z.B. die Anzahl der LEDs reduzieren oder auch hier sprechen die o.g. Gründe für höhere Ströme. Immer eine sehr gute Kühlung vorrausgesetzt.

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Aber Drosselung heißt ja nicht geringere Stromstärke! Die LEDs werden ja mittels Pulsweitenmodulation gedimmt.
Sprich die vollen 700 mA fließen immer, nur mal öfter und mal weniger pro Sekunde.

Ja klar, allerdings bleiben sie dadurch ja auch kühler. Man bestromt die LEDs ja ausschließlich wegen der Temperatur nicht am Maximum bzw zu hoch.

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Na wenn die schon bei 18 LEDs ein überraschendes Angebot machen bin ich gespannt

Mir sind sie bei 24 Stück schon sehr entgegen gekommen. Fragen kostet nichts

Hallo,
heute hatte ich wieder ein bißchen Zeit und habe aus den Schweißnähten am Lampenkasten Radien gemacht:


Im nächsten Schritt wir der Kasten ausgefräst:

Ich hoffe das ich in den nächsten Tagen dazu komme.

Grüße
Marc

700mA sollten kein Problem sein bei der von Dir vorgesehenen Kühlung. Außerdem laufen die wahrscheinlich ja eh gedrosselt. Mit 700mA hast Du aber einen größeren Bereich zur Verfügung in dem Du Deine Einstellungen suchen kannst und Du kannst, bei nachlassender Leuchtkraft, weiter nach oben hin korrigieren.

Du schreibst ein oder zwei Lüfter willst Du einsetzen. Bedenke das an dem Lüfteranschluß 24V anliegen und zwei 12V Lüfter in Reihe geschaltet vorgesehen sind.

Hi Patrick,
ob sich der der Aufpreis lohnt, musst Du für Dich selber entscheiden. Die U2sind effektiver, allerdings sind die T6 auch sehr gut und absolut brauchbar. Im Daytrade kannst Du davon ausgehen, dass Du die U2 knapp unter der Hälfte des regulären Preises bekommst.

Da Du den Bluetwiled nutzt, würde ich die XP-E2 auch mit 700mA bestromen.
Du kannst den Bluetwiled auch mit der Slave-Platine erweitern um mehr Kanäle zu haben.

Grüße
Marc

Hi,
ich finde diese Lösung sehr elegant: http://www.aquascaping-forum.d…y-led-lampe-selber-bauen/
Vielleicht ist das ja was für Dich.
Grüße
Marc

So in der Art könntest Du das realisieren:
http://www.aquascaping-forum.d…y-led-lampe-selber-bauen/
Ein bißchen kompakteres Profil und Du hast eine super Lösung.

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Wo kriegst du denn deine her ? Bei Fischer Elektronik ?

Ich habe meine Kühlkörper bei http://alutronic.de/ bestellt. Allerdings hab ich einen komplett anderen Kühlkörper benötigt. Musst mal durchgucken ob was dabei ist. Bei Fischer würd ich auch mal gucken. Preise musst Du bei beiden Firmen anfragen. Die antworten aber recht schnell.

Es ist garnicht so einfach ein abgedecktes Profil zu finden, in das eine Starplatine passt.Ich fürchte Du wirst was basteln müssen wie z.B. ein min 20mm breites Kühlprofil in eine Plexiglasröhre schieben. Das wird allerdings dann eine Zwangskühlung erfordern, da keine ausreichende Luftzirkulation in einer Röhre entstehen kann.
Schöne Möglichkeiten haben die Amis, das lohnt sich aber nur wenn man eine komplette Lampe baut:
http://www.ledgroupbuy.com/mak…fessional-grade-anodized/
http://www.rapidled.com/onyx-housing-for-diy-projects/

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Was nimmt man denn zum dimmen ?
So was --> http://www.led-tech.de/de/LED-Controllin…135_118_31.html

ja, z.B.. Allerdings solltest Du davon 2 nehmen und brauchst Du dann noch ein oder zwei Konstantstromquellen. Am besten 2 x sowas: http://www.led-tech.de/de/LED-…IP67-LT-1793_118_119.html
Es gibt auch programierbare Lösungen, lohnt sich aber auch nur für eine komplette Lampe, da die auch recht teuer (100€) sind oder aufwenig sind (Stichwort Arduino)

Hi,
also ich würde auch ganz klar zu den Crees tendieren, aus den von Kai genannten Gründen.
Bei den Royal Blauen würde ich zu den XT-E greifen: http://www.led-tech.de/de/High…tine-LT-1835_120_184.html
Die sind effektiver und kosten das selbe.

Mal ein Tipp: Wenn Du Dich für LEDs entschieden hast, frag nach einem Komplettangebot bei Ledtech. Es lohnt sich.

Die von Dir ausgesuchte KSQ hat nur 350mA. Ich würde schon auf 700mA gehen und die Möglichkeit zu dimmen vorsehen.

Meinst Du echte UV-LEDs? Echtes UV hat höchsten 380nm. Das bringt Dir nicht viel.
Wichtiger wären ca. 420nm. Das sind dann violette, werden aber fälschlicherweise auch als UV bezeichnet.
Ich hab mir die bestellt:
http://www.ledgroupbuy.com/exotic-hyper-violet-led-430nm/
Zoll hab ich noch nie bezahlen müssen und Versand dauert bei der günstigsten Variante ca. 3 Wochen.
Wie Kai schon geschrieben hat, unbedingt ein 2. Netzteil für die violetten LEDs mit max. 500mA nehmen.

Die Profile, die Du zum Kühlen ausgesucht hast sind arg teuer, haben aber auch Vorteile (Spritzschutz direkt vorhanden) Ich würde 2 Profile nehmen und die LEDs auf 2 Profile verteilen. Allerdings solltest Du unbedingt prüfen ob die Profile bzw. die LEDs nicht zu warm werden und ggf. Lüfter einsetzen.

Grüße
Marc

Hi

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nach Rücksprache mit Led-Tech und das war als die rauskamen, haben die einen erhöhten Lumenwert von knapp 100Lm. Also macht das jetzt nicht die Welt aus.

100lm haben die Unterschiedlichen Binnings/Generationen bei recht hohen Strömen. Im Aquarienbereich bestromen die meisten mit 700-1000mA. Da sind es dann deutlich weniger als die 100lm. Höhere Bestromungen machen schon eine aufwendigere Kühlung erforderlich
Ich finde 100lm aber recht viel (auch wenn es erst bei 1,3A der Fall ist). Wenn man bei 700mA ungefähr 300lm hat, ist das im Verhältnis gesehen viel. Man muss das ja auch immer auf die Gesamtanzahl der LEDs beziehen. Würde ich z.B. die XM-L2 U2 und die XM-L T6 mit 1,3A bestromen habe ich ungefähr eine Differenz von 100lm, d.h. ich bräuchte nur noch 4 LEDs anstatt 5 wenn ich 2000lm erzielen will.
Das zum einen.
Zum anderen geht es ja auch um die Temperatur bzw. Kühlung und den direkten Zusammenhang mit der Lebensdauer, wie in meinem letzten Post beschrieben.
Und das ist meiner Meinung nach der viel viel wichtigere Punkt!

Hi,
ich habe jetzt alle Bauteile für meine Lampe da.
Der BlueTWILED und die BlueTWILED Slave-Platine sind fertig gelötet.
Allerdings fehlt mir aus privaten Gründen nach der Arbeit im Moment die Zeit weiter zu basteln. Ich hoffe das sich das ganz schnell ändert!
Ich werde weiter berichten.
Grüße
Marc

Vielleicht sollte man noch dazu sagen, je effektiver die LEDs sind, desto Kühler bleiben sie. Damit meine ich jetzt wenn z.B. alle LEDs so bestromt, dass sie 280lm bringen, wird die effektivste LED am wenigsten warm.
Und braucht natürlich auch dann den wenigsten Strom.
Je kühler eine LED betrieben werden kann, desto höher ist die Lebensdauer.
Deswegen mein Tipp: Ganz klar die XM-L2 U2

Achso

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Sandys Kommentar kann ich jetzt nicht wirklich entnehmen, ob die Leds geeignet sind.

Letztendlich sind die XM-L T6, XM-L2 T6 und die XM-L2 U2 alle geeignet.

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Nachher habe ich ein gelbes Becken...

Das hängt von Deiner Mischung der anderen Farben ab, die Du anstrebst.

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Was würden meine Korallen dazu sagen?

Wenn das Spektrum stimmt, ist es den Korallen wohl recht egal wie das Becken aussieht.
Für das Spektrum ist das Tool recht hilfreich: http://www.ledspecs.com/

Ich für meinen Teil habe mich an die Aussage von O. Pritzel gehalten, zumindest was das benötigte Farbspektrum für Korallen betrifft:
http://www.riffaquaristikforum…01&viewfull=1#post2768401
Für die Farbgebung hab ich mich bei den Amis orientiert. Da gehts mir aber nur rein um die Optik.
Ist jetzt halt eine Frage was Du willst. Gehts Dir nur um die Korallen oder willst Du auch eine schöne Optik und evtl sogar Sonnenauf- und Untergangsspielerein?
Das alles hängt aber auch von dem ab was Du ausgeben möchtest. Das volle Programm ist schon erheblich teurer und aufwendiger.

Deswegen ist es ratsam das PCT von Cree zu nehmen um die LEDs zu vergleichen. Zum einem ist es übersichtlicher und man läuft z.B. nicht so schnell Gefahr LEDs mit unterschiedlichen TJ-Angaben durcheinander zu hauen.
Einige Angaben, wie z.B. die Farbtemperatur, müssen natürlich noch aus den Datenblättern entnommen werden.

Ja, aber es ging ja letztendlich nur um die Unterschiede. Bei 85°C verhält sich das ganze ähnlich:
XM-L2 T6 @700mA ->280lm
XM-L2 U2 @700mA ->300lm
XM-L T6 @700mA -> 243lm

Bei der ersten Generation beruhen die 280lm aus dem Datenblatt auf 25°C.
Es wurde erst nach dieser Generation damit angefangen Angaben zu 85°C zu machen.

Ja, richtig!
Die XM-L2 sind effektiver und brauchen ein klein bißchen weniger Spannung als die XM-L.
XM-L2 T6 @700mA ->318,9lm
XM-L2 U2 @700mA ->341,7lm
XM-L T6 @700mA -> 280lm

Alle bei 25°C TJ laut dem Cree PCT: http://pct.cree.com/dt/index.html

Demnach ist die beste derzeit in Deutschland erhältliche Cree LED die XM-L2 U2.
Laut dem PCT gibt es auch eine noch effektiver U3, die ist aber derzeit nigendwo zu bekommen.

Die XM-L2 U2 ist auch recht häufig im Daytrade zu finden. Ich habe meine für 4,90€/Stück geschossen.