Beiträge von Santazero

KH Ca NO2 NO3 und Mg von Salifert. PO4 von ATI.
Alles völlig ausreichend, kommt bei mir per ICP immer fast auf den Punkt hin und ist günstiger und einfacher als diese elektronischen Geräte. Ich pflege auch keine Highend SPS Korallen und ob ich 0,02 oder 0,03 oder 0,05 PO4 habe oder 420 oder 440 Ca ist mir persönlich auch wumpe solange es den Korallen gut geht.

Ich hab mit der Pipette angefangen, da ich zuerst die a yanoi damals hatte, und da die immer vor ihrer Höhle am Boden hockt, bin ich mit der Pipette da in die Nähe gegangen. Und man erzählte mir mal am Anfang, dass mit ner Pipette füttern kontrollierter ist, und das Futter nicht sinnfrei durch das Becken schwimmt und sich irgendwo absetzt.

Ich füttere ja auch nicht jeden Fisch der Reihe nach mit der Pipette... Aber ich halte halt die pipette mit Futter ins Wasser und lass das dann portionsweise ins Becken geben über die pipette. Durch die Strömung verteilt sich das dann ja eh ein bisschen.
Und da das percula Weibchen damals sich immer so aggressiv gegenüber dem Männchen verhielt, hat sich das so durchgezogen, dass ich per Pipette dafür sorgen wollte, dass jeder etwas abbekommt und bin mit der Pipette im Becken gewandert. Und einen Großteil der Korallen füttere ich gleich mit. Nicht alle täglich aber jeden Tag ne andere.

Ich hab per Pipette an 2-3 Stellen im Becken einen "Schub" ins Wasser gegeben und dann verteilte sich das halt.
Ich habe da jetzt nicht jeden mysis einzeln aus der Pipette an jeden Fisch verfüttert...

Hm,
OK, dann werde ich das mal über ein paar Tage probieren.
Mal schauen ob sich das dann bessert

Ja,
Mittlerweile gebe ich nen kleinen Schwung verteilt ins Becken, damit alle eine Chance haben etwas abzubekommen, und dann füttere ich das schwarze Weibchen extra.

Ich füttere seit Beginn zu 80-90% per Pipette alle einzeln. Auch, damit die yanoi ihr Futter bekommt.

Ich kann auch ohne Probleme fast den kompletten tk Würfel innerhalb von 5 Minuten an den kompletten besatz verfüttern. Das fressen die so gut wie auf.
Die Tiere sind weder dick, noch haben sie nen eingefallenen Bauch.

Hallo,

Ich habe ein Problem mit meinem oecellaris Weibchen.

Ich hatte ursprünglich am 18.12 ein junges Paar a. Percula gekauft von mrutzek. Nach 2 - 3 Tagen wurde das dominante Tier immer aggressiver, vorallem beim füttern und hat das kleinere Tier richtig verscheucht. Nach 2 Monaten war es so schlimm, dass das Männchen beim Essen so gut wie nichts bekommen hat und auch tagsüber nur attackiert wurde. Ich habe das aggressive Weibchen dann abgegeben und gegen ein neues getauscht, von privat.
Auch das neue Weibchen hat das Männchen nur attackiert. Den ganzen Tag.
Vor 3 Wochen habe ich dann beide abgegeben und gegen ein paar Erwachsene, harmonisierendes oecellaris paar getauscht. Das Paar habe ich selber gesehen in dem anderen Becken.

Nun bin ich wieder an dem Punkt, wo das Spiel mit der Aggressivität los geht. Seit 1-2 Wochen extremer Futterneid und das Männchen wird beim füttern verscheucht. Und nun geht es langsam los, dass auch tagsüber das Weibchen zusätzlich aggressiv wird.

Ich habe 180L netto, die oecellaris lebten in dem anderen Becken in einer Euphyllia. Bei mir ebenfalls, würde problemlos angenommen. Ich habe einen ganzen Euphyllia Berg mit insgesamt über 20 Köpfen auf 30cm Länge. Also Platz ist da und wird genutzt.

Ich füttere mittlerweile 1-2 TK Würfel, verteilt auf 3-5 Portionen am Tag. Mysis und artemia.

Trotzdem reicht das nicht und das oecellaris Weibchen schießt sofort zur Futterpipette und haut da gegen, als ob es 3 Tage nichts zu futtern gab. Egal wann es was gab.

Mein kompletter fischbesatz besteht aus:
2x oecellaris adult
2x fridmani jungfisch
2x kleine hainasengrundeln
1x a. Yanoi + knallkrebs

Mir wurde immer gesagt, dass 1 TK Würfel reicht aber selbst 2 scheinen nicht genug zu sein.
Kann die Aggressivität noch woanders herkommen?

Langsam bringt es nämlich keinen Spaß mehr. Alle anderen Fische harmonieren im Becken.

Hallo,

ich persönlich finde deine ICP ganz ok aber ein paar Sachen fallen schon auf.

1. KH ist für eine Salinität von 33,7 zu hoch. Selbst bei einer Salinität von 35 wäre die KH zu hoch aber akzeptabel.
2. Dein Calcium ist viel zu hoch. 484 bei der Salinität entspricht einem Ca von vermutlich über 500 bei einer psu von 35.
3. Dein Zink ist mit 20 viel zu hoch.
4. Dein Jod ist grenzwertig niedrig. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit einem Wert von um die 80 gemacht.
5. PO4 mit 0,02 ist ok, aber du läufst damit schnell Gefahr auf 0,0 zu kommen. Würde ich erhöhen wenn es geht (mein Becken schafft auch nicht mehr als max. 0,02 )
6. NO3 von 11 kann (muss aber nicht) für SPS schon zu viel sein.

Das sind so die Sachen, die mir aufgefallen sind.

Bzgl. ICP Analyse richtig verstehen, gibt es ein super Video von Jörg Kokott auf seinem Sangokai Youtube Channel.

Schade, dass du es nicht so verstehst wie es gemeint ist.

Aber 2-4 mal am Tag ne frage hier rein hauen und dann teilweise nicht mal für die Antwort bedanken oder nicht warten können bis sich 3-4 Leute mal zum gleichen Thema geäußert haben, geht nicht.

Zu mal ich nicht deinen Inhalt kritisiert habe, sondern die Art und Weise, wie es präsentiert wird.
Zum Thema sangokai habe ich dir z. B. Eine Antwort gegeben. Deine Reaktion darauf ist, dass ich "den neuen erstmal schön zerlege"

Zum Thema Steine und besatz habe ich dir ebenfalls eine Antwort gegeben oder? Das hat absolut nichts mit zerlegen zu tun.

Mein erstes Becken habe ich vor 7 Monaten angefangen. Bin also auch noch neuling. Trotzdem kann man doch übern Tag verteilt seine Fragen sammeln und dann hier posten. Anstatt alle 60 Minuten eine Frage. Das macht es auch schwierig für alle anderen auf die Fragen einzugehen, da sie sich über x Beiträge verteilen.

Zum Thema sangokai kann man gerne viele Fragen stellen. Deine Frage war jedoch so simpel, dass du die Antwort in unter 2 Minuten auf der sangokai Seite selber gefunden hättest.
Wie lange hast du denn zwischen der Mail an sangokai und dem Stellen der Frage hier im forum gewartet? 1h? 1Tag?
Da sitzt keiner bei sangokai am PC und wartet darauf, dass Emails kommen. Da kann man in der Zwischenzeit gerne mal auf der produktseite stöbern oder nach 2-3 Tagen warten, hier im forum fragen.

Fragen sind gut und wichtig. Jedoch sollte man auch darauf achten, was man fragt und wie man es hier präsentiert.
Und das habe ich kritisiert. Nicht den Inhalt.

Vielleicht habe ich es ja auch übersehen, aber du bist z. B. Nicht auf keine Frage eingegangen was du überhaupt für Korallen halten willst, und dass man dann die Technik daran anpasst usw.

Also nicht beleidigt sein, sondern dir die Ratschläge zu Herzen nehmen und vielleicht nochmal alles in Ruhe lesen.

Also, ich weiß nicht ob's nur mir so geht, aber ich finde hier wird vom Themenersteller absolut planlos gehandelt. Keine Ahnung von der Technik, keine Ahnung vom Besatz, vermutlich steht noch nicht einmal fest, welche Korallen rein sollen und über das Versorgungssystem wurde sich auch nicht erkundigt.

Bitte nicht falsch verstehen. Ich war auch so. Vermutlich die meisten hier. Aber hier wird pro Post nur 1 Satz geschrieben mit einer oder 2 Fragen, in dem einen Satz.
Etwas Eigeninitiative darf ja wohl verlangt werden. Dann kann man seine Fragen sammeln, wenn man sie nicht beantwortet bekommt und postet eine Antwort mit 5-6 oder 7-10 Fragen. Aber der Verlauf hier, gleicht eher einem starren Chatprotokoll anstatt einer hilfreichen Diskussion. Deine letzte Frage bzgl. Sangokai wird sehr ausführlich und gut auf der sangokai Seite erklärt. Da kannst du dir sogar kostenlos einen Plan runterladen, wo du deine Literanzahl eingeben kannst und dann wird dir gesagt wann du was dosieren musst. Genauer geht es ja gar nicht mehr..

Was mich persönlich wundert. Ein 86L Becken sollte 1. nicht ewig dauern. Auch nicht während Corona. Und 2. auch nicht so teuer sein (Wurde weiter vorne, ich glaube auf Seite 3 geschrieben). Meins hat keine 100€ gekostet und war aus 10mm Glas vom Aquarienbauer.

Zum Gestein: Bei 86L würde ich nicht mehr als 3-5KG Gestein reinbringen. Und ob man Totes Gestein oder LGS benutzt hat nichts mit Qualität zu tun. Du schriebst "Für Qualität gibst du gerne mehr Geld aus". Es sind einfach 2 verschiedene Arten ein Becken zu starten und beide haben ihren Vor und Nachteil. Ich habe für 20KG 69€ gezahlt. Beim Lebendgestein wären das ca. 500€, je nach Quelle und Qualität. Trotzdem läuft mein Becken. Zwar nicht mit den Vorteilen vom Lebendgestein, aber dafür auch nicht mit den Nachteilen vom Lebendgestein. Mir persönlich ging es um die Nachhaltigkeit und den Umweltschutz. Und ich konnte 450€ sparen... Dafür muss ich halt jetzt etwas genauer kontrollieren und ggf. Nachsteuern. Aber das ist ja möglich.

Zum Thema besetzen: Wenn dir hier nahezu 100% der Leute schreiben, dass ein schnelles Besetzen heutzutage der Standard ist und das langsame Besetzen veraltet ist, dann musst du dich entscheiden ob du auf deinen Händler (Rock Corals) hörst, und dann aber auch dir Hilfe bei Leuten suchst, die so ihre Becken gestartet haben. Oder ob du dich gegen die Methode deines Händlers stellst, und ihn dann später aber auch nicht im Hilfe fragst, wenn es nicht so läuft wie geplant.

Ich habe mein 60L Becken letztes Jahr im November mit 16 Korallen direkt an Tag 5 besetzt. Beim Beckenumzug wegen Vergrößerung (Februar 2021, 200L) habe ich über 30 Korallen und ne hand voll Fische an Tag 1 ins Becken geschmissen. Hat alles geklappt.

Ich betreibe mein Becken auch mit Sangokai und dosiere seit Tag 1 hinzu. Was du bei langen Einfahrphasen usw. auch nicht hast.

Vielleicht solltest du die verbleibende Zeit bis dein Becken kommt dazu nutzen, um intensiver darüber nachzudenken, wie du dein Becken starten möchtest, welches Versorgungssystem du nutzen willst, welche Korallen rein sollen und welche Technik du dann benötigst. Die Technik hängt nämlich auch davon ab, welche Korallen ins Becken kommen. Ich finde es daher sinnvoller erst über den Besatz nachzudenken und dann die Technik anzupassen. High End Lampen, aufwendige Pumpen usw., kannst du dir nämlich klemmen, wenn du nur weiche und/oder einfache Korallen einsetzt.

Wie gesagt. Bitte nicht böse verstehen. Am Anfang ist das alles aufregend und man versteht nicht viel. So ging es mir auch.

Hast du den Anfängerguide mal gelesen? Da wird schon sehr viel erklärt.

Das stimmt. Ich habe mich aus Umweltschutztechnischen Gründen dafür entschieden 100% Totgestein zu nehmen und das ist nicht ganz so einfach. Aber auch das ist zu schaffen.

Ich kann dir nicht bei der Ursache helfen. Dafür kenne ich mich zuwenig aus. Aber ein Nitrit von 0,4 oder 0,6 ist im Meerwasser nicht schädlich. Daran dürfte es nicht liegen

Bei einem Beckenumzug wird ja auch oft an einem Tag alles neu angesetzt und besetzt. So habe ich es auch gemacht. Hat super funktioniert.

Wichtig ist, dass du Korallen nimmst, die nicht frisch fragmentiert wurden, sondern schon abgeheilt sind und (falls von der Art her "normal") eine Basalscheibe gebildet haben. Mit frisch fragmentierten Korallen kann das schnell in die Hose gehen. Diese Erfahrung habe ich mit meinen SPS gemacht, die ich am Anfang bekommen habe. Zwar geschenkt, aber alle Frisch fragmentiert und von 8 Stück sind mir 7 eingegangen. Und das waren bis auf 2, alles einfache SPS.
Die LPS sind bei mir alle super robust. Egal ob Euphyllia, Bartkorallen, Zoas, Blastomussa, Micromussa (acanthastrea) usw.

Weichkorallen habe ich keine.

Einsiedler habe ich noch 5 Stück und die zerlegen mir das komplette Becken. Ich musste alles immer sofort festkleben, ansonsten haben die Einsiedler alles umgeschubst. Auch schlafen sie ständig in den Korallen. Das stört die Korallen auch regelmäßig, behindert sie aber zum Glück nicht im Wachstum.
Würde ich mir auch nicht mehr holen.

Zitat von marcoj90

Diese Ansicht teile ich absolut nicht!

Wie bekommst du ausreichend Sauerstoff in das Wasser? Um nicht genau zu sein, wie kannst du dir sicher sein? Ich hatte in meinem 60L Cube 2 Unfälle, welche den Abschäumer betrafen und jedesmal sind mir Tiere dabei drauf gegangen.

Beim 1. hatte ich den Abschäumer nach Arbeiten Am Becken vergessen wieder einzuschalten. Da war noch nichts größeres im Becken. Aber alle kleinen Krebstiere (Gammarus/Mysis/Scherenasseln/etc.) wurden von der Strömung einige stunden später zusammengekehrt.

Beim 2. Unfall hat die paar Minuten, welche ich den Abschäumer außgeschalten hatte, eine Schnecke genutzt um in die Pumpe zu kriechen. 3h Später ein Fisch und eine Garnele tot. Die 2. Garnele (Kardinalsgarnele) lag bewegungslos und komplett blau angelaufen auf dem Boden. Als ich sie hinüberwarf in das 2. Becken wurde sie innerhalb von 3 Minuten glücklicherweise wieder rot , nach ein ~5 stand sie dann auch wieder auf den Beinen und hat letztlich überlebt.

Ich sage nicht, dass es ohne Abschäumer unmöglich ist, aber ich halte es für höchst riskant, sich nur auf den Gasaustausch über die Wasseroberfläche zu verlassen. Erst recht dann, wenn man höhere Tiere im Becken hat.

Edit: Es geht natürlich auch mit einfachen Oberflächenüberläufen wie z.B. bei der Dennerle 4in1 Pumpe.

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Es gibt unzählige Leute, die kleine Becken ohne Abschäumer laufen haben . Meine Oberfläche ist komplett in Bewegung. 24/7. Ein paar mal am Tag plätschert die Nachfüllanlage ins Becken.
Klar, die Pumpe die die Oberfläche in Bewegung hält kann ausfallen. Aber das Aquarium ist selten länger als 6h tagsüber und 8h nachts alleine. Von daher merke ich das schnell.

Der Austausch an der Oberfläche ist bei ausreichender Strömung völlig ausreichend.

Ich lasse mein Becken seit Tag 1 mit sangokai laufen/ versorgen und dosiere seitdem ununterbrochen complex (indirekt po4) hinzu. Mein Becken steht seit dem 6.2 und seit Tag 1 mit Korallen- und fischbesatz (becken Vergrößerung). Und trotzdem komme ich nicht über 0,02 PO4. Hatte zeitweise sogar n. N. Und hätte fast einen Teil meiner Korallen verloren. Die sahen 1-2 Wochen sehr schlecht aus. 2 sind hops gegangen.

Was ich sagen will: fischbesatz alleine muss nicht direkt für eine signifikante Erhöhung des PO4s sorgen.
Also lieber von tag1 an ein versorgungsystem aussuchen und nutzen, wenn die Werte nicht passen. So wie bei dir.

Bzgl der Technik gebe ich euch recht, aber einen abschäumer braucht man bei 60L eher nicht.ich habe 200L, ohne technikbecken und keinen Abschäumer im Einsatz. Das Wasser ist kristallklar. Habe 4 Fische, 3 grundeln, 1 knallkrebs, diverse Einsiedler und schnecken drin. Und füttere recht viel.

Von daher kann man das Becken schon evtl nutzen, wenn man die Lampe umrüstet. Und ne Strömungspumpe dazu nimmt.

Bei Cyanos solltest du eher nach der Ursache forschen, z.B. Ungleichgewicht in den Nährstoffen, anstatt mit UVC/ Ozon oder sonstigem Kram anzufangen.

Meine Cyanos habe ich nach 4 Wochen in den Griff bekommen und nun sind sie so gut wie ganz verschwunden.
Habe sie beim WW immer schön mit abgesaugt, den Boden durchgewühlt um sie zu stören, PO4 / NO3 angepasst und dann gingen sie von alleine.

Das zeigt ganz schön, wie unhandlich die Hanna Checker eigentlich sind.
Das Ergebnis, was der Hanna ausspuckt ist zwar eine Zahl, vom Prinzip aber nichts anderes als ein Farbtest der vom Gerät in eine Zahl umgewandelt wird.

Ich habe auch ein digitales PO4 Messgerät zur Leihe hier liegen. Meiner zeigt mir grundsätzlich immer 0,00 an. Im ATI Farbtest ist aber ein eindeutiger Blaustich zu sehen. Irgendwo bei 0.02-0,03. Ich mache also irgendwas falsch, obwohl ich mich an die Anleitung halte.

Jedem den es nur darum geht, ob PO4 vorhanden ist oder nicht, und wenn ja, in welchem Bereich es grob liegt, empfehle ich einen Farbtest von ATI oder Red Sea. Das ist bedeutend einfacher und vorallem um einiges günstiger.
Wenn ich hier lese, was für ein Aufwand da betrieben wird.... Microfasertuch, Küvette immer in die gleiche Richtung ins Gefäß stecken, Schwebeteilfilter nutzen usw....
Da kaufe ich mir lieber einen ATI Farbtest der für 100+ Tests reicht für 30€ und investiere alle 3 Monate in eine ICP. Da kommt am Ende das gleiche finanziell gesehen bei raus und durch die ICPs ist mein Ergebnis vermutlich noch genauer als die Ergebnisse des HC. Mein ATI Farbtest lag übrigens bei 3 ICPs 3 mal um 0-0,01 im PO4 daneben. Besser schafft es auch kein digitales Gerät.

Wer natürlich Wert darauf liegt dass sein PO4 nun bei 0,02 oder 0,03 liegt und nicht höher als 0,04 sein darf, der mag sich mit einem digitalen Gerät sicherer fühlen. Ob es tatsächlich am Ende so ist, sieht man ja gut an diesem Thread, sei mal dahin gestellt.

Und wenn du den Skim 350 ohne Schwamm und nur mit Kohle betreibst? Entweder SChwamm für die Zeit raus, oder 2. Skimmer mit Kohle.

Also 12€ für ne Babylonia ist schon sehr teuer finde ich. Bei mir hier im Aquariumladen kostet ne Babylonia 7,90€
Bei mrutzek kostet ne babylonia 6,90€

Von daher. Ja. Viel zu teuer gekauft. Lässt sich nun aber nicht ändern.

Sehr schickes Becken. Die Euphyllia rechts ist ja mal gewaltig. Dachte erst "wasn das für ne große Koralle?" bis ich gesehen habe, dass das ne Eupyhllia mit sehr vielen Köpfen ist

Beeindruckend. Der Rest natürlich auch.

zu beachten sei noch, dass bei einer Wandung, die Anemone auch theoretisch in der Pumpe geschreddert werden könnte. Die dann freigesetzten Stoffe, können dir ganz schnell das gesamte Becken ruinieren. Je nach Größe der Anemone.

Ich würde lieber nach anderen Fischen Ausschau halten.