Beiträge von Akendar

Relevant für die Statik ist die Dicke der Seitenwände des Schranks, denn darüber wird die Last abgetragen. Rückwand und Vorderwand sind egal. Die 1,60m lange Platte muss das Becken tragen und die Last über die Seitenwände an den Boden abführen. Eine belastbare Aussage wirst du hier von niemandem bekommen. Da ist auch der Zustand des Schranks und die Qualität des Holzes entscheidend.

Euphyllien sind Zicken, die können schon Veränderungen der Wasserwerte, die zu stark erfolgen, mit Geweberückgang quittieren. Dabei können sie schon viel PO4 ab, es darf aber eben nur nicht zu schnell steigen.

Noch schlimmer ist nach meiner Beobachtung aber das Absenken von KH unter 7. Das mögen sie gar nicht.

Ich habe nur Erfahrungen mit den Tunze, der Markt ist für kleine Becken ja auch nicht so groß...vielleicht haben andere noch gute Ideen. Die Tunze finde ich nur unangemessen laut und nicht gut abgedichtet. Habe die Tunze in meinem Quarantänebecken laufen in der kleinen Version. In meinen beiden Aquarien habe ich Technikbecken. Würde mir da nix oben rein hängen.

Es gibt von Tunze aber passende Abschäumer im gleichen Design. Die müsste man zusätzlich rein bauen, kann man nebeneinander setzen. Der 75W Heizer würde reichen, da muss man darauf achten, dass er sehr kurz ist. Die kurzen von Sera gehen dafür.

Die schwarzen Tunze Abschäumer sind aber nicht unbedingt leise und "lecken" oft, d.h. es treten Luftblasen aus, was nicht so gedacht ist. Finde die Teile kein Highlight, aber wenns billig sein soll, kann man das so probieren.

Die Tunze gibt es als Combo, nennt sich dann "Reefpack".

Wenn du es ohne Technischacht betreiben willst, dann reicht das für den Anfang. Ansonsten würdest du noch eine Rückförderpumpe benötigen. Was noch fehlt: Mach dir bereits jetzt Gedanken zur Kühlung. Fast wichtiger als ein Heizstab sind vernünftige Lüfter für den Sommer. Daher wäre eine kombinierte Heiz/Kühl Steuerung wie z.B. die Aqua Medic T Controller Twin zu empfehlen. Du solltest die Temperatur im Becken immer möglichst konstant halten, das geht mit einer Kombi-Steuerung am besten.

Du kannst die Technik auch so rein legen, wenn dich die Optik nicht stört. Ich persönlich fände jetzt z.B, ein Heizstab in einem Schaubecken schon sehr befremdlich. Aber geht alles. Nur bitte bedenken, dass du alle Technik regelmäßig warten (säubern, austauschen) musst, d.h. nicht so einbauen, dass du es nur schwer wieder raus bekommst.

Noch was: Die Wirtsanemone wird schon recht groß werden in dem kleinen Becken. Geht sicher, aber dir muss klar sein, dass sie das Becken sicher dominieren wird.

Ne die normale hat auch WLAN, dafür die ungenaueren, aber deutlich leiseren Pumpenköpfe.

Was soll ich auf dem Bild erkennen? Sehe da keinen Kleber. Ich würde jedenfalls keinem Anfänger empfehlen, eine Anemone (auch keine Scheibenanemone) zu kleben. Alle Anemonen haben einen Fuß und sollten sich selbst fest machen. Auch die Scheibenanemonen bewegen sich leicht in der Strömung und sind nur mit ihrem Fuß befestigt. Die zu kleben ist kontraproduktiv.

Kleben geht bei Ricordeas gar nicht. Die schleimen sofort extrem ab, da klebt nichts dran. Kannst du nur versuchen irgendwohin zu legen, wo sehr wenig strömung ist und abwarten, bis sie sich am Gestein festmachen. Das kann auch schon mal Tage dauern. Nicht ganz so trivial.

Also Calcium 520 ist schon eine Ansage. Das wird dir mit KH ausfällen.
Nimm auf jeden Fall die Salinität um 2 PSU zurück. Den Hanna Dinger kann man leider nicht so trauen, trotz Kalibrierung. Durch die geringere Salinität (durch Entnahme von Wasser und Zugabe von Osmosewasser) reduzieren sich auch alle anderen Elemente entsprechend etwas.

Ist bei FM nicht noch so ein "Ständer" dabei, der das Licht ein wenig leitet / abschottet, mit dem man dann den Test ablesen soll? Ändert sich dadurch was?
Ich habe aber das gleiche Problem mit den Tropic Marin NO2/NO3 Pro Test. Da kommt auch immer eine andere Farbe raus, als auf den Karten zu sehen ist. Deswegen nutze ich inzwischen doch wieder die Hanna Eier für Nitrat.

Ansonsten finde ich die Tests alle gleich schwierig. Sind mehr oder weniger die gleichen Chemikalien.

Wenn dir das mit dem Salz anmischen offenbar Schwierigkeiten bereitet, empfehle ich dir das ATI Absolute Ocean. Das ist vom Handling her etwas leichter.

Also der KH von Salifert ist mir echt zu ungenau. Da ist ja ein Tropfen = 0,3 dKH.

Was nimmt die Apotheke pro Päckchen?

Das hängt vom Aquarium und der jeweiligen spezifischen Spezies ab. In meinem Becken vermehren sie sich, aber in überschaubarem Umfang. Angeblich gehen sie an Zoanthus, das konnte ich bei mir noch nicht beobachten. Dafür fressen sie meine Kalkrotalgen von der Rückwand und hinterlassen weiße Spuren. Da das sehr unschön aussieht, sammle ich sie dort immer ab, wenn ich welche sehe. Manchmal sind auch welche an den Scheiben.

Wie gesagt, nimm Silikatadsorber auf jeden Fall raus, Zeolith würde ich auch definitv raus nehmen. Dein Bariumwert dürfte inzwischen auch ziemlich oben sein (Zeolith gibt Barium ab).

Nitrat kann sich nicht verbrauchen, wenn du kein PO4 anbietest. Dein System ist viel zu komplex aufgebaut. Weniger ist mehr. Kohle kannst du drin lassen, ich hoffe aber, dass du regelmäßig Iod dazugibst, denn Kohle bindet auch Jod. Generell wäre eine ICP anzuraten.

Du solltest Phosphat in den nachweisbaren Bereich bekommen. Kann sein, dass dir die Scheiben verhungert sind und sich deswegen aufgelöst haben. Silikatadsorber muss raus. Silikat ist nix schlimmes. Du musst dafür Sorgen, dein Wasser Silikatfrei zu bekommen und nicht nachträglich raus filtern. Silikatadsorber sind aus Marketinggründen umgelabelte Phosphatadsorber. Das ist, wenn man eh schon wenig Phosphat im Becken hat, tödlich.

Auch Zeolith: Wozu konkret nutzt du das? Auch das zieht dir Nährstoffe raus.

Man bräuchte mal ein Foto, um die Lage beurteilen zu können. Trübes Wasser kann eine Bakterienblüte sein. Du solltest auf jeden Fall eine UV anschließen - die man immer für solche Fälle da haben sollte.

Wie lange ist denn die Flasche bei dir offen? Ich teste alle drei Tage und hatte das Problem noch nie. Steht bei mir auch nur dunkel im Schrank, aber nicht kühl.

Womit misst du denn Calcium? Ich habe bei fast allen Calcium Tests die Erfahrung gemacht, dass die locker eine Toleranz von +-20 haben und eher für eine grobe Einordnung taugen. Daher meinte ich mit Messfehler keine Fehlbedienung, sondern die Toleranz der Tests.