Beiträge von MajorMadness

Bei deiner LED Bestückung reicht 24V, ausser die 3,2 Berufen sich auf 350mA und du jagst 1000mA rein. Cree XT-E z.B. verbrauchen 2,85V bei 350mA und 3,15V bei 1000mA. Wichtig ist auch die Watt und Ampere. Das kann man aber dann mal genau rechnen wenn du die Lampe brauchst. Der Controller und die Treiber können so einiges befeuern.

Für den Controller brauchst du ein 6-12V Netzteil für den Arduino oder ein 12V Netzteil an der Platine die den Arduino mit versorgt (das geht und ist in Schaltung berücksichtigt).
Die Platine selbst brauch 5V. Die 0-10V Steuerung für Netzteile oder Lüfter brauch 12V. Wenn Ich das aber so lese.. Ich glaube Ich ändere hier die Platine ab auf nur 1x12V... (Bitte abwarten, Details folgen...)
Ein RD50A liefert beides und kostet 20€. Wahrscheinlich käme man aber auch mit günstigereren hin da dass 6A(5V)/3A(12V) liefert. Die brauch man sicher nicht...

Vorwiderstände ginge, nen paar megaohm reichen um 19V zu verbraten. Verbraten ist aber das richtige Wort. es wird nur verheitzt. Besser sind da Festspannungsregler (7805) und nnoch besser 2 (7812/7805) um auf 12 und 5V zu kommen. Dazu paar Elkos und Kerkos, fertig isset. Langfristig würde Ich aber sagen ein RD50A und dann für deine Relays das 24V fährst besser oder du holst dir für 7€ ein 8er Relay in 5V (gibts auch in Sammelbestellung).

Die 10V ausgänge sollten 3A Max können pro Kanal. Sind aber angaben nach Datasheet so wie er normalerweise verbaut wird (LM324N als Op-Amp). Ich hab die Schaltung aber bisschen umgebaut nach gängigen Beispielen, z.B. http://arduino.cc/forum/index.…21889.msg163570#msg163570.

Relay verdrahtest du indem du 24V in Relay eingang/ausgang, Pin auf der Platine in 1-4, Minus dey Relays zusätzlich an Grd der Platine (ode reinfach Netzteil - mit an alle anderen - Anschlüsse). (5V Relays 4fach bestelle ich immer zusammen für 4,30€. Damit musste nicht Frickeln mit zig Netzteilen...)

Nächsten Buttons die Ich fürs Keypad hole sind 5mm lang (also der Pin wo man drückt). Daher kann man die Platine hinter 1-4mm Wände Packen und mit Schrauben den Abstand einstellen. Somit sollte es recht Flexibel sein um in abdeckungen und Gehäuse zu befestigen. Ich kann dir aber auch nur Widestände schicken und du suchst dir selber Buttons aus. Es gibt die von 0,5mm bis über 1cm... Wie du das dann lötest bleibt dir überlassen. Ich helfe aber gerne.
Grundsätzlich geb ich genug Kabel mit um alles richtig zu verbinden. Wenn du längere Strecken brauchst, einfach bescheid geben.

Zitat von Micha89

1. Wie siehts mit der Spannungsversorgung aus?Für die LED`s und die geplante Platine habe ich jetzt ein 24V Netzteil eingeplant.Wie siehts bei deiner Platine aus?
2.Einstellung der LED Stränge?Gibt es auch eine Oberfläche zum einstellen der Einschaltzeiten/Dimmzeiten oder müsstest du das von Vorne rein einstellen?Einstellbar über Keypad und Display?
3.Du hast gesagt auf der Platine sind 5V Relais. Sind diese dann potenzial frei?Wenn ja wieviele Relais/Ausgänge etc. stehen zur Verfügung?
4.Werden die Lüfter auch über ein 5V Relais dann steuerbar?Sprich auch wieder ein potenzial freier Kontakt?Temperatur abhängig oder nicht?
5.Was für Sensoren wären alles dabei?Was wäre alles messbar?

Hoffe ich frag nichts, was du schon geschrieben hast

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1. Du bracuhst nur nen Netzteil mit Volt aller LED's am Größten Strang + 1V, Also bei 9XM-L, 3XT-E am anderen: 9x2,9+1=27,1V. Die Platine brauch 5V und je nachdem welche Pumpen du nimmst für Dosierung anderes. Ich empfehle gerne Drucker Refill Pumpen mit 12 Volt und das RD50A von meanwell weil 12/5V. Die würde ich dann auch mit bestellen um porto zu sparen.
2. POberfläche nein, aber Menü am LCD über keypad. Für jeden Strang an, aus, eindimmlänge, ausdimmlänge, min value, max value + für alle noch nen verlauf z.b. mittagssone 10% mehr.
3. es sind keine Relays auf der Platine, aber anschluss für Relays. Kannst also 24V,12V oder 5V relays nehmen da die alle mit Spannung X Versorgt werden müssen und nur über arduino an/aus gehen. 5V weil ich dafür Pins vorgesehen habe und wir das netzteil eh haben.
4. Lüfter kannst du mit 0-10V steuerung betreiben da die eh mit drin ist (4 mal) wenn du die nicht für netzteile Brauchst. Ansonssten haste PWM Ports und ich kann dir "mal schnell" ne Schaltung dafür löten oder schaltplan schicken. Geschaltet wird alles <12V mit NPN Transistoren, die sind aber abgesichert gegen kurzschluss (schotkey diodes).
5. Ic hwerde auf jeden Fall (weil es sinn macht) immer Wassertemperatur und Board Temperatur mit geben (in meinen sogenannten Standart Bauteilen). PH, EC, usw muss selber beschafft werden oder in sammelbestellung. Wie gesagt beim meisten sammel ich nur interessenten und kaufe dann ein um größere Stückzahlen zu kelineren Preisen zu bekommen und Porto zu sparen. Messbar ist (fast) alles, abe rich will nicht alles vorrausetzen. Kaufe nur das was du möchtest Ich bin aber offen jeden gewünschten Sensor im Code zu berücksichtigen, auch wenn nur für einen einzelnen speziell angepasst.

Zitat von manu92

hatte ja auch schon mein interesse bekundet für mein blenny.
mir geht es um sonnen auf untergang wolkenflug, mehr muss das ganze bei mir nicht steuern

Das wäre dann die (fast) Kleinste ausführung. Wir könnten dann sogar Wasserr Temp ect weglassen, da sparste wieder hie rund da nen euro...

Zitat von Besserso

Ich komme aus Duisburg und wäre dabei... über wieviel sprichst du bei Vorkasse ?

Bei dem Controller an sich, je nachdem was du möchtest. Bei den Sachen jetzt von Atlas Scientific auch die Orginal Preise von deren HP. Ich habe leider die sonden nicht und weis nicht ob andere Funktionieren. Speziell geht es dadrum https://www.atlas-scientific.c…ct_pages/kits/ec-kit.html und https://www.atlas-scientific.c…t_pages/kits/orp-kit.html zu kaufen und dann einzubauen. Wären dann direkt eure und wenn wer mir sein Redox und EC Sonden kurz leit teste ich gerne auch ob andere Hersteller für sonden in Frage kommen. Ich würde die Chips mir selber kaufen, aber möchte keine 50$ invstieren nur um fest zu stellen das ich keine Sonden habe die Funktionieren... 280$ wiederrum ausgeben für was was ich garnicht brauche sehe ich auch nicht ein...
Doch was kostet nen EC und OPR Controller wenn du ihn so kaufst? Ich denke am Ende kommt man mit der Investition billiger weg und hat echt gute Sonden.

Was mir grade nicht mehr aus dem Kopf geht:
Messung von Dichte ect.... Also die PH Steuerung läuft ja bei mir und die ist sehr genau und klasse zu Programmieren. EC und OPR habe Ich aber nie in de rHand gehabt und auch nie bedarf gehabt zu messen. Da Ich grade aber auch durch MW und dadurch das Ich den Controller gerne für diesen Bereich programmieren würde, diese Parameter testen möchte habe Ich ein Problem:
Ich habe z.Z. kein Geld um mir die Privat zu kaufen da Ich ca. 500€ Einplanen muss um bei der Nächsten Sammelbestellung eine Größere Menge zu bestellen.Daher mal so ganz frech in die Runde: Wer hat interesse (Umgebung Essen bevorzugt) an nem Controller inc. dieser Sensoren? Der Deal wäre: Ihr kauft die Chips und Elektroden (oder andere). Überlasst Sie mir einen Monat damit Ich die Programmierung machen kann und alles testen (daher auch umgebung Essen) und danach bekommt Ihr von mir nen Fertigen Controller mit allen Verbesserungen und Bugfixes aus der Protoserie inc der Chips und Elektroden. Ihr bezahlt also NUR Material und bekommt dafür einen Completten Steuercomputer fertig aufgebaut und für euch Optimiert (Mit LCD, kein Touch ). Problem ist halt das Ihr in Vorkasse treten müsstet. Es bleibt aber alles immer euer Eigentum und wenn Ich es Zerstöre, dann ersetze Ich es auch!

Also...

Zu Touch:
Es gibt 2 Probleme. 1. Belegt so nen Touch sau viele Pins die man sinnvoller nutzen kann und manche davo sind sogar wichtig für andere Funktionen. 2. Programmierung ist wirklich nicht so einfach. Dennoch: Es sind grade 2 auf dem Weg zu mir. Kann also Verraten das es auf Jeden fall eine Version mit Touch und Grfikmenü geben wird. Wohl nicht in der Finalen Jetzt und auch die nächsten 2 nicht, aber in 4-6 Monaten sicherlich. Bis dahin wird es Touch nur als Selbstbastel lösung geben. Sobalt ich aber funktionierenden Code habe gibts den natürlich sofort für alle.


Ethernet:
Ja das ist so ne Sache... Wer ausser mir hat noch nen Lan anschluss im Unterschrank? Ok Ich bin Programmierer und bastel mir die Dosen mal schnell nebenbei dahin wo ich sie Brauche, das geht bei mir sogar schneller als nen W-Lan router einrichten, aber wer noch? Ethernet bleibt ne "Freak" erscheinung. Zum auslesen der Werte nen Nettes gimmig, aber ehrlich: Wie oft justierst du deine Einstellungen? Ich hab meinen Code/die Settings seit 4 Monaten nicht mehr angerührt. Es wird nen komplettes menü für alle Settings geben um es möglichst schnell einstellen zu können ohne PC, aber zum Setzen von werten ist Ethernet nicht meine Priorität. Zudem haben alle ein Problem: Es sind SPI Devices, diesen brauche Ich aber schon für die LED Dimmung. Dennoch auch hier kann Ich bereits versprechen: Es wird kommen!

Zitat von Micha89

Was ich gerne an meinem RSM steuern würde, wären:
10-12 LED Stränge
4x 230V Pumpen die über ein 24V Relais geschalten werden
4x Lüfter
2-3 Temperatursensoren

Bis auf das 24 Volt Relay kannste das alles jetzt schon. Ich verwende 5V Relays. Die reichen um Netzteile, Heizung, Filter ect zu switschen. 24V Relay heisst ja nur das du 24V brauchst damit es schaltet, nicht was es schalten kann. Also daher lieber 5V, die hat der Arduino eh...

Zitat von Aquafish007

Gut, letzten Endes ist es auch geschmackssache. Aber ich denke so ein System sollte eher einfach gestrickt sein, sodass es halt jeder intuitiv bedienen kann. Oder sehe ich das falsch?

Sehe Ich genauso! Daher ist auch die Basis version nur mit 20x4 Display. Das könnte jeder nach bisschen Lesen selber umprogrammieren... Nen klares Menü und sinnvolle Bezeichnungen sind wichtiger als das es nen button is zum antippen anstelle von ner Enter taste. Ichsehe den Vorteil nicht in der Eingabe der Werte weil das macht man viel zu selten, Ich sehe den Vorteil in der Anzeige von Graphen zu Verlaufsanzeige.
Trotzdem istt Das Touch dann wichtig weil man Tagesabhängie Lichtkurven einfacher steuern könnte und % Pro kanal schneller eingeben könnte.

Naja... es ist viel geplant und Steuerung/Einstellung hat ne hohe Prio bei mir. Ne Routemap wird es auch geben wenn Ich die Final 1 vorstelle und man bei Sammelbestellungen mit machen kann. Ich möchte ja mit offenen Karten spielen ob sich nicht evt das warten auf V3 ode r4 Lohnt...

Warum? Da hab ich lieber für 4,50€ den Chip... Der Passt in den Sockel neben der Batterie und ist voll integriert. daher ja auch 16x LED Dimmung. Mit minimal Löten kann man auch noch weitere Chips anschliessen. so hat man 32 wie ne Twil mit Erweiterung (ausser das die erweiterung dann nur 4,50€ + 3€ Pro LED Strang kostet )

(Schau mal im Letzten Bild auf die Bezeichnung ganz rechts untern... TLC5490_out )

Ich hab die am laufen, zumindest PH. Klappen astrein mit den Billig Ebay sonden
EC ect dürften aber auch kein problem sein. Es hatte mich unter 10 Minuten gekostet bis Ich wusste das mein PH-Wert so ist wie ich denke.

Bevor ich die dinger in GB hole dann Lieber für gleichen Preis in $ aus USA... In eine rWoche und 3 Wochen kann Ich noch dran kommen das die mit gebracht werden (kein Porto) und die gehen normalerweise ohne Zoll durch.

Ich mag PN Antworten nicht so wirklich da Ich lieber infos an alle weitergebe wen nes sich um allgemeines handelt...

Zitat

Ich planbe mir für mein Aqua medic Blenny eine led lampe zu bauen, würde diese gerne über einen controler steuern, jedoch ist mir der Bluetwiled zu teuer und viel zu groß. Was würde das mit deinen Komponenten ca. kosten?

Hi, wie geschrieben:
Kostenpunkt: Zwischen 25 und 75€, Je nach ausbau (auch mehr).

Also Platine kostet mich ca 15€, dann geht es los mit was will man haben... Uhr->2€, Dosierpumpensteuerung->1€p/P, das geht so weiter bis man irgendwann nen riesen viech hat was über 1000 LED's mit 20 Dosierpumpen, 32Strömungspumpen ect hat... So nen System wie auf dem Bild kostet inc Arduino ca 60€ und 3€ mehr für je 30V LED Treiber. Für "einfache" Licht Simulation kann man aber z.B. schon wieder bisschen was sparen. Mit eines der Teuersten dinge ist noch das LCD mit 9€+3€Bauteile und die Temperatursensoren mit 3€. Wirklich NUR LED Dimmen (Wolken, Nachtlicht, kein Display, Keypad) kommste wahrscheinlich auf 40€ und dann kannste z.b. 9 Cree XM-L für 3€ mehr ansteuern.

Mein Ziel war es es so Flexibel und daher günstig zu halten. Kaufe nur was du auch brauchst, Wobei der Arduino und die Platine für zusammen 30€ immer sein müssen. Wer aber schon nen Mega hat, brauch den nicht Extra kaufen...

Hallo zusammen, nachdem Ich mein Projekt schon mal in anderem Thema angedeutet habe, wollte Ich es jetzt mal komplett vorstellen.
Eine ausführliche Beschreibung und viele nebensächlichkeiten gibt es schon unter "Der FlowGrow Aquakomputer " zu lesen. Da Ich aber nicht möchte/vorraussetzen will das sich jeder in einem anderen Forum anmelden muss, möchte Ich dieses Thema nutzen um euch Fragen zu beantworten und Grundübersicht zu geben.

Zu erst einmal Die Fakten:
Basis: Arduino Mega2560
Platine: Komplet selber entworfen nach gängigen Schaltplänen und Optimiert für Steuerung von Aquarien.
Funktionen: Echtzeituhr, Dosierpumpensteuerung, 4x 0-10V Netzteildimmung, 16x LED Dimmer, bis zu 20 Steckdosen Schaltbar (so ca, evt mehr), Wassertemperatur, Gehäuse (Abdeckung) Temperatur, 20x4 Zeichen LCD, 12 Button Keypad, Spiellereien wie Sonnenauf,-untergang, Mondlicht, Reinigungsmodus, Wolken/Mondlicht Simulation, LCD Licht dimmt mit...
Erweiterung: Mehr LED's dimmbar, PH, EC, OPR Sensoren, Wasserstand, Filterleistung und, und, und...
Software: Komplett selbst geschrieben und/oder aus bekannten Quellen (Beispiel Codes) kopiert, wird im moment getestet und erweitert.
Kostenpunkt: Zwischen 25 und 75€, Je nach ausbau (auch mehr).

Gestartet wurde es Privat für meine Abdeckung als LED Dimmer, da aber immer mehr Funktionen hinzukamen bin Ich auf ne komplette Platine umgestiegen. Diese ist jetzt seit gestern im Testlauf, bisher ohne Große Konstruktionsfehler. Optimiert ist Sie im moment auf Süßwasser Becken, aber das auch nur weil Ich EC Sensoren ect nicht Standartmässig einbauen wollte. Alle Pumpen, Sensoren, Relays lassen sich milisekunden genau Schalten und es ist noch einiges mehr geplant.
Zu kaufen gibt es die Platine nicht, aber Ich werde in 2-3 Wochen eine Sammelbestellung für alle Bauteile Organisieren wo sich dran Beteiligt werden kann. So wird auch der weitere Verlauf sein: Es wird immer weiter entwickelt und der Code angepasst, optimiert und dann Stückweise (für nicht Programmierer) Frei verfügbar sein. Bei Sammelbestellungen wird immer der Beste Preis rausgeholt (Das ist z.B. erst ab 20 Platinen lohnenswert) und dann zum EK+Porto weiter versendet. Zur Zeit arbeite Ich neben dem Code an LED Treibern (Die auch auf der BlueTwil sind), für 3€/Stück ca kann man dann bis zu 16 LED Stränge a 30V und 50-1200mA dimmen. Ausserdem sollen BNC Sensoren (PH,EC,OPR) anschliessbar sein, aber Ohne Multimeter kalibrierbar (also auch für nicht Elektroniker machbar). Z.Z. werden schon alle Sensoren von Atlas-Sientific unterstützt da Ich diese z.Z. aus USA mitbringen lassen kann.
Jetzt noch ein paar schöne Bilder und dann steh Ich für fragen bereit.

Zitat von milka

Hi,

möchte schrauben, weil die geschraubte Verbindung ne bessere Wärmeübertragung gewährleistet als jede geklebte. Meine Lampe wird schon ne recht große sein, somit mit sehr vielen LEDs, möchte ungern die Lebensdauer der teuren LEDs verkürzen durch Zeit und Arbeitseinsparung beim Bauen.

Vernümpftiger WLK ist sogar besser als billige WLP. Klebe Pads noch schlechter als Beides. Ich hab Hier 40+ LED's mit WLK verbaut und kann mich weder bei verarbeitung noch Klebewirkung beschweren. Die Lebensdauer deiner LED's kannste beeinflussen indem du paar mehr einsetzt und weniger mA. Weniger mA= Weniger Volt = Weniger Watt = Weniger wärme = Längere Lebensdauer. Dann ausreichende Kühlung und du hast kein Problem. Wer natürlich CREE XM-L bei 3000mA betreibt, der muss auch nix Schrauben um seine LED zu vernichten...

Ok jetzt werden wir off Topic, aber die billigsten Cortex M3 Boards, nicht Chips die Ich gefunden habe kosten 15€ In China. Die Billigsten Adruinos aber nur 10€.

Zitat von saddevil

Wer schonmal nen AVR programmiert hat kommt auch mit den dingern klar

Wer hat das schon als jemand der sich nen Controller zusammenschustern will als Leie? Niemand, und selbst Ic hder seit Jahren C, C++,C#, ObjC, php, js, java ect programmiert, selbst der muss sich erstmal eingewöhnen. Davon mal abgesehen, Ich hab keine Probleme HEX umzurechnen und auch bin-Code zu verstehen, aber für jemanden der Glücklich ist das er den 1&1 HP-Baukasten bedienen kann, der wird sehr schnell verzweifel und dann (wenn er noch lust hat) sich nach alternativen umsehen, die er, dank guter libs und verständlichen Tuts bei Arduino findet.

Für das was wir brauchen um nen Aquarium komplett zu steuern: Wo bekomme ich nen Cortex M3 her den Ich SELBER auf ner Lochrasterplatine verlöten und programmieren kann um Licht, Heizung und nen Display an zu steuern? Mit dem Atmega328p und nem FTDI Breackout kann Ich das und kostet Pro AQ keine 4€ (Nur Chip und nötigen Bauteile die Ich fest verbauen muss).

Genau, schnell -> 25% Lüfter, bißchen schneller ->50%, und noch ein bißchen schneller -> 100%

Ich sachte ja

Zitat

(Wobei Ich diese aussage auch noch überprüfen will sobalt Ich irgendwo bestelle, wo ich den mitbestellen kann)

. Löten kein Problem, aber SMD ect sind neu für mich. Daher werden erstmal einige andere Sachen (0603 ect) kommen und dann schrotten wir nen paar billig IC's, dann kommen die richtigen dran.
Am Ende steht immernoch ein AQ Comp der Modular wird (z.B. Buck LED, 10V Dimmung über Steckplätze, heist Ich kaufe nur was Ich auch brauche und sollte Ich mal 1400mA statt 700mA brauchen tausche Ich nur nen 4€ Teil aus oder stecke PH/EC/Ethernet einfach an) und dabei in nen Sehr kleines Gehäuse passt. Die Konstruktion im moment Baut auf nen MEGA2560 auf. Der kostet aber alleine schon 17€. Das geht billiger!

Ich würde keinen BC 337-40 nehmen, grade nicht bei 24V Reihe oder mehreren parralel. Die Leistungsgrenzen liegen zu nah bei einander. Daher habe Ich auch den TIP122 genommen. Zwar zu teuer für das, aber Puffer nach oben, jede Menge. Könntest auch 10 Lüfter Parallel oder 2x5 dran anklemmen.

Die Lüfter per PWM zu Regeln macht Sinn, z.B. in abdeckung. Wenn es draussen 24° ist und meine LED's 45° haben müssen diese nicht 100% Gekühlt werden. Da reicht auch 20% PWM. Im Sommer bei 30+° Gehen die dann natürlich höher was mehr Lautstärke verursacht...

Lüftersteuerung kannste auf 2 Arten einfach Realisieren:
TIP122 an einen PWM Port, Lüfter an 12V
oder
LM324N invers Schaltung an Lüfter, 12V an LM324.
Vorteil TIP122: Mit 2 Bauteilen (Tip122, 1K) hat man eine Gute Lösung mit bis zu 12V. Nachteil: Falsche Schaltfrequenz, daher fiepen bei manchen Drehzahlen. Müsste man experimentieren mit internen Aruino Timern...
Vorteil LM324: Günstiger (IC um 34C), Diorekt 4 ausgänge, linear 4-10V Möglich, gleicher Aufbau auch für Netzteildimmung (Dimmbare EVG's). Nachteil: Mehr löten (IC,2x22K, 10uf) In dieser einstellung "nur" 10V Max.

Der PCA9685 ist nen nettes Spielzeug, hat aber den Nachteil das er Teuer ist und als IC im TSSOP28 kommt. Daher nicht ohne Reflow lötbar... (Wobei Ich diese aussage auch noch überprüfen will sobalt Ich irgendwo bestelle, wo ich den mitbestellen kann)
Ansonsten wäre noch der TLC5490 interessant, da bin Ich grade an ner Lösung dran um Buck KSQ damit zu steuern. Test ist in Vorbereitung

Da mein Projekt und meine Schaltpläne recht kompakt und groß sind, möchte Ich davon absehen diese komplett zu posten. Es würde wahrscheinlich kaum einer durchblicken , Wenn aber gewünscht kann Ich einzelne komponenten gerne mal extrahieren und dann posten.
An zu bieten hätte Ich:
LCD über 2 Pins mit I2C und 1 Pin Pin Backlight Dimmung
Steuerung von Kleinspannung (DC) (Dosierpumpen, Lüfter ect)
4fach Dimmung eines KSQ's
80+ PWM Dimmung (TLC Daisychain)
RTC im Eigenbau (4 Monate 3sek off)
Temperatur Steuerung in Abdeckung und AQ
12 Button Keypad mit einem Pin.


Grüße

Löterei und so finde Ich auch gut. Aber das Projekt grade stand nicht mehr in der Relation wo man mit Löten weiter kommt. Da ist die Investition in ne Platine Sinnvoll.
Wegen der Dosierpumpen in nem Workshop können wir uns gerne mal zusammen setzen und was machen. Diese ist ja bei mir schon fertig verbaut und funktioniert in 0,5ml Schritten. Auch Uhr und andere Sachen sind Problemlos möglich wenn man den Uno, Mega oder Micro als Basis nimmt. Doch wenns dann noch an Dimmung usw geht erreicht man die grenzen des selbeer lötens. Da schlage Ich dann vor auf die Finale Platine zu warten und die dann z.b. im Workshop zu machen.
Programmierung stelle Ich gerne zur Verfügung.
Ich melde mich die Tage mal Privat bei dir.

Zum Projekt hier:
Schau mal in den DIY Posts nach was du an Code verwenden kannst und wenn du was nicht verstehst oder anderes brauchst helf Ich hier natürlich gerne auch mit. Ich beobachte dein Thema mit

Grüße

Also die komplette Abdeckung Inc der Bilder zur Düngersteuerung findet Ihr hier.
Das Aktuelle Projekt zum Nachbauen Stockt momentan da Ich vom Selberlöten Weg bin und die Platinen Entwicklung Zeit gekostet hat. Das Thema ist aber unter http://www.flowgrow.de/bastela…grow-aquacomp-t25732.html zu finden. In ca. 2 Wochen wird es wohl so sein das alles fertig ist und Ich die Platinen im Vollen einsatz habe.
Dann gehts auch direkt weiter. Die nächste Idee ist das ganze günstier (VK 25€) zu konzipieren und durch aufsteck module mit bis zu 12 LED Treibern mit 60V und/oder 1600mA erweiterbar zu machen... Also die 400€ + 100€ BlueTwiled für unter 100€

Hi, wollte mich mal kurz mit einklincken, auch wenn aus gewissen Privaten Gründen mein MW grade im Keller steht...

Arduino Aquacomps gibts mehrere, alle mit guten ansätzen und Für Spezielle gebiete.
Ich selber habe auch einen Entwickelt und Grade die Fertigen Protoypen Platinen bestellt. Grade für MW oder Aquascaping ist das die Dosierpumpen Steuerung wichtig, Ich ziele aber andererseits auch sehr Stark auf ne SW LED Steuerung ab (MW natürlich auch möglich, kommt ja nur auf die KSQ's an).
Als Tip möchte Ich hier nur sagen das man mal nach 12V Dosierpumpen in der Bucht suchen sollte und dann nach welchen sehen die 40ml/M Pumpen. Hiervon habe Ich 5 Verbaut für Estimate Index Düngung + 2*Eisen. Gesteuert werden die mit einem TIP122. Ic hweis nicht ob Links zu anderen Foren geduldet sind, daher kann Ich graade keine kompletten Schaltpläne posten. Wenn es euch Interessiert kann Ich aber gerne mal meine Schaltpläne Posten und den Quelltext für die Ansteuerung.

Da Ich Programmierer bin war es für mich was leichtes mit Arduino sowas auf die Beine zu stellen und selbst wenn man behauptet das dies nur ein Prototypen Spielzeug ist so kann Ich sagen das sich da einiges mehr mit anstellen lässt.
Die komplette Dosierpumpen-Steuerung kostet mit 4 Pumpen keine 60€. Vom umfang her kann diese aber Locker mit der GHL Dosing Unit 4 (um 300€) mit halten.
Für ca 100€ hätte man dann Ein System was die Bluetwiled ersetzt, 5 Pumpen Steuert und nebenbei noch Temperatur und Strömungspumpen Steuert. Wer auf das Grafik Intrface verzichten kann und statt dessen die Uhrzeit per Hand in ein Textdokument schreibt der Spart so an die 400-500 Euro im Gegensatz zu GHL ect...

Grüße

131,4

Genau möchte ich im moment eigentlich nur wissen wie schnel lIch Cree's unterschmogeln muss um gutes Licht zu haben. Auch wenn das weibchen noch zu kostengünstig denkt in der Anschaffung, So ist doch die Frage ob nun die Leistung erstmal ausreicht bis wieder nen Puffer da ist. Wir reservieren grade Teil des möglichen Geldes für 20kg Lebendgestein, Abschäumer, Pumpen ect und Ich will jetzt nicht am Lebendgestein Sparen nur weil die Lampen überdimensioniert werden...
(Naja 4 XM-L liegen hier ja noch rum und so 2-4 Blue/Royal könnte Ich auch noch heimlich kaufen... )


Achso: So denke Ich grade an den Aufbau, wobei die Stellen wo nur Sand ist dann weniger Beleuchtet werden und die Module entlang des Riffs positioniert werden...

Noch nen kleiner Nachtrag:

Durch verweigerung der CREE's habe Ich gerechnet:
Bei einem 50x57x35cm Becken und Crees brauche ich ca 50W bei 120lm/W

1 Modul @750mA Sollten ca 7,5 Watt Blau/Weiss liefern und ca 660lm.
6 Module also 45W und 3960lm. Das verteilt sich 1:2, Weiss/Blau, 20000K:460nm

Zusätzlich noch:
6x 20000K, @750mA, ~1080lm, 18W
6x 445-450nm, @750mA, 18W


Hätte also 81W im Verhältniss (20.000K : 460nm : 445nm) 20:28:6 (ca errechnet mit Watt und Lumen verhältniss). Ich würde die Lampen dann noch mehr in den Teil verschieben wo das Riff hin kommen soll und im Vordergrund nen bisschen schwächer, wenn das geht. Dazu mach Ich aber nochmal nen neues Topic mit all den anderen Fragen...