Beiträge von voy

und so entsteht solch ein Heizstabhalter - vom Entwurf über den Druck zum fertigen Halter in nur 5 Stunden.

Hoffe es passt alles wie gewünscht

Hallo Dennis,

nein das war kein Problem, die wollten die Palette nicht wiederhaben.

Es kam zwar auf Europalette, aber der Umkarton war um die Palette herum. Auf der Palette waren dann auch noch Stauleisten fest verschraubt. Selbst wenn er also die Palette hätte wiederhaben wollen, hätte er damit nicht viel anfangen können bzw. hätte der Fahrer dann erstmal selbst Hand anlegen müssen um das Ding wieder in eine normale Europalette zu verwandeln.

Die Verpackung und Anlieferung von Aqua Medic ist schon top. Da war sogar noch Kunstoffolie drum herum um das Becken vor Regen zu schützen. Nachteil ist dass man hinterher Unmengen von Verpackungsmüll hat.

Ich hab mir solche Halter in verschiedenen Ausführungen in 3D gedruckt... gerade oder abgewinkelt für überlange Heizstäbe. Bei Interesse -> PM

Hallo Lana,

bei einem Beckenvolumen von 200-300 Liter reichen die 2.500-3.000 Liter Durchflussmenge mehr als genug aus. Ich denke das sogar 1.500 Liter ausreichen müssten, aber bei der 2.500er Pumpe hättest Du noch ein paar Leistungsreserven.

Pro Knick hast Du etwa 10% Leistungsverlust, daher bist Du mit der 2.500er auf der sicheren Seite.

Am Eingang der Pumpe ist meistens ein Ansaugrohr mit einem Sieb, das sollte reichen.

Der Hahn im Rohr zum drosseln der Pumpe sollte in der Regel die Pumpe nicht schädigen, viele Becken haben solch einen Hahn um Schwankungen der Pumpe auszugleichen. Das setzt natürlich voraus dass die Pumpe durch den Hahn nicht massiv heruntergedrosselt wird, aber deswegen passt Du die Pumpengrösse ja an den Rohrdurchmesser an. Im Normalfall steht der Hahn auf komplett offen, dann stellst Du über den Pumpencontroller die gewünschte Leistung ein, dann kannst Du den Hahn wieder leicht schliessen um für eine konstante Durchflussmenge zu sorgen.

Hallo,

das Xenia 100 wurde bei mir fast fertig zusammengebaut auf Palette durch eine Spedition geliefert. Der Unterschrank war bereits fertig zusammengebaut, das Becken saß bereits auf dem Unterschrank. Lediglich die Verrohrung war in einem separaten Karton verpackt im Unterschrank verstaut, genauso auch Pumpe und Abschäumer - beides im Originalkarton im Unterschrank verstaut.

Falls es aber bereits fertig verrohrt sein sollte, dann kannst Du trotzdem noch die Verrohrung lösen und somit Becken und Unterschrank separat ins Haus tragen. Ich habe zusätzlich auch noch die Türen demontiert und das Technikbecken herausgenommen um es leichter zu tragen. Becken mit Unterschrank zusammen in einem Stück zu tragen ist denke ich selbst bei einem breiten Treppenhaus unmöglich -> deshalb zerlegen.

... und besorg Dir 1-2 starke Helfer. Das Becken ist auch ohne Unterschrank immer noch höllisch schwer und schwer zu greifen

Das Becken kam übrigens mit einer Verpackung mit den Abmessungen 120x180x80cm ... bei einem Transport in einem kleinen Bus könnte das schon eng werden oder Du müsstest es beim Händler schon auspacken.

Hallo Lana,

Du kannst die Verrohrung so lassen wie sie ist und einfach das von Wassermaus verlinkte PVC-Stück in Dein Rohr einschrauben. Das müsste bei Dir 1/2 Zoll Gewinde sein, also kaufst Du das 1/2 Zoll x 20mm Anschlusstück, holst Dir eine beliebige Rückförderpumpe und verbindest beide über ein kurzes Stück Schlauch (idealerweise Silikonschlauch).

Das kostet Dich dann 0,79€ für das Anschlusstück, plus 10cm Schlauch und Du kannst Deinen Rohraufbau so behalten wie er ist.

Passende Schläuche gibts zB hier:

http://www.shop-meeresaquarist…lauch-20-26-mm::2066.html

Wenn Du sie direkt verschrauben willst, dann solltest Du darauf achten dass die Pumpe einen 1/2 Zoll Schraubanschluss hat. Die Gummimatte wird zur Entkoppelung aber nicht ausreichen. Die Vibrationen werden dann durch das Rohr immer noch auf Becken und Unterschrank übertragen.

Hallo Andy,

da ist ein Profi am Werk. Sieht alles sehr sauber und aufgeräumt aus, das wird richtig gut.

Die Lichtrasterplatten kann man einfach mit einem Seitenschneider bearbeiten. Ich habe die Aussenkanten danach nochmal mit einer Schleifmaschine entgratet. Innen für die Rohrausschnitte aber einfach mit dem Seitenschneider rausgeklipst.

In den Überlaufschacht habe ich PVC-Streifen mit Aquariensilikon eingeklebt. Auf diese wird die Lichtrasterplatte aufgelegt. Die Oberkante der Lichtrasterplatte sollte ein paar cm unterhalb des Rückstauwasserlevels liegen falls Du dort mal über Filterwatte filtern willst.

Die Kunstoffummantelung hab ich nach der Montage des Lüfters wieder reingesteckt damit nicht das blanke Holz freiliegt. Das hat bei mir den Innendurchmesser auf etwa 75mm reduziert, sollte somit keinen wesentlichen Einfluss haben. Der Lüfter läuft jetzt bei mir seit 6 Monaten problemlos und absolut leise und man merkt an jeder Ritze von aussen wie es da die Luft rausdrückt. Du kannst das Kunststoffteil auch weglassen und dafür etwas Silikon auf das Holz auftragen damit keine Feuchtigkeit einziehen kann.

Bei den weissen Kabelkanälen solltest Du schauen dass alles was regelmässig zu Wartungszwecken entnommen werden muss auch entnehmbar ist. Das betrifft vor allem Pumpenkabel - die habe ich bei mir so gelegt dass ich sie aus dem Unterschrank komplett rausnehmen kann um sie zu reinigen.

Zitat

Nach eine Frage auf welcher Stufe sollte man die Rückförderpumpe laufen lassen ?
Volle Last oder gedrosselt , wenn gedrosselt auf welcher ca. Stufe ?

Hallo Uwe,

das ist abhängig von Deiner Abschäumerleistung und Deinem Versorgungssystem. Schau Dir an wieviel Liter Dein Abschäumer pro Stunde leistet und passe die Fördermenge entsprechend an so dass mindestens die benötigte Literzahl pro Stunde durchs Technikbecken geht.

Mein Abschäumer braucht zB ca 1200 Liter/h somit läuft meine Rückförderpumpe auf knapp halber Leistung, also etwa 1500 Liter/h.

Manche Versorgungssysteme machen darüber hinaus noch spezielle Vorgaben. So braucht Triton meines Wissens die 10-fache Beckenmenge pro Stunde als Durchsatz.

Becken-Update:

Nach 3 Monaten mal wieder ein kleines Update...

Im März ist nicht viel passiert, da ich den Monat in Südostasien war. Das Becken wurde in der Zeit weitgehend automatisch versorgt. Zweimal die Woche kam ein Bekannter zum Frischfutter füttern, Wasser nachfüllen und Technik kontrollieren.

Ausfälle gabs fast keine. Ein paar Tage vor meiner Rückkehr hat der AM Evo 1000 Abschäumer keine Luft mehr gezogen - Verstopfung am Übergang des Luftschlauchs zur Pumpe. Eine der beiden Tunze LEDs im Ablegerbecken hatte einen Wasser-Totalschaden. Garantiefall, innerhalb 1 Tag eine neue bekommen. Und meine Anemone hat sich während meiner Abwesenheit entschieden sich ein neues Plätzchen zu suchen und dabei meine Montipora vernesselt - auch ein Totalschaden. Ansonsten haben es alle Beckenbewohner sehr gut überlebt.

Im April hat sich auch nicht viel getan. Ich habe meine Vertex Puratek etwas gepimpt mit einem nachgeschalteten 6L-Harzfilter den ich noch aus Süsswasserzeiten hatte, allerdings neu befüllt. Dazu kam noch eine automatische Abschaltung mit Schwimmerschalter. So dass sich jetzt mein Osmosewasserfass vollautomatisch wieder auffüllt.

Letzten Monat habe ich dann auch mal eine ICP-Analyse durchgeführt um meine Messwerte abzugleichen und um eine Magnesium-Überdosierung zu prüfen. Die hat sich dann auch bestätigt, hatte aber keine neg. Auswirkungen aufs Becken und liess sich mit Wasserwechseln leicht beheben. Ansonsten waren alle Werte im grünen Bereich. Nur Kalium und Bor sind abwesenheitsbedingt etwas abgefallen, da ich in dieser Zeit kein Sangokai dosieren konnte, habe ich jetzt aber wieder ausgeglichen.

Ansonsten habe ich vor kurzem angefangen etwas umzudekorieren und ein paar neue Ableger nachgesetzt.

Hier mal ein paar aktuelle Ansichten des Beckens und ein paar Impressionen aus Palawan.

Grüsse
Jörn

Hi, schönes Becken, gute Farbwahl! Eine MP40wQD reicht dicke aus, habe meine nur auf 50-60% laufen. Der 150 Watt Heizer reicht ebenso.

ah ok, sorry ich hab den Stand vorher nicht gesehen, lese erst seit kurzem wieder hier mit. Sehr schade dass so viele Korallen eingegangen sind, das sieht jetzt schon etwas trist aus, wobei einzelne Arten ja schon gut dastehen - siehe Caulastrea, Clavularia, Zoas und Lobophytum.

Du kannst das natürlich auch mit Phosphatadsorber versuchen auszugleichen, aber ich denke dass es da schwierig wird das System langfristig stabil zu halten mit so viel Phosphat/Nitrateintrag. Da hätte Dir ein Algenrefugium sicher geholfen, aber dafür fehlt auch der Platz. Ich denke aber es ist immer besser zu versuchen ein natürliches Gleichgewicht herzustellen anstatt immer mit irgendwelchen Mittelchen nach oben oder unten zu korrigieren, aber im Meerwasserbereich ist das nunmal unvermeidbar.

Bzgl. der Beläge kann ich Dir anhand der Photos nicht weiterhelfen. Ich vermute Algen, aber um es genau zu wissen müsstest Du es mikroskopieren.

Wie gesagt, probier es mal mit ICP und beim Korallen nachbesetzen vielleicht darauf achten nicht so empfindliche Arten zu nehmen. Euphyllias waren bei mir immer sehr empfindlich, SPS sowieso. Schau was sich bei Dir von den Belägen nicht beeindrucken lässt und besetze das nach. Wenn Deine Wasserwerte wieder iO sind kannst Du auch wieder empfindlichere Arten einsetzen. Ich nehme Dir dann gerne Deine Caulastreas, Clavularias und Zoas ab

Hallo Toni, Du hast sehr viele und sehr grosse Fische in den 400 Litern. Das fördert durch die Ausscheidungsprodukte hohe Nitrat- und Phosphat-Werte. Gleichzeitig sehe ich nur sehr wenige oder kleine Korallen welche die Nährstoffe evtl. nicht ausreichend verbrauchen können. Denke das System ist noch nicht ausbalanciert und führt daher zu Algen- oder Bakterienbelägen.

Mach doch mal eine ICP-Analyse um Deine Messwerte zu prüfen, vielleicht findest Du dabei auch noch irgend etwas anderes was in Deinem Becken zu Problemen führt. Dann versuch den Wert langsam über Wochen zu senken. Nicht zuviel in wenigen Tagen verändern, auch wenns in den Fingern juckt.... und ich würde noch mehr Verbraucher für die Nährstoffe in Form von Korallen nachsetzen wenn sich die hohen Werte wirklich bestätigen.

Hallo Andy,

sehr schön verrohrt, gefällt mir. Den Schwamm kannst Du getrost weglassen. Einfach den PVC-Schlauch bis unter die Wasseroberfläche führen oder direkt fest verrohren. Den Übergang zum Kühler habe ich mit zwei eingeklebten Schlauchtüllen gemacht. Auf diese dann den PVC-Schlauch aufstecken und mit Kabelbindern oder Rohrschellen befestigen. Kühlerseitig dann dasselbe. Hält bei mir einwandfrei, ist dicht und überträgt keine Schwingungen auf den Unterschrank.

Das Rohr vom Kühlerrücklauf solltest Du bis unter die Wasseroberfläche verlängern oder einen Schlauch draufstecken, das wird sonst ziemlich plätschern.

Grüsse
Jörn

Ich bin zwar nicht das Ati Team aber ich hab meine am Mittwoch eingeschickt und hatte am Donnerstag bereits das Ergebnis. Meine hier mal irgendwo gelesen zu haben dass die Analysen in der Regel 1-3 Tage dauern, aber das meiste wohl direkt noch am selben Tag abgearbeitet wird.

Hier mal der Link zum Schwimmerschalter von Dupla:

http://www.shop-meeresaquarist…-switch-80348::15681.html

Ist etwas günstiger und einfacher als das AM-Produkt.

Hat der oben verlinkte Pegelschalter nicht einen Leitfähigkeitssensor als Fühler? Der wird dann bei Kontakt mit Osmosewasser eher nicht abschalten.

Hallo Sascha, das Bild hab ich gesehen. Deswegen hab ich mich ja gefragt wie Du den Schlauch unter dem Rollermat vorbeiführst ohne dass der abknickt.

Wie machst Du das wenn Deine RFP mal ausfällt oder Du sie mal reinigen möchtest? Wird ja mit der Zeit schon Kalk- und Schmutzablagerungen auf der Welle geben. Musst Du dann jedesmal die Verrohrung und das Brett wieder demontieren um da dran zu kommen?

Hallo Sascha,

danke für die ausführlichen Informationen.

Wie hast Du das mit der Verrohrung der Rückförderpumpe gemacht? Steht die jetzt unterhalb des Rollermats?

Bei mir macht er das Gluckergeräusch permanent. Der Auslauf ist schon sehr laut... viel dagegen machen konnte ich bisher nicht. Ich hab den Unterschrank mit Schalldämm-Matten ausgekleidet, seitdem höre ich ihn ausserhalb des Schrankes nicht mehr.

Nochmal zur Mondlichtfrage ... da kann man eine Startzeit und eine Endzeit einstellen. Insofern also nicht begrenzt.

Hier auch mal meine aktuelle Einstellung als Beispiel:

Zu der Geschichte mit den durchscheinenden LEDs... ich vermute Du meinst das hier:

Ich hab das schonmal über meinen Händler bei AI bemängelt. Das liegt tatsächlich daran dass im Gehäuse eine Abdeckung der Status-Led nur mangelhaft abgeschirmt wurde. Ich hab mir daraufhin das ok eingeholt die Lampe zu öffnen und das zu reparieren ohne dass dadurch die Garantie erlischt. Habe dazu sogar eine genaue Anleitung von AI bekommen wie die Lampe zu öffnen ist. Bei Interesse kann ich das gerne mal hier posten.