Posts by Totaltimo

Ich hab vor zwei Jahren mal eine Stylocoeniella "Halloween" als Gratis-Beigabe zu einer Bestellung erhalten. Winzige gelbe Köpfchen mit braunen Fangarmen drum herum. Der Stöpsel liegt unten im Riff (also eher so LPS-mäßig) und grummelt so vor sich hin. Wächst nicht, degeneriert eher ganz langsam vor sich hin. Also ich weiß nicht - vielleicht wäre sie weiter oben doch besser aufgehoben, also mehr Richtung SPS, aber ich habe oben keinen Platz mehr im Riff, alles zugewachsen.

Ich bin vor gut drei Jahren auch schnell gestartet, sogar sehr schnell. Ich glaube, ich habe schon am dritten Tag Korallen eingesetzt. Und zwar richtige robuste Klopper, Weichkorallen für (vergleichsweise) wenig Geld. Tiere, die man später eigentlich nicht mehr so gern im Becken haben möchte: Xenien, Anthelia, Briareum, Sarcophyton, einfache Scheibenanemonen, Keniabäumchen, Brokkoli, einfache Krusten, eine Orgelkoralle. Die haben in den ersten Wochen super Arbeit geleistet und die Biologie gut in Schwung gebracht. Setze die Tiere so, dass Du sie ggf. später einfach wieder raus bekommst (also nicht fest aufs Riff) und weitergeben kannst, wenn Du dann vielleicht "hübschere" Korallen haben möchtest. Bei mir durften sie alle bleiben

Dann wie gesagt: Messen, beobachten, Füße still halten, Hände raushalten und nur wenn es lebensbedrohliche Ausmaße annimmt, behutsam eingreifen.

Ich hatte auch eine Entacmea quadricolor zusammen mit meinen beiden Clowns gekauft. Die haben die Anemone niemals auch nur mit dem Hintern angeschaut und sind in eine Caulastrea Furcata (!) gezogen. Währenddessen ist die Anemone gewachsen und hat mir 1/4 des Beckens vernesselt. Irgendwann habe ich sie dann mühsam entfernt, und die beiden Clowns sind unverändert glücklich in ihrem knubbeligen Zuhause. Manchmal muss man einfach nicht alles verstehen...

Das kann ich Dir leider nicht genau beantworten. Ich habe meinen Tagesablauf auf "manuell" gestellt und dann wie oben beschrieben eingerichtet. Ich habe selber noch nie einen fremden Tagesablauf importiert.

Du kannst gerne immer fragen! Allerdings spiele ich seit drei Jahren - außer bei Updates - gar nicht mehr mit dem System herum, weil es einfach total zuverlässig läuft. Daher bin ich vielleicht noch gar nicht an jedem möglichen Problem vorbeigekommen

Der Import müsste eigentlich klappen, ansonsten orientiere dich einfach an den Werten. Der erste ist die Uhrzeit in Minuten, der zweite der Weiß-Wert in Prozent, der dritte ist nicht belegt, der letzte der Blauwert.

Das blau ist prima. Aber mit einer Hybrid und einer Actinic bist du natürlich am Ende sehr blaulastig unterwegs. Dann stehen drei blaue LED-Streifen gegen nur einen weißen. Ist natürlich Geschmacksache und muss man mögen - ich glaube, bei zwei Leisten würde ich bei zwei Hybrid bleiben.

Ja genau, mit dem Eheim WLAN Controller.

Anbei ein Screenshot der Beleuchtungskurve und die exportierte daycycle-Datei.

Hallo Romano, herzlich Willkommen!

Ergänzend zu meinen Vorrednern, auf jeden Fall auch die Hinweise in der ICP umsetzen. Hast Du einen Mischbettharz-Filter hinter der Osmoseanlage, oder kaufst Du das Osmosewasser im Handel? Dann dürfte er nämlich eigentlich nicht so hoch sein. Dein hoher Silicium-Wert (du hast ja fast 1mg/l) könnte auf Dauer zu unschönen Algen führen.

Hi, meine starten morgens um 7:10 und fahren synchron (weiß + blau) hoch, bis sie um 8:00 Uhr 100% erreicht haben. Um 17:10 beginne ich mit dem Herunterdimmen, wobei weiß schneller runterdimmt als blau. Um 18:30 ist weiß auf Null, dann startet die reine Blauphase mit 25%. Die dimmt dann bis 22:30 ebenfalls bis auf Null runter, dann ist zappenduster.

Ich habe allerdings neben meinen drei Hybrid-Leisten noch eine reine Actinic-Leiste. Dadurch wird mein Blau-Anteil höher sein als bei reinen Hybrid-Nutzern.

Den Korallen gefällt's, mein Riffdach ist komplett mit SPS, auch Acros, zugewachsen. Unten am Grund bei den Weichen, Scheiben und LPS gibt es auch keine Klagen

Kann ich bestätigen, hatte ich selber gerade erst, zum Glück aber rechtzeitig gegengewirkt: Phosphat quasi bei Null über ein paar Wochen, und sowohl Montipora, Seriatopora als auch Stylophora sind von unten her ausgeblichen, während die Spitzen mit voll expandierten Polypen gut da standen. ATI Nutritions P Dosierung erhöht, und nun hat das Sterben ein Ende. Ich bilde mir sogar ein, dass die kahl gewordenen Stellen langsam von oben herab wieder zuwachsen.

Zu Nummer zwei könnte ich nur raten (Wasserwerte? Licht? Strömung? Schädlinge?). Wenn Du Deine Wasserwerte griffbereit hast, lass mal schauen!

Aiptasia-X oder entsprechend selbstgemischter Brei mit Löschkalk klappt ganz gut, allerdings nicht dauerhaft. Die Biester kommen immer wieder. Essig habe ich noch nicht getestet. Gänsefuß-Sternchen, auch die roten, gehen bei mir leider nicht an die Zoas. Wenn jemand einen zuverlässigen Fressfeind kennt, dann gern her damit!

Die Folien sind doch selbstklebend, oder? Da würde ich nicht noch zusätzlich Kleber drunter machen.

Bei meinem Becken ist der obere Bereich herstellerseitig rundherum mit Folie abgeklebt. Das sieht gut aus, wenn man es blasenfrei hinbekommt.

Das Becken sieht toll aus, und das nach nur einem Jahr Standzeit! Du scheinst vieles richtig gemacht zu haben

Eine Frage in die Runde an dieser Stelle. Es geht um diese orangene Acantastrea:

Die sieht bei mir mittlerweile genau so aus wie bei dir, sie war die ersten zwei Jahre aber fast vollflächig orange. Mittlerweile ist sie komplett grau und nur die inneren Bereiche sind noch zart orange, sogar noch weniger als bei Dir. Woran könnte das liegen? Könnte man die ursprüngliche Färbung wiederherstellen? Ich habe vor einem halben Jahr einen Ableger von dem Tier gemacht, der mittlerweile sogar dreifarbig grau/orange/grün ist. Nur das Muttertier ist so farblos.

Quote from Miezegadse1

Ich überlege noch ob mit oder ohne Deckel. Meine bisherigen Aquarien hatten immer Deckel. Muss ich mich noch schlau machen wegen vor-und Nachteile.

Hi, Monika,

ich habe das Eheim Incpiria 330 und insofern den seltenen Fall eines MW Beckens mit Deckel. Die Vorteile für mich:

- Katze ersäuft nicht

- weniger Verdunstung -> Osmose-Tank hält viel länger

- Das Becken hält besser die Temperatur -> im Winter weniger Heizleistung

- weniger Lampenreflektion an den umliegenden Wänden

Nachteile:

- Im Sommer musst Du den Deckel abnehmen (beim Eheim genügt es, nur eine Hälfte der Abdeckung zu entfernen) und mit Ventilatoren kühlen

- Du bist in der Wahl der Lampen arg beschränkt, wenn Du kein Komplettsystem nimmst. Hängelampen würde ich nicht empfehlen.

Ich komme mit beiden Nachteilen gut klar, denn die Eheim-Lampen sind super und ich brauche nichts anderes. Kühlen müssen im Sommer sowieso die meisten, auch die mit offenem Becken.

Ihr habt alle Recht was die Wasserwerte / ICP betrifft. Ich muss Lupo67 allerdings was diesen Fachhändler betrifft beipflichten. Ich wollte vor drei Jahren dort meine komplette Erstausstattung kaufen. Die Threads zu meinen Erfahrungen müssten hier noch abrufbar sein. Die Beratung war rückblickend betrachtet wirklich nicht "zeitgemäß", würde ich es mal vorsichtig nennen. Ich habe einen absoluten Mondpreis-Kostenvoranschlag bekommen. Er wollte mir u.a. für hunderte Euro "eingefahrenes Wasser" verkaufen und lebende Steine für 1.000 EUR. Ich habe mir dann selber alles über das Internet zusammengesucht und am Ende 1.000 EUR gespart (bei einem 330 Liter Becken!). Und dazu einen wunderbaren Beckenstart hingelegt. Ohne "eingefahrenes Wasser"...

Meine persönliche Meinung: Vergiss das meiste, was der Laden gesagt hat. Die sind super in Süßwasser, vor allem bei Kois, aber nicht in Meerwasser (das siehst Du schon, wenn Du Dir die Korallen im Verkaufsbecken anschaust ).

Miss regelmäßig Salinität, KH, Ca, Nitrat und Phosphat. Wenn überhaupt Bakterien, dann SpecialBlend nach Dosieranleitung. Nimm für Salinität-Tests lieber eine Spindel. Nimm zum Testen von Nitrat und Phosphat die Hanna-Checker. Nimm für KH, Ca und Mg die Tests von Salifert. Der Jod-Test von Colombo ist auch okay. Verwende eine Nachfüllanlage. Notiere die Werte eines spezifischen Tages und mache für den selben Tag eine ICP. Gleiche dann die Werte der ICP mit Deinen Werten ab und bilde daraus ggf. Korrekturfaktoren für deine künftigen Messungen. Wenn das aktuelle Problem mit den Wasserwerten gelöst wurde, fange erstmal mit fetten, genügsamen Weichkorallen und großer Cleaning-Crew an, die kannst Du auch gut in Braunschweig kaufen (Fische auch). Richtig fette Stöcke, nicht zu wenig. Dazu ein paar billige Scheibenanemonen und Zoas. Lass das Becken damit mindestens 2 Monate laufen und mache regelmäßig Wasserwechsel. Danach erst LPS und noch später (>6 Monate) SPS. Dann sollten sich die Ausfälle in Grenzen halten. Wenn Du die Weichen dann nicht mehr willst, wirst Du die bestimmt in der Community wieder los.

In Braunschweig empfehle ich für den Korallen-Kauf und die Beratung "Green Corals".

Wenn Du keine Einsteiger-Beratung, sondern nur Korallen brauchst (und Geld keine Rolle spielt) dann kannst Du in BS-Schapen auch bei "Reef and More" kaufen. Dort kannst Du auch mal sehen, wie gesunde Korallen aussehen. Gute Beratung und günstige Korallen gibt's ansonsten in Magdeburg beim Meerwasserhof - ist ja von BS nicht fürchterlich weit weg.

Und halte uns gern auf dem Laufenden!

Nun, die Bedienungsanleitung sagt zu dieser LED-Konstellation: "The impeller stops running.". Aber das hast Du ja selber schon bemerkt Hast Du sie mal geöffnet und geschaut, ob der Propeller blockiert ist? Ist irgendetwas in die Achsen-Hülse gelangt? Mal gut durchspülen, Freilauf mit der Hand checken, zusammenbauen und dann mal sehen...

Danke, Chris, guter Hinweis.

Die oben verlinkte ICP spiegelt ungefähr die Werte wieder, die ich auch dauerhaft zu fahren versuche. Aktuell sind das NO3 bei 3,55 und PO4 bei 0,05. Das könnte demnach zu wenig für die Montiplatte sein? Dann lege ich da noch einen Schnaps drauf. Da sollte auch bei meinem Mischbecken, trotz vieler Acros, noch etwas Puffer nach oben sein, oder?

Danke für Deine Antwort. Schräg, bei Dir also auch eine rote Montiplatte, wie bei mir. Da sie an zwei ziemlich unterschiedlich beströmten Stellen wächst und trotzdem die gleichen Symptome zeigt, wage ich die Strömung als Ursache mal auszuschließen. Montischnecken habe ich keine beobachtet, dann würden vermutlich auch die anderen Monti-Varianten in meinem Becken (confusa, digitata, samarensis) angegriffen sein. Ich tippe auf "irgendwas im Wasser".

Moin,

Wasserwerte sind eigentlich okay........ *volle Deckung*......

Nein, im Ernst. Becken steht seit 2 1/4 Jahren. Die aktuelle ICP von ATI würde ich jetzt erstmal als "nicht schlecht" bewerten:

https://lab.atiaquaristik.com/share/0136b0d47949cad5dfc6

Ausreißer nach unten habe ich eigentlich nur bei Mangan und Fluor (entsprechende Supplements gerade bestellt).

Ausreißer nach oben allerdings bei:

- Zink mit 34,7 (Idealwert 2,0)

- Vanadium mit 8.7 (Idealwert 1,5)

- Kalium mit 462,5 (Idealwert 417,2)

- Brom mit 82,8 (Idealwert 68,5)

Einziges Sorgenkind im Becken ist seit etwa 8 Wochen meine Montiplatte (Montipora delicatula). Gewebe ist noch da, allerdings ziemlich blass, bis auf ein paar wenige Kandidaten zeigen sich keine Polypen. Einem Ableger dieses Tieres an einer anderen Stelle im Becken geht es genau so. Bisher ist sie gut gewuchert und musste schon mehrfach gestutzt werden.

Strömung und Licht unverändert.

Seht ihr einen Zusammenhang zwischen obigen Werten und meiner kränkelnden Monti?

Und: Was könnten die Ursachen für diese erhöhten Werte sein?

Meine Pocillopora und meine Milka berühren sich sogar direkt an zwei Ästen. Beide lassen es einfach geschehen und stehen in voller "Blüte", selbst direkt an den Kontaktstellen.