Nagut das Becken sieht sehr steril und klinisch aus… Da wird wohl Phosphat doch fehlen… Villeicht noch ein paar mehr Korallen könnten die Biologie in Schwung bringen…
Ja... eigentlich wollte ich vor 2 wochen viele korallen holen. Das mache ich jetzt am wochenende. Problem war das 4 garnelen gestorben sind und ein paar schnecken. (Schnecken hatten sicher einfach kein essen) Aber das hat den plan eben eingefrohren. Ich würde jetzt als nächstes NoPoX runter drehen und ein paar korallen einsetzen. Auch eben größere 
Nagut das Becken sieht sehr steril und klinisch aus…
Das war auch kein erster Gedanke.....
Da sehen manche Aquarien nach 2/3 Tage nach viel mehr leben aus. Das sagt ja schon aus das Po4 .. fehlt
Bei po4 von deinem gemessenen 0.04 minus den allgemeinen 0.02 Toleranz des Hanna Checker bist schon bei 0.02....
Also definitiv Po4 dosieren
Und gewisse Algen sind ja auch absolut nicht schlimm und bekommt eine gute CC Unterkontrolle
Ja... eigentlich wollte ich vor 2 wochen viele korallen holen. Das mache ich jetzt am wochenende. Problem war das 4 garnelen gestorben sind und ein paar schnecken. (Schnecken hatten sicher einfach kein essen) Aber das hat den plan eben eingefrohren. Ich würde jetzt als nächstes NoPoX runter drehen und ein paar korallen einsetzen. Auch eben größere
Bevor du Korallen reinschmeisst und diese verhungern, musst du dich definitiv um die PO4 Versorgung kümmern. C kannst du absetzen oder weiter dosieren, aber da muss ordentlich an PO4 rein. Kalkrotalgen wachsen ohne PO4 auch nicht.
Deine Baggergrundel bekommst hoffentlich ordentlich gefüttert, das sind meist Dauerfresser, leben von aktiven Bodengrund und die meisten sterben in den ersten drei Jahren weil sie verhungern.
Dann vielleicht nicht zu penibel reinigen, wenn an einer Scheibe bisschen was dran ist freuen sich alle Bewohner im Becken, die Schnecken und vor allem Kleinstlebewesen.. Für dich wäre erstmal eine Phosphat Lösung gut, die messbare Werte liefert, wie die z.b. von Nyos. Phosphatprodukte wie das ATI P (nutze ich selbst) oder Fauna Marin P2 sind nicht direkt messbar so gut messbar… Zu den Messrobotern: ich hab selbst ein Profilux System mit KH Director… ja schöne Sache, auch viele technische Spielereien aber es macht auch ordentlich Arbeit. Alle 6 Wochen die ganzen Sonden Kalibrieren das sind zwar nur 6 bei mir , dauert aber doch recht lange… Und das händische Messen ersetzt es nicht. Man sollte trotzdem einmal die Woche selbst messen… obwohl die KH Beobachtung über die Woche halt wirklich echt praktisch ist…
Hast du kein Springschutz auf'm Becken oder wie kommt die Schnecke raus? Wäre definitiv zu empfehlen, sonst gibt's zukünftig auch Verluste an Fisch. Viele Fische springen sehr gern.
Dass du ne Baggergrundel bzw Seestern in nem frischen Becken hast zeigt für mich die fehlende Kompetenz des Händlers. Die Sache mit dem Nitrit ist bedingt am Vorgehen geschuldet, wobei wieso verkauft er zuerst Tiere und dann soll nichts rein WG Nitrit? 🤔 Widerspricht sich leider auch wieder.
Ich würde eines empfehlen, welches du daheim auch gemessen bekommst. zB partikuläres P von TM musste deine Korallen sehr gut lesen können, für Anfänger meist unmöglich
Babylonia sind eigentlich fleischfressend bzw räuberisch unterwegs. Wenn diese im Sand lebende Schnecke aus dem Becken kriecht, ist das ein Anzeichen, dass die verhungert. Und entschuldige für die Frage, du sagst selbst dass du/ihr Anfänger seit, aber eine Bewertung ob eure Tiere wohl genährt sind traut ihr euch aber zu? Ich finde (egal ob das ein Händler empfiehlt), ist noch immer der Aquarianer vorm Glas verantwortlich und dass ihr euch zu wenig auch um die Tiere informiert habt. Es gibt das MeWaLexikon da stehen echt gute Infos drin.
Leider hat dann der Händler gesagt "Nitrit ist 0.2" da sollte erstmal nix rein...
was meinte er damit? niedere tiere wie korallen oder höhere?
korallen stören sich nicht am no2. du musst diversität ins becken bringen. sonst dümpelt es biologisch immer an einem rand.
Naja, der Faktor ist nicht entscheidend. Deswegen überprüfen wir ja unsere Heimtests und ermitteln einen Korrekturfaktor zB mit Referenzlösung oder ICP. Ich denke, wenn der Wert höher wäre, würden die Tests auch genauer messen.
Misst du daheim dein Wasser auch mit Filter an der Spritze (wie bei der ICP) oder ohne? Vll hast Mikropartikel im Wasser die der Filter rausholt bei der ICP du daheim aber mit misst. zB durch Bakterien, die durch dein C Zugabe gepusht würden 🤔
Gibt's dazu nicht ein interessantes Video auf YouTube von Tropic Marin wo sie genau das zeigen und wie sich der Test dazu im Farbumschlag verhält?
Habs gefunden das Video
Ab 3:20 sowas zeigt er das
Ja genau das meine ich. Daheim misst man meistens ohne Spritze, für die ICP bei FM ist immer der Filter dabei. Wenn viel P nicht gelöst ist, kann die Hohe Differenz zustande kommen.
Aber er wollte ja auch mal mit Filter daheim testen, hat nur kein Ergebnis mitgeteilt
Wobei TM nur ihr partikuläres P nachweist, dürfte aber ähnlich zu Bakterien im Freiwasser sein.
Wie immer empfehle ich an dieser Stelle die DIY Mixtur aus den Dokumenten hier im Forum. Ich misch ausschließlich bei Bedarf nach der Anleitung meine Po4 Lösung. Das ist nahezu kostenlos, da die Reagenzien zum anmischen praktisch ewig reichen... Und du hast eine Lösung die direkt als Po4 zu messen ist.
Gerade am Anfang hatte ich genau dieses Problem. Da ich nur homöopathische Mengen verschiedener N und P Stufen dosiert habe habe ich 0 Kontrolle gehabt und die Becken nur mit viel Hampelei zum Starten bekommen.
Mit den Po4 und N03 Lösungen für Honks lief das deutlich besser bei mir.
Hallo Zusammen,
verzeiht bitte die späte Antwort Linkstein . Inzwischen hat sich viel getan. Viel gutes und schlechtes... Also, die Wasserwerte sind und (mit Hilfe eines Experten der sich wirklich zeit genommen hat - möchte keine Werbung machen), optimal eingestellt. In Konsequenz stehen die Korallen nun wie ne eins 
Bis auf eine und da ist das Problem, und hier hoffe ich ihr könnt mir schnell helfen. Als ich das PhosFeed zugegeben habe, dachte mal wieder ich sei schlau ;), ist mir schon aufgefallen, dass es stark ausflockt... nach 4 Zugaben der Minimaldosis haben sich - wie ich erst dachte - Kieselalgen gebildet. Es ist immernoch ein dünner teppich auf dem Sand aber leider... leider... ist der Teppich nachts verschwunden und läst sich sehr leicht aufwirbeln.
Ich gehe davon aus es sind Dinoflagellaten (ich habe mir ein gutes Mikroskop besorgt um zu schaun welche art wegen Giftig etc.). Als erste konsequenz habe ich nun die Zugabe von PhosFeed gestoppt und bin auf, wie vorgeschlagen, "reines" Phosphat von Fauna Marin umgestiegen. Auch habe ich alle Supplements gestoppt bis auf KH (logischerweise) und NoPoX. PH liegt jetzt stabil bei 7.9. Warum er von stabil 8.2 auf 7.9 gefallen ist weiß ich nicht genau.
Meine erste Frage ist, das Aquarium ist jetzt etwas älter als 2 Monate. Zählt das jetzt noch zur "Einfahrphase" und ich sollte mir in Konsequenz noch keinen Kopf machen? Hierzu auch noch die Frage... der Live Sand 1 bis 3 mm und 3 cm hoch ist nun auch durchzogen von den Algen (die ganze Zeit). Beim "umrühren" steigen auch viele Blasen auf... Können sich Dinos auch im Sand verstecken und vermehren? Ähnliches Szenario hatte ich schon in den ersten 3 Wochen. Da war dann nach kurzer Zeit alles einfach von selbst vorbei. Auch bBaune Algen im Sand und leichte Schicht überall...
Und jetzt die theoretische Frage, aber bitte, die obige ist wichtiger. Und zwar habe ich eine sehr interessante Beobachtung gemacht... Wir hatten vor einiger zeit eine Xenia einsetzen wollen, die ist beim Einsetzen direkt ausgeschleimt und war dann farblos was wohl zu einer Bakterienblühte geführt hat. Ok... aber Derzeit... und das ist wirklich (für mich interessant) lebt eine Fingerlederkoralle in unserem Becken. Diese zeigt zwar Pickel aber fährt ihre Polypen nicht aus.... Sie hat sich bis zu dem Zeitpunkt wo die Dinos aufkammen (~ 4 Tage) komplett gehäutet. Also richtig heftig. Und jetzt ist sie wenn licht an ist total blass (aber eben normal blass) und wenn das licht aus ist und die Dinos weg sind total braun. Ich habe mich bis gerade gefragt wie sowas sein kann.... Auch, was sehr komisch ist. Die Koralle ist ca. 8 cm im Durchmesser und hängt im Moment 80% bei Licht an. ABER wenn das Licht aus ist und sie auf einmal braun wird... steht sie wie eine eins für eine Stunde oder mehr... Hab das erst auf das Blaulicht vs. kein Licht geschoben aber... das ist mehr als nur licht denke ich
Dann läuft's ja erstmal 👍
Zu deinem Experten, was sagt dieser zu deinen Nährstoffversorgung? Nährstoffe gehören für mich ebenfalls zu den Wasserwerten. Elemente korrekt einzustellen gehört eigentlich zu den Basics des Aquarianers 🤔
Für mich ist die Einfahrphase +/-12 Monate, bis sich das Gleichgewicht eingependelt hat. Bezieht man tot gestartet Becken ein die ca 12 Monate ordentlich PO4 verbrauchen, zählt das für mich in die Einfahrphase mit rein.
Deine letzte Frage finde ich nicht. Aber vermutlich siehst du typische Erstbesiedler in Verbindung mit zu wenig Verbrauchern und eine noch nicht etablierte Mikrofauna. Mehr Korallenmasse in Verbindung mit optimalen Wasserwerte (inkl Nährstoffe), da mikrofauna auch Nährstoffe benötigen und dann Zeit.
Als Grundverständnis, Korallen brauchen drei Dinge. Optimale Wasserwerte (inkl Nährstoffe), Licht und Strömung.
Beim "umrühren" steigen auch viele Blasen auf... Können sich Dinos auch im Sand verstecken und vermehren?
eher nicht. sie benötigen licht.
die luftbläschen könnten auf bakterielle aktivität hindeuten. oder aber es sind einfach einschlüsse, die jetzt zu tage treten.
bei der sandhöhe sollte man bodenbewegende tiere mit einsetzen. schnecken, grundeln... möchte man diese nicht halten, ist eine sandschicht von etwa 1cm ausreichend.
bezüglich der theoretischen frage... korallen sehen nachts oft verändert aus. so zeigen viele ihre polypen nur nachts oder können sogar farblich anders wirken. das ist völlig normal und mitunter auch spannend.
was ich nicht verstehe ist, dass du phosphat dosierst aber andererseits einen po4 reduzierer einsetzt. hat das einen grund, dass du das so machst?
reduziere dich bei den zugaben auf das nötigste. die erfahrung hat gezeigt, dass gerade auch am anfang weniger mehr ist. in einem stabilen, gut laufenden becken kann man deutlich mehr ausprobieren als in frischen. optional. ansonsten die haupt- und nährstoffe stabil halten.
und habe die Lichtleistung auf 15 K reduziert (von 20 K)
dabei handelt es sich nicht um die leistung, sondern die lichtfarbe. je höher die kelvinzahl, dest blauer wirkt das licht. natürliches tageslicht besitzt z.b. um die 5500 kelvin.
die leistung der lampen wird immer in watt angegeben. auf wieviel watt läuft die lampe momentan? ein grober richtwert für led beleuchtung aber nicht allgemeingültig ist eine leistung von um und bei 0,5 w/liter.
Die LED 90 hat insgesamt 90 Watt wenn alles am Anschlag läuft, das waren bei dir grob ein Faktor 0,3 was viel zu niedrig ist. Reduzierst du die Intensität, reduziert sich die Leistung, d.h. du bist vermutlich bei 0,25 oder sogar 0,2. Moderne effiziente Lampen (ATI) reicht ein Faktor von 0,4 wobei die Red Sea Recht ineffizient sind und du einen höheren Faktor als 0,5 brauchst.
Basiswissen aneignen und mal die Grundlagen vom Becken korrigieren, wäre vll angebracht.
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