Erstbesatz ???

  • Ich habe mittlerweile Wasser eingelassen und aufgesalzen !
    Die Werte sind wohl einigermaßen ok:


    • Salinität 34,9 / 52,8 LW
    • DKH 7,8
    • Temp 24,8
    • PH 8,2
    • Phos 0,09
    • Ca 420
    • Mg 1450
    • Nitrat 0


    Kann ich trotz des Nitratwertes die ersten Korallen und Wirbellose einziehen lassen ?
    Habe gelesen, dass die Korallen einen Nitratwert von 2-10 benötigen.


    Danke schon mal


    Waldemar

  • Da wohl es noch neu ist wirst du wohl auch noch n nitrit wert haben uns so wohl der nitrat wert nicht passt


    aber ja kannst du
    hab ab 3 Tag schon mit korallen und schnecken angefangen.....kommt ja auch drauf an was für korallen....

  • Ein Ratschlag ist so oder so: Besorg dir GETRENNTE Mittel zur Zugabe von Stickstoff (Bei Wassertests über Ammonium/Nitrit/Nitrat nachgewiesen) und Phosphor (Phosphat), zum Beispiel von Mrutzek (läuft unter 'aquabiotica'), ATI oder Tropic Marin. Soetwas sollte man sowieso immer zur Hand haben.


    Soetwas wie Plus-NP von Tropic Marin sollte nicht benutzt werden, da man bei Mangel von nur einem (N oder P) das andere dadurch überversorgt.


    Vorsicht jedoch, diese Mittel sind NICHT mit den gängigen Tests nachweisbar, da Stickstoff/Phosphor dort in anderen Verbindungen als den in den Tests nachgewiesenen vorliegt. Hilft aber zum Beispiel den Korallen bei akuter Knappheit, bis du dann mit Futter nachhelfen konntest.


    Flüssiges Phytoplankton (wie zum Beispiel von PlanktonPlus) für den Meerwasserbereich hilft dir auch bei der Korallenernährung mit, ebenso wenn du, je nach Koralle, auch soetwas wie Mysis oder Artemia-Nauplien (oder halbwüchsige) zugeben kannst.


    Beim Briareum übrigens: Tu dir den Gefallen, papp es auf einen Stein, den du auch wieder rausnehmen oder weglegen kannst. Sieht toll aus, ist auch bestimmt richtig Hammer für z.B. die Rückwand, aber im Hauptgestein eher nicht. Selbe mit Zoas, je nach Art können die das Becken übernehmen. Was ich als 'gibt Anemonenfeeling, auch beim füttern' mag ist auch Duncanopsammia axifuga, aka 'Bartkoralle'. LPS, bildet schöne Mundscheiben mit Tentakeln drum herum, schliesst sich richtig schön, wenn sie eine ausgewachsene Artemia (als Beispiel) gepackt hat, um die zu verspachteln. Caulastraea können auch schön sein. Hat was von diesen Bonbons mit der Vertiefung in der Mitte.

  • Vorsicht jedoch, diese Mittel sind NICHT mit den gängigen Tests nachweisbar, da Stickstoff/Phosphor dort in anderen Verbindungen als den in den Tests nachgewiesenen vorliegt. Hilft aber zum Beispiel den Korallen bei akuter Knappheit, bis du dann mit Futter nachhelfen konntest.



    Ist das bei Microbe-Lift basic P auch so? Und wie lässt sich dann der P oder N wert messen, wenn man diese Produkte verwendet?

  • Zur Erklärung, Ammonium ist eine Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff, übrigens sehr leicht von Korallen zu verarbeiten, aber es kann zum giftigen Ammoniak werden. Nitrit ist eine Verbindung von Stickstoff und 2 Atomen Sauerstoff. Nitrat ist ebenfalls Stickstoff/Sauerstoff, aber 1 Atom Stickstoff (N) zu 3 Sauerstoff (O).


    Durch die Stickstoff (N) Präparate, wie ATI's Nutrition N oder Mrutzek's aquabiotica stickstoff+ dosiert man andere Stickstoffverbindungen zu, welche ähnlich leicht wie Ammonium für Korallen verfügbar sind.


    Das selbe bei Phosphat, PO4. 1 Atom Phosphor zu 4 Atomen Sauerstoff. Bei dir ist der Wert für Weichkorallen und der Beleuchtung angepasste LPS absolut in Ordnung, du solltest aber auch hier ATI Nutrition P oder aquabiotica phosphor+ haben, vor allem wenn du mit 'Totgestein' und 'Totsand' gestartet hast, die werden, während die Bakterien von den Ablegersteinen und den Korallen sich vermehren, erst einmal richtig kräftig Phosphor ziehen.


    Meine Empfehlung: Wenn der Geldbeutel es hergibt und du einen seriösen Meerwasserhändler in der Gegend hast, der nicht nur reine Verkaufsabsicht, sondern auch Beratung macht, knips ein Foto von deinem Aufbau, hab im Kopf was du für Strömungspumpen (falls extra und nicht nur durch die Rückförderpumpe) und Beleuchtung hast, und schau mal im Ladengeschäft des Händlers vorbei. Der hat vielleicht nicht alles, je nach Schwerpunkt des Ladens, aber zumindest für den Anfang hast du dann etwas.


    Wochen- oder Monatelanges 'Suppe umrühren' ohne Besatz bringt nicht viel, wo nichts ist, kann sich halt auch nichts entwickeln.
    Da du ein 250L Becken hast, wenn ich richtig gelesen habe, wären auch Einsiedlerkrebse (die kleinen Tricolors) eine Möglichkeit, ich persönlich mag die nicht mehr so wirklich, die killen Schnecken, auch wenn leere Häuser da sind.
    Was ich empfehle sind: Algenschnecken (Turbo, Trochus, Tectus), falls du Sand drin hast Bodengrundschnecken (Cerithium vulgatum, aka Nadelschmecke), 1 oder 2 Mithraxkrabben (fressen Algenaufwüchse, aber auch Kugelalgen. Gehen auch an Mikrofauna aka Artemia, Mysis, Gammarus/Flohkrebse dran. Und vielleicht ne Lysmata kuekenthali, eine Verwandte der Lysmata wurdemanni, die wie letztere auch an Glasrosen drangeht. Aber anders als die wurdemanni nicht so übergriffig auf Korallen sein soll.

  • Ist das bei Microbe-Lift basic P auch so? Und wie lässt sich dann der P oder N wert messen, wenn man diese Produkte verwendet?



    Ich kenne diese Microbe-Lift Produkte jetzt persönlich NICHT, die Produktbeschreibung deutet auf eine direkte Erhöhung von NO3(Nitrat) bzw. PO4(Phosphat) hin.


    Und in einem laufenden Becken befinden sich Bakterien, welche N und P ebenfalls verbrauchen. Es kann sehr gut sein, das gerade überschüssiger Stickstoff die Nitrifizierungskette durchläuft und am Ende zu Nitrat umgewandelt wird. Da die dosierten Verbindungen leichter verfügbar sind, werden die Korallen und Bakterien sich natürlich zunächst auf diese stürzen, und die wenigen Reste an NO3/PO4 dann nachweisbar werden, da diese als schwer zu verarbeiten 'verschmäht' werden.
    Hat man zu viel N und P im Becken, bildet sich ein Bakterienrasen, was ein Zeichen dafür ist, das man reichliche Wasserwechsel machen sollte, und eventuell UV einsetzen.



    Als Beispiel, ich habe so langsam endlich mein Gestein 'voll', hatte deswegen kurz auch einen Phosphatpeak, aber mehrere SEHR grosszügige Wasserwechsel (8 L von ca. 25 pro Woche) haben das jetzt stabilisiert. Dafür hab ich momentan Nitrat knapp, die Reste in der Stickstoffkette natürlich auch, da alles, was an N reinkommt, direkt verputzt wird.
    Hab jetzt eine kleine Dosis stickstoff+ dazugegeben, und wieder mit dem Artemia anzüchten angefangen, da gehen 1 oder 2 Mal die Woche welche ins Becken. Und wenn NO3 oder PO4 zu niedrig ist, gibts nen paar Milliliter stickstoff+ oder phosphor+, natürlich vorsichtig und über die Woche verteilt.

  • Bei Nitrat kannst du im Prinzip nur das Endprodukt Nitrat einfach messen. Wenn das zw 5-10 gehalten wird, sind genügend Vorprodukte für die Korallen da. Und PO4 würde ich so 0,05-0,1 anpeilen. Etwas höher ist besser als zu niedrig und verhungern lassen. Mit Erfahrung sieht man das an seinen Korallen.

  • Kommt glaub darauf an, welche Tiere du meinst. Gibt ja kleine Schnecken wie die Ohrschnecke oder Recht große Turbos. Aber so 1 Einsiedler/Schnecke je 10 Liter als grober Ansatz.


    Naja, glaub beim Einsiedler bist nie sicher. Wenn er ne leicht gefundene Schnecke bekommt, wird er die sicher futtern. Glaub Garnelen Machens auch so.

  • Der Einsiedler geht auch an Schnecken dran, wenn er sich das Haus nur anschauen will. Und es ist dann nichtmal sicher, das er es auch benutzt. Hatte bei meiner Erstausstattung an Cleaning Crew (für einen 30er Cube) 3 Trochus, 4 Tricolor, 2 Nadelschnecken, die Nadelschnecken waren sicher, da die sich eingebuddelt haben (würde bei dir 4 oder 5 davon reinpacken, oder 2 Kegelfechter-Schnecken, die sind grösser, buddeln sich nicht ein, sondern pflügen durch den Sand. Klettern übrigens auch nicht, können die garnicht).


    2 von den Trochus wurden von den Einsiedlern gemeuchelt, trotz leerer Gehäuse (und im 30er Cube verschandeln die ganzen leeren Gehäuse das Becken). Ein Einsiedler ist im Sommer auf Wanderschaft gegangen, hab den auf dem Balkon in praller Sonne wiedergefunden. Die anderen hab ich abgegeben und mir stattdessen Schnecken geholt.


    Ach ja, und als Langzeitlösung, bastel dir ne Borstenwurmfalle. Du wirst sie früher oder später brauchen, wenn die klein sind, können die ganz praktisch sein und erfüllen einen guten Zweck (Müllabfuhr im Becken), aber ab einer bestimmten Grösse gehen die auch an andere Lebewesen dran. Also rausfangen.

  • Danke für die vielen Tipps!
    Aber wie baut man so eine Falle
    und ab wann ist so ein Borstenwurm zu groß ?
    Gleich die nächste Frage.
    Ich habe zwei 32er Hydras, die 20 cm über der Wasseroberfläche hängen. Ist das zu tief?

  • Und mit Stickstoff erhöhe ich das Nitrat ?


    ja, weil es in der nitrifikationskette das endprodukt ist. davor stehen ammonium und nitrit. von daher könntest du diese beiden auch mal messen. sind sie nachweisbar, solltest du kein problem haben. wenn du stickstoff zugibst, dann messe einfach unmittelbar danach mal die ammonium-, nitrit- und nitratwerte. da sollte man etwas erkennen können.


    Aber wie baut man so eine Falle


    gibt es bereits fertig zu kaufen. ob man es braucht bleibt abzuwarten. erst richtig grosse tiere könnten zu einem problem führen. muss aber auch nicht zwingend.


    zwei 32er Hydras, die 20 cm über der Wasseroberfläche hängen. Ist das zu tief?


    ich würde da sogar noch 10 cm höher gehen. kann man aber variieren und je nach bedarf oder bedingungen jederzeit machen. ansonsten mit der intensitätseinstellung arbeiten.


    signatur.jpg


    Hilfreiche Informationen von der Einrichtung

    bis zum Betrieb des Beckens

  • und falls du mal in einen Borstenwurm rein fassen tust, dann nimm "Tesa" Film, damit gehn die Stacheln wieder wunderbar raus aus der Haut.

    Dankeschön
    Liebe Grüße
    Bettina



    Seit August 2022
    Red Sea REEFER 625 XXL G2
    150x65x60cm
    Licht: 2xStraton
    Versorgung: DSR / Sangokai
    Deltec Abschäumer
    2x 4fach Dosierpumpe von GHL
    Sonstiges: Riffkeramik
    ICP von Oceamo


    Bis August 2022:

    Becken: 80x50x30 ohne TB

    Licht: Straton (Früher Giesemann Vervve LED)

    Versorgung: DSR

    Tunze: Abschäumer, Strömungspumpe, Powerfilter, Nachfüllanlage

    2x 4fach Dosierpumpe von GHL

    Sonstiges: Riffkeramik und Live Sand

    ICP von Oceamo


    Heimtests von Salifert und Hanna

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