Interaktives Becken Patrick

Zitat von PatrickM81

Die zwei Nährstoffwerte waren immer kaum bis gar nicht nachweisbar.

Das war aber auch ein Fakt der für mich nie so richtig passen wollte. ich dachte immer das bei Nährstofflimitierung die Steinkorallen Ausbleichen und nicht dunkel werden.

So war ich dann auch schnell mit meinem Latein am Ende und habe alles mögliche versucht um die Nährstoffe zu erhöhen.
Ich habe mein Algenrefugium ausgedünnt, angefangen die Korallen zu Füttern, PO4 rein gekippt aber nichts wollte Helfen.

In den Letzten 14 tagen habe ich dann den Abschäumer aus gelassen, übertrieben die Fische gefüttert (nicht ausgewaschen), Korallen weiter gefüttert, PO4 dosiert.

Nun habe ich Nährstoffe satt.

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Hallo Patrick,

prima, dann fange ich jetzt gleich bei Dir an. Die Bilder benötige ich aber noch, bitte eine gute Gesamtaufnahme vom Becken, eine Ansicht vom Technikbecken und falls das geht auch noch eine gute Aufnahme vom Refugium. Bitte erstmal nur die drei Bilder posten, mehr brauche ich nicht. Sollte mir noch was fehlen, würde ich Dich dann speziell drauf ansprechen.

Bevor ich zur Auswertung des Anamnesebogens komme (da warte ich noch auf die Bilder), möchte ich aber auf Deine recht ausführliche Problembeschreibung eingehen und einige Sachen grundsätzlich ansprechen. Das bezieht sich auf die oben zitierten Textstellen.

Ohne überhaupt Dein Becken näher zu kennen, ist es anhand Deiner Beschreibung schon frappant, was Du mit Deinem gerade mal 3 Monate alten Becken schon so alles angestellt hast! Was ein Becken in der Startphase braucht, ist Konstanz und kontrollierte Steuerung. Ich beschreibe das mal anhand der Dinge, die Du erwähnt hast:

Thema Nährstofflimitierungen und "Ausbleichen". Das stimmt so nicht. Wenn Du weder Nitrat, noch Phosphat nachweisen kannst, dann ist zunächst mal Deine Analytik für eine Diagnose unbrauchbar. Okay, Du kannst sagen, dass Du einen Nährstoffmangel hast, kannst aber nicht sagen, ob es am Stickstoff, am Phosphor/Phosphat oder an beiden Nährelementen lag. Verschiedene Nährstoffkonstellationen haben wiederum auch eine bestimmte Symptomatik, die mal eindeutiger, mal weniger eindeutig ist. Aber hell werden Deine Korallen nur dann, wenn alle relevanten Nährstoffe niedrig sind, auch die Spurenstoffe. Ein typischer Stickstoffmangel z-B. führt i.d.R. dazu, dass die Korallen Farbe verlieren und dunkler werden. Du kannst auch sowohl Nitrat und Phosphat niedrig haben, was normalerweise dazu führt, dass die Korallen heller werden. Wenn Du aber Spurenmetalle zuführst, werden sie aber braun. Das lässt sich jetzt alles nicht mehr nachvollziehen, aber das Problem, dass man Symptome genau betrachten und diskutieren muss, ist gar klar ausschlaggebend darüber, ob eine praktische Handlung im Sinne einer "Medikation" stimmt oder nicht!

Thema Konstanz: wenn Du mit Deinem Latein am Ende bist, ist es nicht gerade sinnvoll, an allen möglichen Stellrädchen zu drehen.
- Dein Refugium auszudünnen war sicherlich eine gute Entscheidung, weil Du darüber den Konkurrenzdruck auf die Korallen verringerst und die Nährstoffverfügbarkeit erhöhst.

- Wenn Dir gelöste Nährstoffe fehlen, macht es keinen Sinn, partikuläre nachzudosieren! Korallen zu ernähren setzt auch voraus, ein Futter zu haben, was jede einzelne Koralle auch aufnehmen und verwerten kann. Ich sage da jetzt an der Stelle mal nichts zu verschiedenen Futtersorten, aber das Problem ist einfach, dass Du eine Koralle mit dem falschen Futter eher belastest, als dass Du was gutes tust. Letztlich geht es darum, dass die gelösten anorganischen Nährstoffe wie Ammonium, Nitrat oder Phosphat, die fehlen, auch nicht durch andere Nährstoffe ersetzt werden können. So reicherst Du Dein Becken mit partikulären Nährstoffen an. Wenn das verarbeitet und degradiert werden kann, dann hast Du zumindest schonmal was erreicht, allerdings ist dann die zeitliche Komponente ein Thema, wie lange das dauert. Wenn Dir gestern eine Koralle stirbt und heute entsteht erst Phosphat aus einem partikulären Futter, dann hast Du nichts gewonnen. Dann fehlt wiederum jetzt Dein Pflegeorganismus, der es eigentlich haben wollte. Dafür wird aber irgend ein anderer Organismus, den Du vielleicht nicht pflegen willst (z.B. eine Alge) jetzt davon profitieren. Diese zeitliche Verzögerung in der Umwandlung von partikulärem Futter zu gelösten Nährstoffen kann also zu einem völligen Kontrollverlust für Dich führen. Das gilt es immer zu verhindern.

- Phosphat in einer Stickstoffmangelsituation zuzuführen, wäre das verkehrteste, was Du machen kannst. Dadurch verstärkst Du eher noch den Stickstoffmangel, weil Du die Phosphorverfügbarkeit erhöhst. Was an Phosphat drin ist, bleibt auch erstmal im Becken drin. Daher ist es wichtig, dass Du für die Zukunft nur so handelst, wie Du auch abschätzen kannst, dass es nichts negatives bewirkt. Da kann ma sich jetzt drüber streiten, ob Nichtstun besser ist als was falsches zu machen. Im Bereich der Medizin würde man lieber Nichtstun, als den Patienten weiter zu gefährden, wenn keine gesicherte Diagnose besteht! So sollten wir eigentlich auch arbeiten!

- Abschäumer ausmachen: davon halte ich nicht viel, weil das durchaus wieder in Richtung des Themas Konstanz unter Umständen Schwankungen erzeugt, die nachteilig sind. Der Abschäumer soll nicht nur Nährstoffe entfernen, sondern auch Trübstoffe entfernen und v.a. Gas austauschen! Wenn Du ihn ausmachst, hast Du einen verringerten Gasaustausch, dadurch kann je nachdem, ob Du es tags oder nachts machst, der Sauerstoffgehalt kritisch sinken, der pH-Wert kann zu stark fallen und das Redox-Potential geht in den Keller. Auch Trübstoffe und kolloidale Stoffe (also Stoffe im Grenzbereich zwischen gelöst und partikulär) können sich anreichern und dann auch eine hemmende Wirkung erzeugen. Daher solltest Du einen gut proportionierten Abschäumer immer durchlaufen lassen, allerdings auch dafür sorgen, dass der a) sehr trocken eingestellt ist und b) nicht so viel Wasser zur Aufbereitung bekommt (Thema effektives Durchflussvolumen). Wenn Du viel Wasser hinschickst, wird der Abschäumer auch versuchen, im Rahmen seiner technischen Möglichkeiten viel rauszuziehen.

- Frostfutter nicht auszuwachsen ist ebenfalls falsch. Wird oft gemacht, ja, aber es geht darum, gezielt die Nährstoffverfügbarkeit zu verbessern und nicht irgend einen Siff ins Becken zu geben! Vor allen weil Dein Becken sehr klein ist und bei solchen Dingen natürlich auch schnell an seine Grenzen kommt. Wie gesagt, wenn Dir gelöste Nährstoffe fehlen, dann musst Du auch gelöste Nährstoffe zuführen. Klar kannst Du auch mehr Tiere einsetzen, die partikuläres Futter brauchen, z.B. kleine Fische wie Trimma, Eviota & Co, oder auch Garnelen etc. Die kannst Du dann lieber mehr füttern, mit sauberem Futter, als wenig Futter zu geben, dass weiß ich wie dreckig und belastet ist. Daher immer auswaschen und ggf. einfach mehr davon füttern!

Okay, das war mal das, was mir zunächst mal an Deiner allgemeine Vorgehensweise aufgefallen ist. Hoffe, dass Dir das schonmal weiter hilft für die weitere Entwicklung Deines Beckens. Den Anamnesebogen werte ich dann auch noch gezielt aus!

Liebe Grüße
Jörg

Hier meine Auswertung des Anamnesebogens. Ich gehe dabei von oben nach unten vor und bespreche die Punkte, die relevant sind.

1) Das Foto Deines Technikbeckens zeigt, dass Dein Refugium sehr vollgewachsen ist. Auch wenn Du jetzt erhöhte Nitrat- und Phosphatwerte hast, bringt es nichts, ein Algenrefugium so zuwachsen zu lassen, weil Du letztlich im abgedunkelten unteren Bereich ohne Licht keine Nährstoffaufnahme durch die Alge erwarten kannst, sondern eher eine Nährstofffreisetzung, wenn dort Algenteile ggf. auch absterben. So hast Du oben Wachstum und Nährstoffaufnahme, unten Biomasseverlust und Nährstofffreisetzung. In der Netto-Bilanz kann sich das dann sogar neutralisieren.

Ich würde Dir raten, dass Du das Refugium bei stillgelegter Technik einmal komplett leer machst, die Chaetomorpha in 2 Tennisball große Stücke verkleinerst und den Refugiumboden ggf. auch kurz absaugt, wenn da viel Mulm liegt. Ich würde den Korallen nicht so viel Algenwachstum zumuten. Ein bisschen Chaetomorpha ist sicherlich okay, aber eben gut gepflegt und regelmäßig ausgedünnt, damit sich im Refugium auch keine "Sickergrube" für partikuläre Nährstoffe ergibt.

Dein Refugium ist vor dem Abschäumer gelegen, was ich nicht empfehlen. Der Abschäumer sollte dazu in der Lage sein, die Nähr- und Trübstoffbelastung im Hauptbecken an erster Stelle zu reduzieren, ohne dass sich im Refugium vorher etwas ablagert oder in nicht abschäumbare Forum umwandelt. Daher ist es bei Dir umso wichtiger, dass Du die Chaetomorpha im Refugium immer sehr klein hältst.

Das Thema habe ich unter dem Stichwort "mechanische Filtermedien" auch in meinen SANGOKAI Empfehlungen A-Z erörtert, das kannst Du Dir gerne mal durchlesen.

Du gibst auch an, dass Du im Technikbecken 0,5 kg Totgestein liegen hast. Das solltest Du entfernen, das hat keinen positiven nutzen, kann aber u.U. zur Sedimentation im TB beitragen und zudem kann eine biologische Aktivität im Technikbecken auch schlecht kontrolliert werden. Gerade, wenn wir deinen Nährstoffmangel nochmal als ursprüngliches Problem betrachten, dann wäre jede Nährstoffkonkurrenz auch von Bakterien und Mikroben im Technikbecken kontraproduktiv. Siedlungssubstrat hast Du im Hauptbecken genug, Du musst also nicht noch zusätzlichen, und zudem wie gesagt schlecht kontrollierbares Siedlungssubtrat im TB schaffen.

Da Deine Wasseroberfläche im Technikbecken bewegt ist, kann ich nicht beurteilen, wie verschmutzt und Mullbelastet das TB ist. Wenn Du die Gelegenheit hast, kannst Du ja mal ein Foto von oben posten, wenn keine Strömung und kein Durchfluss im TB ist (also bei glatter Wasseroberfläche). Solltest Du viel Mulm im TB haben, saug den mal ab und ersetze das abgesaugt Wasser durch frisch angesetztes Meerwasser mit dem Dupla-Salz.

2) Das effektive Durchflussvolumen durch Dein TB ist sehr wichtig, wenn Du einen Nährstoffmangel hast. Es wäre also sinnvoll, wenn Du das auslitern könntest, damit wir wissen, wie viel Wasser Du zum Refugium bzw. zum Abschäumer hinbringst. Da das effektive Durchflussvolumen nicht nur die Leistung des Abschäumers und des Refugiums reguliert, sondern auch die Verweilzeit für wichtige Nährstoffe im Hautbecken bestimmt, ist die Angabe durchaus relevant. Derzeit ist es okay, wenn Du Deine Abschäumung etwas effektiver betreibst, damit Du von den erhöhten Nährstoffen runterkommst. Aber sobald Nitrat und Phosphat sinken, solltest Du das effektive Durchflussvolumen auch absenken auf max. das 1-1,5 fache Deine Beckennettovolumens. Das sind also gerade mal 100-150 L/h!!!

3) Den Abschäumer würde ich trockener einstellen, auch wenn Phosphat gerade etwas höher ist. Mit einer trockenen Abschäumung kannst Du den Nährstoffgehalt langfristig aber besser kontrollieren als mit einer feuchten Einstellung. Wie genau Du den Abschäumer eingestellt hast, kann ich natürlich so nicht beurteilen.

4) Deine Beleuchtung würde ich anders einstellen und auch die Beleuchtungszeit verkürzen. Beleuchte bitte inkl. aller Dimmphasen maximal 12 Stunden pro Tag. Gerade bei einem Nährstoffmangel macht es keinen Sinn, viel Energie sehr lange ins Becken zu geben.

Als Einstellungen für Deine Lampe würde ich Dir folgende Werte empfehlen:

Weiß - 80%
Blau - 70%
RB - 40%,
Cyan - 0%
Rot - 20%
Cool Blue - 40%
Violett - 20%

Diese Einstellung solltest Du über den Tag auch nicht verändern, d.h. keine Dimmphasen mit anderen Einstellungen. Dadurch sollte Dein Licht etwas weniger blaulastig sein, v.a. was die kurze Wellenlängen angeht. Probiere das mal aus und sag mir, wie Dir das Licht optisch gefällt.

5) Deine Ausgangswasserbelastung ist für aquaristische Verhältnisse schon übel... 1 mg/L Phosphat ist nicht gerade das, was man gerne hätte. Achte also darauf, dass Du Deine Wasseraufbereitung regelmäßig kontrollierst und auch wartest. Die hat ja schon einiges zu tun!

6) Wasserwechsel schreibst Du, machst Du nicht, weil das bei den ATI Essentials nicht vorgesehen ist. Allerdings hast du derzeit keinen Verbrauch und Deine Ca- und KH Werte sind beide zu hoch, was ich gleich noch thematisiere. Aber wenn Dein TB sehr mulmig ist, würde ich das absaugen und das Wasser eben gegen Frischwasser ersetzen.
Bei meinen Produkten zur Kalkhaushalt-Stabilisierung schreibe ich auch ganz bewusst, dass ein WW zur Aufrechterhaltung der Meerwasserzusammensetzung nicht nötig ist. Das heißt aber nicht, dass man einen WW nicht machen sollte, wenn man z.B. Mulm-Ablagerungen hat, die man absaugen sollte. Da muss man den praktischen Sinn und Nutzen eines Wasserwechsels schon klar definieren. Wenn Du Bedarf für einen WW hast, dann solltest Du den auch machen, unabhängig von der Leistungsfähigkeit eines Produkts zur Aufrechterhaltung der Meerwasserzusammensetzung.

7) Die ATI essentials brauchst Du derzeit bei einer KH von über 8°dKH und einem Calciumgehalt von 450 mg/L aber wohl kaum dosieren. Reduziere bitte die Dosierungen so lange, bis Du eine KH von 7°dKH hast! Die KH sollte nicht über 8°dKH steigen, weil Du sonst die Calciumfällung begünstigst. Das gleiche gilt auch für den Calciumgehalt, der nicht über 430 mg/L steigen sollte. Schau mal, wie sich die Werte bei Dir entwickeln, zumal die Essentials ja äquivalent Ca und KH dosieren und Du das nicht getrennt steuern kannst. Die Werte im Moment sind jedenfalls zu hoch.

Zur Fütterung: bitte stelle derzeit mal alle Dosierungen ein und füttere nur Deine Fische mit Frostfutter, das bitte gut ausspülen und nur so viel füttern, wie die Fische auch fressen. klar, das ist oft eine ganze Menge, aber Du solltest hier eine Routine finden, die Deine Tiere satt macht, aber das Becken nicht willkürlich belastet. Lobstereier kannst Du 2x die Woche zusätzlich geben, ansonsten würde ich erstmal nur mit Artemia füttern. Daphnien würde ich gar nicht verfüttern.

Das waren jetzt alle Auffälligkeiten im Anamnesebogen. Wir müssen bei Dir schauen, dass wir eine Routine in die Beckenpflege bekommen, damit das Becken auch mehr Konstanz bekommt. Wenn Du Fragen hast, stell diese natürlich gerne und alles was unklar ist, müssen wir klären. Auch wenn Du ggf. Dinge nicht so umgesetzt bekommst, wie ich sie hier ansprechen, sollten wir einen Kompromiss oder eine Lösung suchen. Wenn Du alle diese Dinge mal praktisch umgesetzt hast, warten wir zunächst mal ab, wie das Becken reagiert. Mit dieser Reaktion können wir dann weiter arbeiten und das Becken wie schon gesagt kontrolliert steuern!

Thema Korallenbesatz ist dann sicherlich auch wieder ein Thema, und das Becken besatztechnisch auf de richtige Spur zu bekommen. Aber erstmal in Ruhe alles durchlesen, ggf. noch Details diskutieren und dann schauen wir weiter.

Liebe Grüße
Jörg

Zitat von PatrickM81

z.B. habe ich dann aus zwei Gründen angefangen die Korallen zu Füttern:

A) Ich dachte mir im Meer sind NO3 und PO4 ja auch nur in Spuren vorhanden allerdings bringt dort ja die Strömung ständig Futter zu den Korallen.

B) Meine Ableger kommen aus einem Becken das auch sehr wenige Nährstoffe aufweist und dort werden die Korallen mit shoku nutricoral zx gefüttert. auch wenn es jetzt dumm klingt ich habe geschlussfolgert das sich die Korallen daran gewöhnt haben.

Ich denke, meine Auswertung des Anamnesebogens und Deine Antwort haben sich ggf. überschnitten.

zu den beiden Punkten:

A) Wie schon geschrieben, was ist Korallenfutter? Fischmehl ist kein Korallenfutter. Sondern gemahlener getrockneter Fisch, nicht mehr und nicht weniger. Mag sein, dass irgend eine Koralle damit was anfangen kann, aber darüber hinaus geht es bei der partikulären Nährstoffversorgung im Riff anders zu als in unseren Becken. Wie Du schon schreibst, da kommt "ständig" Futter zu den Krallen, und nicht einmal am Tag eine Menge, die Dein Becken vielleicht schon eingetrübt hat. Im Riff hast Du dort, wo unsere Korallen herkommen, v.a. SPS, Sichtweiten von mind. 10 m, meistens noch weiter. Da ist kein Staubfutter! Da fliegt grobes Futter herum, was sich die ganzen Anthias rauspicken. Aber wäre dort Phytoplankton oder feinstes Staubfutter, da könntest Du nicht 10 m weit schauen.

Wenn dann sind tropische Korallen darauf spezialisiert, ganz kleine Sachen in ganz geringen mengen über den ganzen Tag verteilt zu fangen. Aber sie kommen nicht mit einer großen Menge eine groben Futters einmal am Tag klar!

B) Wenn Dir in Deinem Becken ein bestimmter Nährstoff fehlt, den das nutricoral zx-I nicht liefert, dann wird das zx-I auch nicht das Problem lösen. Es geht eben genau darum, dass man eine Symptomatik im Becken richtig deutet. Dass das nicht einfach ist, das ist klar und ich wollte Dir auch keinen Vorwurf machen. Aber es kann eben auch negative Wirkungen haben. Das nutricoral zx-I wird sicherlich genauso wenig das Problem sein wie das Korallenzucht Futter. Aber es trifft eben vermutlich nicht das eigentliche Problem.

Zitat von PatrickM81

Das wusste ich schlicht weg nicht das die Korallen auch durch die Spurenmetalle Braun werden. Ergibt aber Sinn für mich da ich ein Pro Salz zum Start verwendet habe, da sind Spurenmetalle ja auch in erhöhter Form vorhanden.

Woher weißt Du das und von welchen Spurenmetallen sprichst Du denn genau?

Ich kann Dir jetzt im Nachhinein nicht sagen, was genau bei Dir der Fall war. Das mit den Spurenmetallen war einfach nur ein Beispiel, dass ich Dir genannt habe.
Man muss schauen, wie was zusammen passt, welche Symptome auf welche Problematik hinweisen, und wo es ggf. Widersprüche und Ausschlussfaktoren gibt. Es geht nicht darum, jede Idee gleich als festen Hinweis zu nehmen und dabei Dinge anzunehmen, die weder faktisch noch überhaupt hypothetisch stimmen. Ein "pro"-Salz hat nicht mehr Spurenmetalle, sondern allenfalls einen höheren Calcium-, Magnesium oder KH-Gehalt. Vor allem ist das erstmal nur eine Produktbeschreibung.

Ich würde Dir raten, ersteinmal etwas Ruhe in das Becken zu bringen und dann kannst Du, wenn Du die Maßnahmen, die ich Dir genannt hatte, in die Praxis umgesetzt hast, eine Wasseranalyse machen. Wo genau können wir noch besprechen, Gilbers würde sich aber anbieten, weil er eine gute Nährstoffanalytik betreibt. Neue Korallen sehen wir dann auch, wie es sich weiter entwickelt!

Liebe Grüße
Jörg

Zitat von PatrickM81

Aber was mir immer noch nicht so recht in den Kopf will das ich keinen Verlust bei den 4 LPS hatte, im gegenteil Sie standen immer recht gut.
Sind diese denn nicht noch empfindlicher gegen einen Nährstoffmangel?

Sorry, das hatte ich noch vergessen. SPS und LPS sind rein aquaristische Bezeichnungen, um Korallen nach ihrem Aussehen zu kategorisieren. Eine Acanthastrea funktioniert anders als eine Euphyllia und die wiederum anders als eine Tubastrea. Sind aber alles LPS. Acropora funktionieren anders als Montipora, obwohl beide in der Familie Acroporidae eingeordnet sind, und während Dir eine Seriatopra hystrix ihr komplettes Gewebe abwirft, steht daneben eine Milka in quietsche lila.

Da vergleicht man schnell Äpfel mit Birnen, wenn nicht sogar Äpfel mit Passionsfrüchten. Dazu kommen Standort-Veränderungen innerhalb des Beckens, Unterschiede in der Empfindlichkeit gegenüber Vernesselung z.B. von Anemonen, etc..

Daher kann man eine Problematik schlecht auf den Gesamtkorallenbesatz übertragen. Ein spezifischer Parameter wirkt sich auch spezifisch auf den Organismus aus, der davon abhängig ist, dass dieser eine Parameter eine bestimmte Ausprägung aufweist.

Jörg

Dann mach vorerst mal den cool blue / cyan Kanal komplett aus. Kann man alles später ja nochmal überprüfen und ggf. anpassen.

Wegen des Fangis: okay, dann lass den Stein drin. Wäre super, wenn Du davon bei stillgelegter Technik mal ein Foto machen könntest, damit ich das besser sehen kann. Es spricht nichts dagegen, für den Fangi ein eigenes Lebendgestein-Refugium zu machen, der Abschäumer sollte aber wie gesagt in die erste Kammer. Wenn Du das umbauen kannst, wäre das schon super!

Jörg

Zitat von PatrickM81

Eine Frage habe ich noch.Wie liter ich den meinen Durchfluß der RFP aus?

Hallo Patrick,

schau mal in meinen Empfehlungen A-Z unter dem Stichpunkt "effektives Durchflussvolumen" nach, dort habe ich das beschrieben.

Super, dass Du am WE schon aktiv wurdest! Den Sand abzusaugen und alles sauber zu machen war die richtige Entscheidung. Kohlefilterung ist auch sinnvoll und wenn Du jetzt einen deutlichen Gelbstich hattest, dann wechseln die Kohle bitte nach 3 Tagen und setze nochmal neue ein.

Wie hat sich das Licht für Dich optisch verändert?

Halte uns bitte auf dem Laufenden!

Grüße
Jörg

Hi Patrick,

warum soll Nitrat ansteigen? Ich würde eher argumentieren, dass Du mit dem ganzen abgesaugten Dreck und dem ausgedünnten Refugium jetzt langfristig eher weniger Nitrataufbau hast!

Mag sein, dass das durch die Reinigungsaktion in den Nährstoffwerten kurzzeitig mal hoch geht, aber das ist nicht schlimm!

Gemacht hast Du erstmal genug, das Becken braucht jetzt Zeit um zu reagieren und sich zu stabilisieren, dann schauen wir mal weiter, was Du beschreibst, wie die Korallen stehen etc.

Auslitern: da nimmst Du nur das Beckenvolumen, nicht das Gesamtnettovolumen! Du kannst das 2- max. 3fache des Beckenvolumens einstellen.

LG
Jörg

Hallo Patrick,

danke für das update! Insgesamt klingt das nach einer Woche eher positiv, wobei Du schon recht hast, dass sich nach den Umstellungen v.a. hinsichtlich Beleuchtung erstmal alles akklimatisieren muss.

Phosphat ist mit 0,08 mg/L tatsächlich noch genug da, ich würde da jetzt nicht direkt etwas unternehmen. 0,02 mg/L innerhalb einer Woche ist nur eine moderate Absenkung. Wenn der Wert weiter fällt, solltest Du den Abschäumer sehr trocken einstellen. Aber bis dahin lass mal das Becken noch weiter laufen und beobachte, wie sich v.a. die neuen Ableger machen.

Die älteren und teils angeschlagenen Korallen haben es mit der Regeneration immer schwerer als gesunde neue Korallen.

Liebe Grüße
Jörg

Hi Patrick,

wie hoch ist die Temperatur im Becken, ist die gleich oder gestiegen im Vergleich zu den letzten Wochen?

Du kannst mit nutri-complete etwas nachhelfen, das hast Du ja lt. Anamnesebogen noch zu Hause.

Ansonsten hast Du auch lt. Anamnesebogen 1 mg/L Phosphat im Leitungswasser, das ist zur Not anteilig zum Osmosewasser als Nachfüllwasser vielleicht auch keine schlechte Option um Nährstoffe reinzubekommen.

Nitrat und idealerweise auch Nitrit könntest Du bitte nachreichen.

LG
Jörg