Warum sterben die Seriatopora/Stylopora?

  • Hallo ihr Lieben!
    Ich bin noch recht neu in dem Hobby und hoffe die erfahrene Community kann mir helfen.
    Also erstmal Generell:


    ich habe eine denerle 60l nano cube mit Tunze 6025, Tunze skimmer 9001 mit Oberflächenabzug, Tunze Osmolator 3152 und AuqaLed-6829
    Im Becken leben an Korallen 2 Monti-platten, 2 Gonios, eine Favia/Favitis (ich kann sie nicht unterscheiden), 2 Acantastrea, eine Arcopora tricolor, eine kleine Galaxea, ne Caulastea, ne Bartkoralle, eine Procillopora und ein paar Weichkoralen wie Affenhaar, Keniabäumchen, Zoas und Xenien. Ich habe bestimmt was vergessen aber für einen Eindruck reichts denk ich. Außerdem habe ich meine Freude an einer kleine Lanzengrundel, einem Randalli, 4 Trimmas und 3 sexy shrimpies.
    Das Becken steht seit ca einem Jahr. Am Anfang lief es gut an, dann
    hatte ich kleine Probleme mit Dinos, das sich mit etwas Geduld wieder
    von alleine erledigt hat und jetzt grade habe ich ein paar Cyanos, aber
    auch schon eine Conomurex luhuanus eingesetzt und hoffe, dass sie sehr hungrig ist.

    Aber das ist alles gar nicht das Problem weshalb ich eig diesen Post
    mache. Die Frage ist: Warum bleichen Styloporen und Seriatoporen
    innerhalb weniger Tage aus und sterben? Wie gesagt, ich habe andere SPS und LPS die wunderbar aussehen und gut wachsen. Zugegeben die Zoas könnten auch schöner sein, aber alles mittelprächtig bis sehr gut aus, außer den Stylos. Ich habe jetzt bereits 2 kleine Milka Ableger und einen kleinen Seriatopora caliendrum Ableger auf dem Gewissen und möchte nicht das es mehr werden. Die letzten Ableger, die ins Becken gekommen sind waren die Bartkoralle, Porcillopora und eine Milka. Das ist ca 10 Tage her und die beiden andern sehen zufrieden aus.
    Im Juli habe ich mal eine ICP bei ATI gemacht. Dabei fehlten ein paar Spurenelemente und der Zinnwert war deutlich zu hoch (+6.25 µg/l). Daraufhin habe ich ich die Metalhalterung meiner Lampe außerhalb des Beckens angebracht und einen 30l Wasserwechsel gemacht. Seit dem wechsel ich alle 2 Wochen 10l, ok ich schaffe es nicht immer im 2 Wochenrhymtmus aber ich gebe mir Mühe das es klappt.


    Vor dem letzten Wasserwechsel (vorgestern) war der KH=6.8, Ca=390 und NO3 und PO4 nicht nachweisbar. Ich habe das Auffangbecken vom Abschäumer abgenommen sodas er nur noch die oberfläche absaugt, aber nicht wirklich abschäumt aber noch sind Nitrat und Phosphat nicht nachweisbar.


    Falls ihr Ideen habt wie ich es doch schaffen kann eine Milka in meinem Becken zu halten würde ich mich sehr freuen!


    Grüße Madlin

  • Einige Antworten hast du dir ja bereits selbst gegeben.


    Nicht vorhandene Nährstoffe sind immer ein Alarmzeichen. Speziell bei SPS. Das kann ratzfatz das Ende bedeuten.
    Auch KH und Calcium sind am absoluten untersten Limit. Dazu kommt dann noch die Frage nach Salinität und Temperatur. Auch das sind wichtige Faktoren mit der Konstanz von Werten.


    Die von dir beschriebene Lampe habe ich nicht genau finden können. Aber was ich finden konnte sah auch nicht unbedingt nach einer Lampe aus, die für hohe Anforderungen gebaut wurde. Das ist auch schon ein Problem.


    Als drittes und von dir auch festgestellt sind Spurenelemente bei Stylo/Seria offenbar wichtiger als bei einigen anderen. Diese Tiere sind zicken und allgemein sehr einfach zu halten. Manchmal aber auch unerklärlich nicht zu halten. Viele DSR Nutzer haben auch festgestellt, dass diese Arten nicht zu halten sind. Daher sind hier die Spurenelemente meiner Meinung nach ein ausschlaggebender Faktor.


    Welches Versorgungssystem nutzt du denn?

    SPS Hauptbecken: DIY Weißglas 295x70x55
    - 5x ATI Straton - Tunze 6105 - Tunze Stream 3 - Deltec 3000i - Jebao DCP-10000 -
    - Tunze Osmolator - Aqua Medic T controller twin 2018 - GHL Doser 2.1 4-fach -

  • Zitat

    Auch KH und Calcium sind am absoluten untersten Limit.


    Das finde ich jetzt übertrieben. KH ist mit 6,8 (wenn er denn stimmt) noch voll OK. bei keinen Nährstoffen ist ein niedriger KH sowieso gesünder.
    H.W. Balling hat ,wenn ich das jetzt richtig habe, auch schon SPS Becken mit KH von unter 6 betrieben, sodass man allgemein sagen kann, das ein KH bis 6 jedenfalls nicht direkt super schlimm ist.


    Ich habe auch mal mein Becken vorrübergehend, wenn auch nicht ganz absichtlich, bei 6,2 gefahren und es gab Wachstum.

  • hallo,
    du schreibst spuris sind niedrig. wie steht es da um iod? ich musste lernen, dass die kombination aus niedrigen nährstoffen, hoher lichtleistung und iodmangel fatal sein kann.
    gruß, sven

    lg, sven :EV790A~137:




    mein becken: 150x100x60 mit 856l (berechnet) plus technikbecken 140x45x45

    licht: 4x ati straton; strömung: 5x jebao mlw30; 1x jebao mdc 6000; filterung: rollermat; deltec 1000i; deltec 22w uvc; zeolith; aktivkohle und adsorber


  • Das finde ich jetzt übertrieben. KH ist mit 6,8 (wenn er denn stimmt) noch voll OK. bei keinen Nährstoffen ist ein niedriger KH sowieso gesünder.
    H.W. Balling hat ,wenn ich das jetzt richtig habe, auch schon SPS Becken mit KH von unter 6 betrieben, sodass man allgemein sagen kann, das ein KH bis 6 jedenfalls nicht direkt super schlimm ist.


    Ich habe auch mal mein Becken vorrübergehend, wenn auch nicht ganz absichtlich, bei 6,2 gefahren und es gab Wachstum.


    Ich drücke dir die Daumen das du bei diesen Erfahrungen immer bleiben wirst. :)
    Ich kann dir aus Erfahrungen sagen, dass eine KH unter 7 für einige SPS fatal sein kann. Das werden auch andere erfolgreiche SPS-Halter bestätigen. Genauso den Zusammenhang aus Photosyntheserate, Wachstum und KH.
    Aber gern kannst du dein Becken bei KH 5 und Calcium 300 betreiben. Ich würde es keinem Empfehlen.
    Denn warum ist eine niedrige KH bei niedrigen Nährstoffe ok? Oder andersrum. Warum ist eine hohe KH bei niedrigen Nährstoffen gefährlich?
    Weil das Becken viel aktiver ist und die Limitierung schneller zum Tragen kommt. Es ist also faktisch falsch, dass eine niedrige KH bei Limitierung gesund ist. Sondern das die Folgen und Risiken abgeschwächt werden indem man das ganze Becken bewusst ausbremst.

    SPS Hauptbecken: DIY Weißglas 295x70x55
    - 5x ATI Straton - Tunze 6105 - Tunze Stream 3 - Deltec 3000i - Jebao DCP-10000 -
    - Tunze Osmolator - Aqua Medic T controller twin 2018 - GHL Doser 2.1 4-fach -

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  • Also Versorgungssystem benutze ich eig gar nicht. Deshalb regelmäßige Wasserwechsel, da ich gelesen habe das das besonders bei so kleinen Becken sinnvoller ist. Ich benutzte Tropic Marine pro-reef Meersalz. Außerdem dachte ich, dass ich damit auch die Spurenelemente drin haben sollte.
    Die Lampe is von coral box, hab ich wohl vergessen dranzuschreiben. Die hing vorher über einem 120l Becken und hat dort auch ihren Dienst getan. Aber bei mir läuft sie natürlich nicht auf voller Leistung.
    Die Messung war tatsächlich die erste bei der KH unter 7 war. Sonst hat er eig immer zwischen 9 und 7 geschwankt vor und nach dem Wasserwechsel.
    Iod war in der ICP auch recht wenig. Aber auch da hatte ich gedacht, dass sich das mit Wasserwechsel wieder auffüllt. Mir fiel auch grade ein dass ich zwei mal 30l gewechselt habe. Aber zumindest Iod dosieren ist sinnvoll? Einen Iod Test habe ich noch nicht zuhause. dann werde ich mir den mal besorgen.

  • ja, durch ww 10% jede woche erhalte ich alle nötigen elemente...
    dachte ich zumindest auch. dem war aber dann leider nicht so und ich kam erst durch eine icp drauf.
    jetzt ist dein 60er nano schon recht gut mit korallen bestückt (bild wär cool) und läuft seit nem jahr und da haben die korallen sicherlich schon viel rausgelutscht, was vielleicht nicht mehr so vorhanden ist.


    kannst du die werte deiner icp hier einstellen?
    du solltest davon ausgehen, dass du dich wohl schon mit dem thema claziumversorgung auseinander setzen musst. egal ob mittels balling light oder der sonstigen systeme die es aktuell auf dem markt gibt.
    den iod-test kannst du dir schenken. da gibt es nicht viel auswahl. und einen der beiden aktuell auf dem markt habe ich mir gerade besorgt. nicht wirklich ablesbar.
    investier lieber noch mal in eine icp. und eine spurenelementversorgung, je nachdem was fehlt.. vielleicht kann jemand der auch ein nano betreibt da was empfehlen. das jod was ich habe wird mit 1tropfen auf 200l dosiert. die doppelte menge ist schon überdosiert und wie du einen tropfen durch drei teilst... :puh:

    lg, sven :EV790A~137:




    mein becken: 150x100x60 mit 856l (berechnet) plus technikbecken 140x45x45

    licht: 4x ati straton; strömung: 5x jebao mlw30; 1x jebao mdc 6000; filterung: rollermat; deltec 1000i; deltec 22w uvc; zeolith; aktivkohle und adsorber

  • Die Analyse sagt aber teilweise etwas vollkommen anderes aus, als dein ursprünglicher Post.
    Von einem sehr mangelnden Calcium zu einer starken Erhöhung.
    Von Nährstoffmangel zu einem sehr hohen Aufgebot.
    und Iod-Mangel ist auch nicht gut. Ich nutze hierzu übrigens ATI Supplements. Dazu gibt es wenigstens eine Dosieranleitung.
    Du solltest ganz dringend deine Tests kontrollieren und ggf. ersetzen. Am Besten zu stellst die komplette Analyse ein.


    Den Werten nach zu Urteilen ist auch deine Salinität deutlich zu gering.

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  • den iod-test kannst du dir schenken. da gibt es nicht viel auswahl. und einen der beiden aktuell auf dem markt habe ich mir gerade besorgt. nicht wirklich ablesbar.
    investier lieber noch mal in eine icp. und eine spurenelementversorgung, je nachdem was fehlt.. vielleicht kann jemand der auch ein nano betreibt da was empfehlen. das jod was ich habe wird mit 1tropfen auf 200l dosiert. die doppelte menge ist schon überdosiert und wie du einen tropfen durch drei teilst... :puh:


    Ja ne ICP ist nochmal geplant. Joa einTropfen is zu viel für mein kleines becken.
    Ich hatte hier letztens auch mal n biscchen nach nano Dosierung gesucht aber da habe ich viel gelesen, dass das bei kleinen Becken eig unnötig sei. Aber vllt sollte ich das doch wieder in erwägung ziehen.

    Die Analyse sagt aber teilweise etwas vollkommen anderes aus, als dein ursprünglicher Post.
    Von einem sehr mangelnden Calcium zu einer starken Erhöhung.
    Von Nährstoffmangel zu einem sehr hohen Aufgebot.
    und Iod-Mangel ist auch nicht gut. Ich nutze hierzu übrigens ATI Supplements. Dazu gibt es wenigstens eine Dosieranleitung.
    Du solltest ganz dringend deine Tests kontrollieren und ggf. ersetzen. Am Besten zu stellst die komplette Analyse ein.


    Den Werten nach zu Urteilen ist auch deine Salinität deutlich zu gering.


    Naja es ist 3 Monate her. Jetzt sieht es anders aus.

  • ui. da steht es schon schief...
    vorausgesetzt, dass du wirklich regelmäßig wasserwechsel gemacht hast, hast du von 470 ca auf 390 ca seit juli schon ordentlich verbrauch in deinem nano.
    jetzt nochmal ne icp, damit du sichere ausgangswerte hast. deine tests damit abgleichen (selber messen am gleichen tag an dem du die proben für die icp ziehst), werte in ordnung bringen und dann den verbrauch ermitteln. um eine versorgung kommst du nicht drumrum.
    theoretisch, also wenn deine scheiben geputzt sind und der vermutliche verbrauch sich bewahrheitet, solltest du ein schön bewachsenes nano haben...

    lg, sven :EV790A~137:




    mein becken: 150x100x60 mit 856l (berechnet) plus technikbecken 140x45x45

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  • Hallo Madlin




    Wie bestimmst du deine Dichte? Ich würde ebenfalls dort ansetzen bevor du irgendwas in die verkehrte Richtung dosierst und damit die Verhältnisse komplett durcheinander kommen.


    Iod kannst du auch verdünnt dosieren.


    signatur.jpg


    Hilfreiche Informationen von der Einrichtung

    bis zum Betrieb des Beckens

  • Vor der ICP habe ich Wasser seltener gewechselt.
    Die Heimtests hab ich am Anfang mal mit ner Referenzlösung getestet, aber das ich schon ne Weile her. Ich teste nochmal zur ICP.
    Dichte Messe ich über ein Denerle Nano Araemeter das einen grünen Streifen bei einer Dichte zwischen 1.020 und 1.025 hat.
    Wie verdünne ich denn Iod am besten wenn 1 Tropfen auf 200l dosiert werden soll? Ich wohne in einem WG-Zimmer und wenn ich Platz für 200l hätte, dann wäre das Becken so groß ;D

  • Dann fasse ich mal zusammen an welchen Dingen du arbeiten kannst und solltest.
    Konstante Werte! Offenbar hast du hier hohe Toleranzen und somit wechseln deine Werte regelmäßig hin und her. Gerade für SPS kann das fatal enden.
    Um konstante Werte zu erhalten gibt es zwei weitere Punkte.
    1. Testwerkzeuge. Die Spindel von Dennerle ist allenfalls ein Schätzeisen. Damit kann man aber nichts messen. Die Salinität sollte bei möglichst 1,0235 bei 25°C liegen. Mit dem Dennerle kann man bestenfalls bestimmen ob es 1,024 oder 1,023 ist. Alles dazwischen ist unmöglich darauf zu erkennen. Konstante Werte sind so nicht zu halten.
    Temperatur habe ich nun auch bereits mehrfach gefragt. Auch hier gilt es sauber zu messen. Die kann nämlich auch Probleme bereiten. Viele unterschätzen die Relevanz.
    Natürlich auch alle restlichen Wassertests müssen halbwegs stimmen. Die berühme JBL Koffer ist hier nicht zu empfehlen. Das ebenso ein Schätzeisen.
    2. Konstante Werte behalten. Mit Wasserwechsel kann man ein Low Maintenance Nano betreiben. Aber keins mit SPS und Anforderungen vom Pfleger an die Tiere. Dazu gehört ein Versorgungssystem. Ich bevorzuge Balling Light. Hier kann ich die Dosiermittel beliebig verdünnen und somit auch geringste Mengen genau dosieren. Es gibt aber auch andere. ATI Nano Essentials sind beispielsweise auch für kleine Becken ausgelegt. All for Reef habe ich kürzlich selbst getestet und würde ebenso gehen. Auch das kann man mit Osmosewasser verdünnen.


    Der aktuelle IST-Zustand ist unklar und sollte geklärt werden. Eine ICP bietet sich hierzu an. Wenn du zwei große Wasserwechsel gemacht hast, dann ist das offenbar grundsätzlich ok. Aber damit reduziert man auch stark die Nährstoffe. Das bringt wieder eine ungewünschte Schwankung. Konstante Werte sind der Schlüssel zum Erfolg!

    SPS Hauptbecken: DIY Weißglas 295x70x55
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  • verdünnen sollte mit osmosewasser gehen. da iod aber nicht stabil ist, darfst du dir da keine größeren mengen anmischen. ich würde 10 tropfen iod und 20 tropfen osmosewasser nehmen. dann hättest du mit einem tropfen deinen dritteltropfen iod ;)
    ob das aber 30 tage hält weiss ich nicht. in jedem fall dunkel lagern.
    ich habe mal gehört, nd das bezog sich auf eine lösung mit betaisodona, dass wenn die lösung nicht mehr bräunlich ist, sondern gelb, dass es dann futsch ist. ich weiss aber nicht, ob das hier auch gilt. vielleicht hat noch jemand anderes was dazu beizutragen...

    lg, sven :EV790A~137:




    mein becken: 150x100x60 mit 856l (berechnet) plus technikbecken 140x45x45

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  • WOW ich bin unglaublich beeindruckt wie schenll ihr mir so viele super Tips gegeben habt!
    1000 Dank an euch alle!
    :6_small28:


    Ich mache nochmal ne ICP und schaue mal welche der drei Versorgung für mich am besten passt.

  • Kannst Dir aus der Apotheke eine kleine dunkle Tropfflasche holen und das Gemisch darin sicher eine Woche im Kühlschrank aufheben LG

    Becken Waterbox Cube 10...Kessil A80 Tuna blue LED...Lebendgestein... RFP Tunze...Versorgung mit All for Reef

  • Wie du selbst geschrieben hast, schwankt dein KH zwischen 7 und 9 vor und nach dem Wasserwechsel. Hier könnte man überlegen ob das Pro Reef Salz das richtige ist. Oder die Menge des zu wechselnden Wassers korrigiert werden muss.
    Zur Konstanz gehört auch das sich die einmal eingestellten Werte auch nach dem Wasserwechsel nicht groß verändern.
    Vielleicht sollte man hier lieber mit Absolut Ocean oder ähnlichem arbeiten.


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