LED-Beleuchtung fürs Lido 120

  • Hallo meine lieben Technikfreunde,





    ich habe derzeit die Standardbeleuchtung beim Lido drin (2x24 t5 blau und weiß) und möchte bald auf LED umsteigen. Jetzt habe ich schon ein wenig geschaut und mir ist die Seite von aquastyle aufgefallen. Da gibt es so nen Kit zum selberbauen. Würde mich eher interessieren, da ich auch nen kleiner Bastler bin und immer wieder neue Herrausforderungen suche.


    http://www.aquastyleonline.com/products/…mmable-Kit.html



    Was haltet ihr davon? Reicht das von der Wattzahl? Welche Optionen muss ich da auswählen? Würde die Lampe versuchen mit in die Abdeckung zu bauen. Sprich die würde dann recht nah an der Wasseroberfläche sitzen.


    Grüße


    Basti

  • Wenn die LEDs recht nah an der Wasseroberfläche sitzen, sind die Linsen hyperliquid oder sogar nachteilig.


    Für den Fall, dass Du einen weiteren Kühlkörper planst (musst Du, falls Du nicht die Dimmung begrenzt), sind die sechseckigen Kühlkörper-Platinchen auch hyperliquid oder sogar nachteilig. Jeder Wärmeübergang mit Wärmeleitkleber ist schlechter als gar kein Übergang von der LED zum Kühlkörper.


    LED Color Options: 18W 16B 2R
    White LEDs: 6500K + 4500K


    Das ist m.E. die beste der möglichen Kombis, aber auch die finde ich nicht gut. Bei dem Preis sollte man erwarten, dass auch technische Daten versprochen werden:

    • Wieviel Lumen pro Watt? Schließlich soll der Stromverbrauch nicht höher sein als bei der Leuchtstoffröhre
    • Welchen CRI haben die weissen LEDs? Schließlich soll das Aquarium bunt aussehen und keine "blassen" Farben haben.
  • Jeder Wärmeübergang mit Wärmeleitkleber ist schlechter als gar kein Übergang von der LED zum Kühlkörper.

    Guten Morgen,


    huch, wie kann ich das verstehen, Wärme wird besser abgeführt OHNE wärmeleitkleber???


    Uwe

  • Neenee. 8)


    Wenn die LEDs ohne Star-PCB direkt auf den Kühlkörper geklebt werden (mit Wärmeleitkleber) ist die Ableitung der Wärme besser als wenn die LEDs erst einen Wärme-Übergang von der LED zur Star-PCB haben und dann noch einen zweiten Wärme-Übergang von Star-PCB zum Rippen-Kühlkörper.


    Am Ende zahlst Du für Star-PCBs und einen unnötig größeren Rippen-Kühlkörper.


    Stichwort "Wärmewiderstand" (Google).


    Meine Geschichte dazu:


    Ich habe Süßwasser und habe vor, die LEDs ohne Star-PCB direkt auf ein Alu-Vierkantrohr zu kleben und das Wasser von der Filterpumpe da durch zu leiten, um im Winter Heizkosten zu sparen. Aber wie ich das im Sommer mache, weiss ich noch nicht.


    Bei Meerwasser müsste man sicher einen Wärmetauscher einsetzen, damit Alu und Meerwasser nicht in Berührung kommen oder Vierkantrohr aus V4A-Stahl nehmen.


    Ich habe auch Star-PCs bestellt und muss nun die LEDs wieder von den Star-PCBs "entlöten"! :cursing:

  • das klappt aber nur bei den china LEDs


    die CREE Luxeln und Rebel LEDs sind SMD bauteile

    Wie ist Dein "aber" gemeint?


    Das klappt bei den LEDs, die vom Thread-Owner genannt wurden, die sind SMD, kein TH!


    Aber bei den CREE und Rebel ohne Beinchen klappt das nicht, der Hinweis ist gut! 8)

  • Also vllt doch lieber Cree LEDs einzeln und nen vernünftigen kühlkorper dazu?

    Wenn Du Crees ohne "Beinchen" nimmst, hast Du sicher gute Werte für "Lumen pro Watt" und CRI (=Farbwiedergabeindex).


    http://www.mikrocontroller.net/topic/305190


    Dort hat mal jemand 'ne Sammelbestellung dafür gemacht. So könnte man es machen, aber aktuell kenne ich keine laufende Sammelbestellung dazu.


    Ich habe da gerade keinen Tipp parat, vielleicht hat noch jemand einen Tipp, wo man LEDs mit guter Lichtausbeute und CRI über 80 bekommt?


    Die LEDs im Ausgangssthread sind mit "Beinchen", aber die gibt's sicher bei aliexpress & Co. günstiger und in der gewünschten Zusammenstellung. Die kannst Du direkt auf den Kühlkörper kleben.

  • Ich hätte ja einfach jetzt die Cree mit sternplatine gekauft. Nen kühlkörper dazu und mir ne Konstruktion zum abdichten gesucht. Dann oben noch pc-Lüfter drauf. Oder hab ich da was nicht beachtet?


    Grüße und danke


    Nasti



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  • Hallo Nasti,


    nein, da gegen spricht m.E. nix. jetzt ist noch die Frage, ob Du die Farben/Kanäle einzeln programmieren willst.


    Falls ja: Z.B. mit einen TC 420 Controller für ca. 22€ (12V und Vorwiderstände) oder mit Konstantstromquellen? Letztere können Energie-Effizienter sein, wenn man die richtigen nimmt. Einige kann man über 1-10V dimmen oder per PWM.


    VG Torsten

  • Hey thorsten,


    die Kanäle einzeln ansteuern wäre sehr gut. Dimmbar muss ja nicht unbedingt sein. Kostet ja bestimmt auch mehr wenn die Kanäle dimmbar gemacht werden, oder? (wieviel mehr). Einzeln an/ausschalten wäre ja auch wegen der Blauphase morgens und abends.


    Grüße
    Basti

  • Kostet ja bestimmt auch mehr wenn die Kanäle dimmbar gemacht werden, oder? (wieviel mehr).

    Wenn Du alle LEDs, die an einem Schalt-Kanal hängen sollen, in Reihe schalten kannst, dann kannst Du pro Kanal ein Konstantstrom-Netzteile für LEDs nehmen. M.W. sind sich die Gelehrten nicht einig, ob 12V oder 60V die Grenze ist,
    ab der man Isolierung für spannungsführende Teile benötigt.


    Zu den LEDs sind "Vorwärtsspannungen" angegeben. Wenn Du z.B. 4 LEDs mit 3,5V und 4 LEDs mit 2,9V in Reihe schaltest, kommen aus dem Konstantstrom-Netzteil 25,6V heraus. Für Konstantstrom-Netzteile sind verschiedene Spannungsbereiche in den technischen Daten angegeben. Z.B. "12V bis 48V" Das würde also zu dem Beispiel mit 25,6V passen.


    Die dimmbaren (z.B. mit 0-10V-Eingang) sind natürlich teurer und verbrauchen auch nachts ausgeschaltet Standby-Strom. Einfacher und preiswerter ist es natürlich, jedes Konstantstrom-Netzteil an eine handelsübluche Zeitschaltuhr zu hängen; vielleicht hast Du sogar noch welche auf dem Dachboden oder im Keller.


    Die dimmbaren mit 0-10V-Eingang kannst Du noch mit einer Norbert-Geister-Schaltung veredeln, so wie das einige bei Leuchtstoffröhren auch schon gemacht haben.

  • Hey,


    Das klingt ja alles schon mal nicht schlecht. Habe ne zeitschaltuhr in meiner steckerleiste. Würde dann darüber timen.


    Jetzt müsste ich nur noch wissen welche LEDs und vor allem auch wieviele? Welche Netzteile?


    Habe ein lido 120. Tiefe 60cm, breite 60cm, Länge 40cm.


    Grüße


    Basti



    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

  • Zitat

    die Cree mit sternplatine

    Alle zusammen würde ich mit 0,5W pro Liter ansetzen, bei 120L also 60 Watt. Da Du nicht dimmen kannst, hast Du ein Risiko, zu viel zu kaufen. Weglassen (überbrücken) kannst Du, wenn Dir 60W zu viel sind. Und wenn noch Platz auf Deinem Kühlkörper ist, kannst Du die Reihenschaltung ja auch noch verlängern, so lange die Summe der Vorwärtsspannungen nicht zu hoch wird.


    Du kannst auch 3W LEDs mit 350mA Konstantstrom-Netzteilen versorgen; dann werden die LEDs nicht so heiß und halten länger (Stichwort "Sperrschichttemperatur"). Dann hat jede LED nur noch gut 1W und wird nicht so heiß. Dafür wird der Kühlkörper billiger. Das muss man sich überlegen, da kann ich nicht helfen.


    Ich persönlich habe mich für 1W LEDs aus der Sammelbestellung entstschieden und nehme statt 350mA nur 65..100mA.

  • Hey Torsten,


    ich habe jetzt mal bei satisled gestöbert und habe mir was zusammengesucht. Vielleicht könntest du ne Meinung dazu äußern. Habe mir jetzt die 3w Leds ausgesucht. Da brauch ich ja dann nicht so viele von und wenn ich doch dimmbare Netzteile nehme kann ich die ja noch runterfahren wenn es zu krass ist (was es dann wahrscheinlich wäre).


    15x 10000k 180-200lm


    http://www.satisled.com/3w-hig…mitter-160200lm_p125.html


    8x 445-450nm


    http://www.satisled.com/3w-hig…5-450-455-460nm_p479.html


    und 4x 420nm


    http://www.satisled.com/3w-hig…-emitter-420nm_p1259.html


    Netzteile bin ich noch ein wenig überfragt....


    Wäre das so okay oder habe ich was nicht beachtet oder vergessen?


    Hoffe ich bin nicht komplett doof und habe völlig falsche sachen ausgewählt...


    Grüße


    Basti

  • Hey Torsten,

    Danke, ich bin hier aber hoffentlich nicht der einzige, der was dazu sagen kann und lerne auch jeden Tag dazu, :whistling:


    420nm: Bei Algen wäre ich vorsichtig, die fangen bei 420nm an zu leuchten. Aber ich habe (noch) Süsswasser, bei Merwasser habe ich keine Ahnung, da hat man das Problem vielleicht nicht.


    Ansonsten ist das Geschmackssache. Kaltweiss und blau wirken sehr blau-Lastig. Ist das gewollt? Ich würde Warmweis (2700..3300K) mit Kaltweiss mischen, für buntere Farbwidergabe. Das Aquarium könnte sonst blass wirken.


    Ich habe bisher nur einmal gehört, dass ein Meanwell-Netzteil etwas summt und im Radio stört. Davon abgesehen würde ich hier suchen:


    http://www.reichelt.de/?&ACTIO…RER=meanwell&GROUPID=5143


    Modellbezeichnung: Schaltnetzteil
    Typ: Konstantstrom


    Oder oben rechts bei "Filter" "Konstantstrom" auswählen.


    Dann nach 0,7A suchen.


    Wichtig: Der Wirgungsgrad muss angegeben sein: 80% oder mehr, sonst kann man lieber ein paar Euro mehr ausgeben. Bei Meanwell ist der Wirkungsgrad aber m.E. immer über 80%.

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