Fragen DYS LED für 160x100x70

Hallo Stefan,

ich habe momentan einige verschiedene led im Test über meinem Aquarium hängen. Darunter befinden sich sowohl 3W cree, als auch 10w led aus Fernost. Ich Habe meine DIY Testlampe nun schon einige Monate laufen und erfreue mich bester Leistung. Bei den Farben wirst du nur ein Problem bekommen. Das "cool" white bei den 10W led ist immernoch arg warm (recht gelblich). Bei den blauen 10W led bekommst du ein tolles Leuchten bei den Korallen.. kann ich nur empfehlen! Ich tendiere momentan für die endgültige Leuchte für blau die 10W zu verwenden und bei weiß auf cree zurückzugreifen, auch wenn diese teurer sind als die 10W.. Ist halt wie immer auch eine Frage des Budget...
Wie sagt man so schön: Für Geld spielt die Musik unter Wasser!

Grüße

Olli

nein

die Cree TXE / XPE können meist bis 1A bestromt werden .. das dann so über den daumen 3W LEDs sind
die XML können auch etwas mehr was dann 3-5W je LED ist
darüber wird es uninteressant weil die dann extrem in der effizient abfallen

1W sind 350mA -> testbestromung für die chips vom ersteller
das ist die nennangabe !!!

700mA wären ~2W
1050mA wären ~3W

bei den blauen XTE und XPE würde ich 700mA als das maximum ansehen

ich würde den 2K kleber von arctic nehmen
der geht auch relativ einfach wieder ab ...
löcher bohren und schrauben für die zig LEDs ... grusel .. neee

wenn du den TWI verwendest brauchst du keine Konstantstromquelle ..
der TWI hat ja 12 davon auf dem board

du brauchst ein mords potentes netzteil ..
idealerweise eines mit regelbarer ausgangsspannung bis knapp 30V
dann kannst du 8 LEDs je strang nehmen anstatt 7 ( bei 24V netzteilen )

du kannst ja schauen das du hier: http://www.ledspecs.com/
mal etwas simulierst ... und so die strahlungsleistung auf ca 1/3 deines beckenvolumens bekommst
also grob 350W strahlungsleistung in der simulation

XML 1,2A
XPE M3 blue 700mA
XTE Royal blue 700mA

rot, cyan , violett würd ich mal außen vor lassen

blöderweise waren gestern die XTE roxal blue und XPE blue im daytrade

Hallo Stefan,

Du brauchst zum Glück pro Modul nur einen Controller, ein BlueTwiled kann problemlos 250W Leistung steuern. Diese Leistung ist aber auch Minimum für ein SPS-Becken mit 70cm Tiefe, da hast Du nicht viel Spielraum für Scherze. Ich habe mal eine Konfiguration bei Ledspecs.de eingegeben, Du kannst sie unter der ID 225 laden.

Erklärung zur Konfiguration: sie ist auf maximale Strahlungsleistung optimiert bei Annahme eines 320W Netzteils mit 13,3 A bei 24V. Die Konfiguration ist jeweils für ein Modul gedacht, insgesamt also das ganze mal drei. Der BlueTwiled kann maximal 12 Kanäle mit je bis zu 1200mA ansteuern. Das sind die Grenzen für die Konfiguration. Da nicht viel Spielraum für Spielerei oder Farbvorliebe da ist ergibt sich ein Weiß mit deutlich wahrnehmbarem Blaustich, etwa so wie ein 18000K Brenner.

Die Cree XM-L2 U2 ist die stärkste kaltweiße LED mit dem besten Strom/Licht-Verhältnis. Sie verträgt auch durchaus 1200mA ohne in der Leistung oder Lebensdauer einzuknicken. Deshalb drei Kanäle mit 1200mA.

Die blaue Cree XP-E2 M3 jedoch ist nur bis 1000mA freigegeben. Außerdem leiden Lebensdauer und Effizienz, wenn sie am Anschlag betrieben wird. Also nehmen setzen wir am BlueTwiled zwar 1200mA, aber teilen diese auf zwei LED-Stränge mit je 6 LEDs auf und schließen diese parallel am BlueTwiled an. So teilen sich die 1200mA des BlueTwiled-Kanals auf zwei mal 600mA auf. Deshalb steht in der Konfiguration auch die hohe LED-Zahl mit 600mA. Bei 600mA ist das Verhältnis Strom zu Licht noch recht gut(effizient) und die Lebensdauer ist auch sehr hoch. Die 48 LEDs sind also vier Kanäle, wo 4 x (2 x 6 LEDs) anliegen.

Das gleiche dann bei den drei royalblauen Kanälen, wo aber immer 7 LEDs in einem Strang sind, an einem BlueTwiled-Kanal sind also 2 x 7 LEDs bei ebenfalls 600mA. Daher kommen dann die 3 x (2 x 7 LEDs) = 42 Cree XT-E royalblau.

Das sind 10 Kanäle Pflicht (Hauptspektrum Kaltweiß + royalblau + blau), jetzt sind noch zwei Kanäle für Spektrumsergänzung zur Verfügung. Diese sind dann die Violett (Epiled 420nm) und die Oslon SSL Deep Red bei 645-660nm. Sie ergänzen das Spektrum unten und oben. Ich verwende statt der Epiled die violette von LEDgroupbuy.com bei 430nm, sie ist etwas effizienter.

Als Netzteil kommt eigentlich nur das Meanwell HLG-320-24B in Frage, das mit über 93% Effizienz ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis hat. Überdies ist es passiv gekühlt und gedichtet, was ich bei einem Meerwasseraquarium nur empfehlen kann.

Bei dem Bluetwiled musst Du drei Master nehmen, da die Slave keine Lüfter ansteuern können und diese Konfiguration so nicht mehr passiv zu kühlen ist. Da bräuchtest Du sonst massive Rippenkühlkörper, die das Gewicht der Lampe jenseits von Gut und Böse hochschnellen lassen. Um eine Zahl in den Raum zu werfen: laut ledspecs.com (ich liebe Timos Spielwiese!!!) erzeugt diese Konfiguration eine Strahlungsleistung von etwa 116W, die als Licht aus der Lampe kommt. Dies bedeutet aber auch, dass von den etwa 270W Strom, der in die Lampe geht, gute 150W als Wärme abgeführt werden. Eine Aluplatte wird diese Wärme nicht passiv abführen können, und vor allem nicht so, dass die LEDs schön kühl dabei bleiben.

Als Aluplatte würde ich eine ziemlich große Fläche nehmen, also etwa 45x75cm, damit zum einen die Wärme sich verteilen kann und viel wichtiger das Licht wirklich von allen Seiten zu den Korallen kommt. Dafür kannst Du die Platte ruhig etwas dünner machen, um Gewicht zu sparen. Meine Module sind aus 6mm Blech gebaut und die Lampe ist wirklich sauschwer. 4mm dickes Bleich reicht auch, wenn Du aktiv kühlst. Sollte Gewicht keine Rolle spielen, dann nimm ruhig 6mm starke Aluplatte. Meine Aluplatte ist ausreichend, dass ich die Lampe sogar passiv betreiben könnte, aber ich habe auch pro Modul nur 125W Leistung (meine Module sind 48cm x 68cm groß). Trotzdem baue ich Lüfter ein, weil die LEDs effizienter arbeiten bei kühleren Temperaturen, das gleicht den Strom für die Lüfter locker auf. Meine Lampe läuft tatsächlich auf sehr niedrigem Strom, fast alle LEDs werden bei 350mA betreiben, nur die Cree XM-L bei 500mA.

Zur Befestigung der LEDs:
Klebepads sind einfach und funktionieren, aber sie sind zum einen ziemlich teuer und sollten nicht bei Leistungen von über 3W eingesetzt werden.
Ansonsten sind sie sehr dünn und leiten die Wärme gut ab. Die Cree XM-L mit 1200mA haben jedoch deutlich mehr als 3W Leistung, deshalb fallen sie für Dich weg.
Anschrauben mit Wärmeleitpaste ist möglich, aber sehr aufwendig zu Arbeiten. Wenn Du dies machst bitte die Wärmeleitpaste nur als hauchdünnen Film auftragen, schließlich soll ja nur die Luft zwischen der Starplatine der LED und der Aluplatte verhindert werden, die beste Übertragung ist immer noch die von Metall zu Metall.

Am billigsten und auch mit guter Leistung ist es, mit 2K-Wärmeleitkleber zu arbeiten. Auch hier bitte nur sehr dünn auftragen und immer nur kleine Mengen anrühren die in max. 10 Minuten verarbeitet werden können. Ich habe die ersten Lampen mit Klebepads gebaut und die jetztige mit dem Kleber. Inzwischen würde ich immer mit dem Kleber arbeiten: einfach, schnell und zuverlässig.

Baue das Gehäuse aus Vierkantprofil (ich habe 40mmx20mm mit Nut6 genommen) und setze Plexiglas 3mm als Abdeckung und Deckel ein (Verschraubung mit Edelstahl-Schrauben und Nutsteinen M4 oder M5) und Du bist am Ziel.

Grobe Kostenschätzung:
3 BlueTwiled = 300 Euro
3 Aluplatten 45x75cm, 4mm = 100 Euro
Alu-Vierkantprofil ca. 70 Euro
Plexiglas Deckel + LED-Schutz 3mm = ca. 80 Euro
LEDs:
3 x 21 XM-L a 4,50 = ca. 270 Euro
3 x 48 XP-E2 M3 a 3,00 = ca. 450 Euro
3 x 42 XT-E a 3,00 = ca. 360 Euro
3 x 6 violett = ca. 90 Euro
3 x 8 deep red = ca. 75 Euro

Schrauben und Nutsteine, sonstiger Kleinkrempel wie Wärmeleitkleber, Lötzinn, Kabel, Lüfter: ca. 150 Euro

Du würdest hier also bei etwa 2000 Euro landen. Das wäre dann eine Lampe, die wirklich gut ist, effizient den Strom umsetzt und auch in fünf Jahren noch arbeitet. Zum Vergleich: Maxpect bestromt seine LEDs (Cree XM-L sind Maxpect zu teuer, sie nehmen lieber die billigeren Cree XT-E mit 1300mA (maximal erlaubt für diese LED sind 1500). Ebenso die Cree XP-E, die maximal 1000mA verträgt wird mit 866mA beheizt. Nach drei bis vier Jahren sind diese Lampen verbraucht und haben nur noch Schrottwert. Den schlechten Wirkungsgrad bei so hohem Strom verstecken sie durch bündelnde Optiken, die dann natürlich die Ausleuchtung reduzieren. Vor allem aber gibt es kein seitliches Streulicht, was sich deutlich bei den Wuchsformen der Korallen bemerkbar macht.

Bei Deinem Becken solltest Du die Leistung dieser Module durchaus langsam auf 100% steigern, dabei werden die LEDs beileibe nicht verheizt, da die LEDs nur mit 1200mA für die Cree XM-L (erlaubt 3000mA, optimal 700mA), Cree XT-E mit 600mA (erlaubt 1500mA, optimal 350mA) und Cree XP-E2 bei 600mA (erlaubt 1000mA, optimal 350mA) sehr moderat bestromt sind, selbst wenn diese Lampe dann bei 100% läuft.

Die Kosten habe ich Dir direkt mal dazu gesetzt, damit Du den Unterschied zwischen billig selbstgebaut und richtig selbstgebaut (aber billiger als Lani-LED) siehst.

Gruß
Sandy

Plus etwa 300 Euro für die drei Netzteile natürlich.

Gruß
Sandy

Hallo Dennis, Du wirst lachen, aber etwas fertiges bekommst Du für den Preis eben nicht!! Zumindest nicht in der Qualität. Konfiguriere einfach mal eine Lani-LED für so ein großes Becken, dann landest du bei mehr als dem doppelten des Preises. Ich baue meine Lampe nicht selbst, damit es billiger wird, sondern, weil es besser ist als das, was auf dem Markt angeboten wird. Insbesondere bei den typischen bezahlbaren LED-Lampen hast Du immer kleine Cluster, die praktisch als Punktstrahler wirken und entsprechend wenig Streulicht haben.
Die Ati Hybrid etwa gleicht dies durch die zusätzlichen T5-Röhren aus, diese bieten dann das flächige Licht.

Die einzigen LEDs, die ich als wirklich gut ansehe ist die Lani-LED von Triton und wahrscheinlich die kommende modulare LED von Ati, die auf der Interzoo vorgestellt wurde. Das sind die einzigen LEDs, die wirklich flächendeckendes Licht mit Streustrahlung von der Seite bieten.

Gruß
Sandy

Hallo Leute,

auch wenn es jetzt ziemlich Off-Topic ist mache ich es trotzdem: Vielen Dank Sandy für deine wirklich immer professionelle Beratung in dem DIY LED Unterforum. Ohne dich würden hier viele auf dem Schlauch stehen! Dafür Danke nochmals!

MfG Norman

Hallo Stefan,

der Preis ist jetzt grob überschlagen, kommt aber gut hin. Es kommen immer wieder Kleinigkeiten dazu, die man vorher nicht gesehen hat oder man baut andere Lüfter ein, die leiser oder stärker sind usw. Wesentlich günstiger wird es nur, wenn Du günstig an die LEDs drankommst. Da ist noch etwas Spanne drin, aber nicht viel. Billiger geht es nur dann, wenn man LEDs direkt in China kauft mit dem Risiko, Ausschußware als Premium-LEDs angebiedert zu bekommen.

Zum Kühlkörper selbst: könntest du da mal ein Foto von machen, wie genau
der aussieht? Ist das so ein Rippenkühlkörper, der 2-4cm hohe
Kühllamellen hat?

Mit den Kühlkörpern würde ich mir das ernsthaft überlegen. Ich nehme an, dass Du drei von den 80x40cm Kühlkörpern dort drübersetzen möchtest? Von der Ausleuchtung her würde das durchaus gut gehen, drei davon jeweils quer über das Becken hängen. Aber möchtest Du wirklich einen Zentner von der Decke hängen lassen? Du hebst Dir da ohne Scherz einen Bruch dran!

Meine Lampe mit Vierkantprofil und 6mm Aluplatte wiegt bereits gute 30kg (ist aber auch flächig 68x198).

Wegen der Lichtleistung: ja, ich denke schon, dass Du nach einer Eingewöhnungszeit die Lampe schrittweise auf 100% fahren wirst, das ist eine Leistung, die ein SPS-Becken locker vertragen kann, wenn man ordentliche Wuchraten und -formen möchte. Diese Konfiguration ist so gewählt, dass die LEDs auch bei 100% Last nicht verschlissen werden. Bei 10 Stunden auf 100% müssen mindestens fünf Jahre Betrieb möglich sein.

Ob die 100% wirklich nötig sind hängt vor allem davon ab, wieviel Licht die Korallen in den unteren Bereichen bekommen sollen. Wenn dort auch SPS angesiedelt werden, dann brauchst Du die volle Leistung. Gutes Licht kann nur durch besseres und mehr Licht ersetzt werden.

Gruß
Sandy

Hallo Stefan,

das sieht gut aus, ich sehe kein Problem!

Gruß
Sandy

Mal ne Frage zum Thema: welches acrylglas nehmt ihr? Bei meiner aktuellen Lampe hat sich dort wo die violetten LEDs sind das glas "vermilchigt" .... Plane gerade eine neue Lampe und denke da an das Original von röhm. Aber welches genau?

Sandy, wie warm wird denn deine Lampe ohne kühlkörper? Und wie funktioniert der Luftzug bei dir ?
Vg

Sent from my iPhone using Tapatalk

Hallo Thorsten,

ich habe ganz normales Plexiglas XT genommen, sowohl bei meiner jetztigen Lampe als auch bei der neuen. Milchige Stellen dürfen von UV nicht bei Plexiglas auftreten, jedenfalls nicht von der Strahlung. Da würde ich eher auf Ausdünstungen von Kleber oder etwas anderem tippen. Normales Plexiglas lässt Strahlung oberhalb von 380nm durch, die LEDs, die wir in der Aquaristik verwenden, liegen da locker drüber.

Bei meiner alten Lampe (Strangkühlkörper mit Rippen) kann ich sie ohne Kühlung nicht mit voller Leistung betreiben, bei ca. 60-70% wird sie sonst schon unangenehm heiß. Mit Lüfter dagegen kaum wahrnehmbar lauwarm.

Meine neue Lampe (großflächige Aluplatten) ist da etwas trickreicher. Mit offenem Deckel kann ich die Lampe tatsächlich passiv betreiben bei voller Leistung, sie wird dann etwa 40°C warm. Das Lampengestell ist aus 40x20 Nut6 Alu-Boschprofil, da passt ein normaler 25mm tiefer Lüfter nicht mehr rein, deshalb musste ich einige Lüfter ausprobieren. Der Scythe 100mm funktioniert (im Gegensatz zu den 120mm), aber die Kühlleistung ist sehr mäßig: ich könnte genausogut den Deckel auflassen und passiv kühlen.
Der Noctua-Lüfter 92mm jedoch macht gut Dampf, ist still und bringt die Platte einigermaßen runter von der Temperatur. Nach ein paar Stunden hatte sich die Temperatur auf ca. 34° eingestellt. Leider ist der Lüfter ziemlich teuer.

Gruß
Sandy

Hi Sandy
Wieso nutzt du das doppelprofil? Optik oder hat das nen technischen Grund?
Vg